Rothesay Castle, Schottland

Rothesay Castle, Schottland


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Rothesay Castle, Schottland - Geschichte

Das im 12. Jahrhundert erbaute Rothesay Castle auf der Isle of Bute lag an einem Reibungspunkt zwischen der Westerweiterung des Königreichs Schottland und dem Territorium des Königs von Norwegen. Die Burg selbst wurde von der Familie Stewart errichtet, einer anglo-normannischen Familie, die später schottische Könige werden sollte, und wurde zweimal von den Norwegern angegriffen.

Die Isle of Bute wurde Mitte des 12. Jahrhunderts von Wilhelm dem Löwen für Schottland erobert. Vor dieser Zeit stand die Insel zusammen mit Arran und den Cumbraes unter nordischer Kontrolle, zuletzt unter Somerled, Lord of Argyll. Sein Tod im Jahr 1164 führte zu einem geteilten Erbe und dies führte wahrscheinlich zu Williams Eroberung der Inseln im Upper Clyde. Er gewährte Bute Alan, einem Anglo-Normannen, dessen Familie sich um 1136 auf Einladung von David I. in Schottland niedergelassen hatte, der solche Einwanderer suchte, um das Feudalsystem (und damit seine Kontrolle) über Schottland durchzusetzen. Alan war der Verwalter des Königs, eine erbliche Rolle, die er von seinem Vater übernommen hatte und von der die Familie den Namen „Stewart“ erhielt. Ihr Dienst hatte ihnen ausgedehnte Ländereien gebracht und um 1200 hatten sie Burgen bei Dundonald und Renfrew gebaut. Bute wurde Alan um diese Zeit zugesprochen und Rothesay Castle wurde kurz darauf wahrscheinlich als Erd- und Holzbefestigung und möglicherweise an der Stelle einer früheren nordischen Befestigung errichtet.

Entweder Alan (gestorben 1204) oder sein Sohn Walter bauten Rothesay Castle in Stein wieder auf. Die Konfiguration entsprach dem früheren Erdbau mit einer abgerundeten Ringmauer, einem einfachen Tor nach Norden und einem nach Westen ausgerichteten Seitentor. Die Aufrüstungen waren sicherlich bis 1230 abgeschlossen, als Uspak, König der Menschen, auf Anweisung von Haakon IV. von Norwegen einen Angriff auf die Burg Rothesay startete. Der Angriff wird in der Saga von Hakon Hakonson festgehalten (siehe unten). Uspak selbst wurde während des Kampfes tödlich verwundet und als eine große Flotte schottischer Schiffe eintraf, zogen sich die Norweger zurück.

Die Schäden an der Burg Rothesay wurden behoben, aber 1263 wurde Bute unter der persönlichen Leitung von Haakon IV erneut von Norwegen angegriffen. Die Burg ergab sich bei dieser Gelegenheit kampflos, obwohl dies nicht verhinderte, dass einige der Schotten von ihren Angreifern getötet wurden. Trotz des Rückschlags auf Bute zogen schottische Truppen gegen die Norweger vor. Unter dem Kommando von Alexander, dem Sohn von Walter und Besitzer von Rothesay Castle, besiegten die Schotten sie im Oktober 1263 in der Schlacht von Largs. Haakon zog sich zurück und starb auf seiner Rückreise in Kirkwell, Orkney. Sein Nachfolger Magnus gab seinen Anspruch auf Bute und die Clyde-Inseln gegen eine beträchtliche Zahlung auf – ein Abkommen, das im Vertrag von Perth (1266) ratifiziert wurde.

In den späteren Jahren des dreizehnten Jahrhunderts wurde Rothesay Castle aufgewertet. Ein verbessertes Torhaus bot im Norden einen stärkeren Schutz, während vier runde Türme hinzugefügt wurden, um flankierendes Feuer entlang der Ringmauer zu ermöglichen und eine verbesserte Unterkunft zu bieten.

Bei Ausbruch des Ersten Schottischen Unabhängigkeitskrieges war Rothesay Castle im Besitz von James Stewart. Es fiel im späten 13. Jahrhundert an die Engländer, wurde aber 1306 von Sir Robert Boyd wieder erobert. Das Schloss wurde James Stewart zurückgegeben, der später seine Familie durch Heirat mit Robert the Bruce verband, als sein Sohn Walter die Königstochter Marjorie heiratete . 1371 wurde ihr Sohn Robert II., der erste Stewart King, der die Tradition begründete, dass der Thronfolger Herzog von Rothesay werden würde.

Obwohl Robert II. dort bedeutende Zeit verbrachte, wurde Rothesay von späteren schottischen Königen wenig Aufmerksamkeit geschenkt, aber dies änderte sich im späten 15. Jahrhundert. Zu dieser Zeit versuchte James IV. (1488 bis 1513), die Macht von John MacDonald, Lord of the Isles, zu brechen. Mit seiner noch jungen Marine führte er zahlreiche Operationen gegen die Western Isles durch und besuchte unterwegs häufig Rothesay. Im frühen 16. Jahrhundert ließ er das größere Tower House in Auftrag geben, aber es ist unwahrscheinlich, dass die Arbeiten vor seinem Tod in der Schlacht von Flodden (1513) abgeschlossen wurden. Die Burg wurde 1527 und 1544 von pro-englischen Truppen angegriffen.

Im sechzehnten Jahrhundert wurde die Burg zu einer Art Rückstau, ohne dass weitere Verbesserungen verzeichnet wurden. Im Jahr 1650 wurde es im Rahmen der Besetzung Schottlands durch Oliver Cromwell von englischen Truppen übernommen und beim Abzug der Garnison 1659 wurde die Burg verwüstet. Weitere Schäden wurden 1685 erlitten, als Archibald Campbell, Earl of Argyll, gegen James VII (II von England) rebellierte und die Burg niederbrannte. Danach durfte es verfallen, obwohl das Torhaus während der Napoleonischen Kriege als Pulverlager genutzt wurde.

Der nordische Angriff auf Rothesay Castle im Jahr 1230 wurde in der Saga von Hakon Hakonson festgehalten:

" Und sie segelten nach Süden um den Mull of Kintyre herum und so nach Bute. Die Schotten saßen dort im Schloss und ein gewisser Verwalter war einer von Schotten. [Die Norweger] griffen die Burg an, aber die Schotten verteidigten sie und gossen kochendes Pech aus. Die Norweger haben die Mauer mit Äxten behauen, weil sie weich war. Der Fackelträger, der Skagi hieß, erschoss den Verwalter. Viele der Norweger fielen, bevor sie die Burg gewannen. "

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Rothesay Castle, Schottland - Geschichte

So wie die Grafschaft Kinross, eine der flächenmäßig kleinsten der Divisionen Schottlands, auf ihrem begrenzten Raum eine Vielfalt an Landschaften und einen Reichtum an historischen Assoziationen enthält, die von größeren Grafschaften nicht erreicht werden, so ist Bute eine der am wenigsten bedeutenden Inseln des Westens , erscheint dem intelligenten Betrachter als ein Wunder der Schönheit, das von Fakten und Phantasien vergangener Zeiten nur so wimmelt. Der Fluss Clyde, der hier in den Atlantischen Ozean mündet, umgibt die Inseln Bute, Arran und Cumbraes, von denen jede eine andere Art von Schönheit präsentiert und verschiedene Lobpreisungen für sich beansprucht. Die Landschaft von Arran, deren kühne Umrisse zerklüfteter Alpengipfel in karger Größe gegen den Himmel geworfen werden, kontrastiert mit der gewöhnlichen Erhebung der Cumbraes, deren sanfte, hügelige Eminenzen zu fruchtbar und kultiviert sind, um die Heimat der Romantik zu werden. Bute ist jene Kombination aus wilder, unberührter Natur und extremer Zivilisation vorbehalten, die den größten Reiz für den Touristen der Neuzeit ausübt. Von den unbedeutenden Höhen, die diese Insel bietet, können Sie die weite Wasserfläche überblicken, die zwischen Bute und der Küste von Ayrshire liegt, deren kontinuierliche Kontur sich zur Küste hin verkleinert, bis sie in der fernen Spitze von Port Crawford oder nach Norden blickend auf dem grimmigen Ende endet Die Verwüstung der Küste von Cowal bietet eine andere Szene. Dort verschwinden die überragenden Argyll-Berge in Vergessenheit und füllen den fernen Hintergrund mit einem weit entfernten Ben, den niemand außer einem Experten zu benennen wagen wird. Es gibt nicht viele Orte in Schottland, an denen wir uns irgendwann wiederfinden könnten

„Weit einsam unter den Hieland-Hügeln
„Die wildeste Pracht der Mitte der Natur“

und kann sich beim nächsten Mal zur Ansicht drehen

„Die wolkenverhangenen Türme, die prächtigen Paläste,
Die feierlichen Tempel"

einer sehr fortgeschrittenen Zivilisation. Dies sind jedoch Punkte auf der Insel Bute, von denen aus der Betrachter wählen kann, ob er seine Augen genießen möchte

»Die mit Farnen übersäten Hügel? rostiges Gold,
Und die Glockenheide,"

erzählt von den kargen Weiden und Ödlanden, die die Kriegsleute hervorbringen, oder seinen Blick auf die zu richten

"Tief wogende Felder und Weiden grün,
Mit sanften Hängen und Hainen dazwischen,"

eines hochzivilisierten Landes, das die Segnungen des Friedens zeigt.

Von einer leichten Anhöhe aus kann das Auge auf einen Blick die antike Stadt Rothesay sehen, die sich um das Ufer ihrer halbmondförmigen Bucht erstreckt und ihre vielgestaltigen Türme und Türme über dem Lärm und Tumult des ständigen Verkehrs erhebt und gleichzeitig es kann auf den ruhigen Gewässern von Loch Ascog oder Loch Fad ruhen, die in das Hochland der Insel eingebettet sind und so ruhig ruhen, als lägen sie in den am wenigsten frequentierten Hügeln der nördlichen Highlands.

Der Gipfel des mit Heide bewachsenen Steilhangs des Barone Hill lässt eine sehr weite Landschaft erkennen, und Topographen einer arithmetischen Wendung können damit rechnen, dass zwölf Grafschaften damit in Sichtweite gebracht wurden. Die zurückweichende Küste von Ayrshire lässt eine breite Wasserfläche nach Süden bis zum Horizont zu, und die Küste von Argyll, die plötzlich nach Westen verläuft und in der langgestreckten Halbinsel Cantyre endet, lässt Bute allein inmitten des umgebenden Elements stehen

"Ein unbezahlbares Juwel, eingebettet in ein silbernes Meer."

Gerade die Kleinheit der einzelnen Teile der Szene verleiht ihr eine Art feenhaften Charme. Denn es scheint, als sähe man auf ein exquisites Modell der schottischen Landschaft, in dem in verkleinertem Maßstab der See, der Hügel und der Fluss mit allen charakteristischen Merkmalen zu sehen sind, die zum "Land der Berge und der Berge" gehören Flut." Und so ist diese liebliche Insel nur ein Mikrokosmos, ein Spielzeugmodell der schottischen Landschaft. Es überrascht daher nicht, dass Bute einige prähistorische Ruinen einer religiösen Einrichtung besitzt, deren ungeschriebene Geschichte von einem fernen Datum sein muss.

Die Überreste der alten Kapelle von St. Blane sind noch heute in einer abgeschiedenen Mulde im südlichen Teil der Insel zu sehen, und hier, wenn man der Überlieferung glauben kann, hat die heilige Blane in den letzten dreizehn Jahrhunderten friedlich geruht. Die Architektur der Kapelle gehört sicherlich zu einer Epoche der vergleichenden Antike, obwohl die Daten einiger der früheren Chronisten der Heiligen nicht zuverlässiger sind als die Chronologie der chinesischen Historiker. Die Geschichte von Saint Blane, wie sie heute in den Traditionen der Insel erhalten ist, muss mit einer "Prise Salz" aufgenommen werden, wie die Römer zu sagen pflegten. Ein gewisser Bischof aus Irland (diese Iren fanden früh den Weg nach Kaledonien), genannt St. Chattan, hatte diesen Teil von Bute als seine Residenz gewählt und ließ sich hier mit seiner Schwester Erca nieder, um die Bekehrung der Heiden Schottlands zu bewirken zum wahren und universellen Glauben. Welche Auswirkungen die Dienste des heiligen Mannes auf die Eingeborenen gehabt haben mögen, ist heute unbekannt, aber es wird berichtet, dass die Schönheit seiner Schwester, obwohl er machtlos war, den König der Schotten für seine Religion zu gewinnen, diesen Herrscher vom Weg der Rechtschaffenheit abzog . Die unglückliche Erca, als ihr Verbrechen nicht mehr zu verbergen war, wurde mit der Strafe heimgesucht, die dann als bestes Korrektiv für Fehleinschätzungen angesehen wurde. Sie wurde in einen Koracle oder ein Boot aus Häuten gesteckt und auf der Suche nach ihrem treulosen Lancelot als lebende Elaine am Busen des Clyde getrieben. Wind und Flut trugen sie weit nach Süden und warfen sie mit ihrem hilflosen Baby an die gastfreundliche Küste Irlands.

Hier wurde sie von zwei großzügigen Hiberthan-Mönchen gerettet, die den kleinen Fremden auf den Namen "Blaan" tauften und ihn eine Zeit lang pflegten und pflegten. Schließlich wurde er zu seinem Onkel Chattan in Bute geschickt, der ihn adoptierte und zum Priester ausbildete, und kurz nach seiner Priesterweihe reiste er nach Rom und wurde vom Inhaber des Petersstuhls zum Bischof geweiht. Nach seiner Rückkehr nach Schottland ließ er sich in Perthshire nieder und gründete das heilige Haus von Dunblane, dessen erster Bischof er war seines Onkels und Wohltäters.

Unweit der St.-Blanes-Kapelle steht ein verglastes römisches Kastell, das zeigt, dass diese allgegenwärtigen Eroberer auch hier eingedrungen waren und die Spuren ihrer zivilisatorischen Einflüsse hinterließen. Tatsächlich wird der Name "Bute" von einigen Philologen als eine Verfälschung des lateinischen "buda" bezeichnet, dem Namen, den die römischen Historiker auf die westlichen Inseln Schottlands verwendeten. Die mangelhafte Geographie der damaligen Zeit führte sie wahrscheinlich zu der Annahme, dass die gesamte Westküste von einer kontinuierlichen Inselkette geschützt war, die sich von Orkney ("Ultima Thule") bis Arran erstreckte und von einem wilden und unverbesserlichen Volk bewohnt wurde, auf dem die Künste der Italien konnte keine humanisierende Macht ausüben. Bute scheint daher der von ihnen als äußerste Grenze der Zivilisation Westschottlands gewählte Ort gewesen zu sein, und hier beendeten sie ihre Verteidigungslinie.

Alle Theorien über den Ursprung des Forts von Dunna-Goil, über die keine authentischen Aufzeichnungen existieren, basieren nur auf Vermutungen und basieren ausschließlich auf Indizien. Die Antike von Rothesay Castle ist, obwohl in gewisser Dunkelheit gehüllt, nicht so weit von der geschriebenen Geschichte entfernt, und da ihr Interesse aus ihrer Verbindung mit bekannten Ereignissen in den Annalen Schottlands resultiert, ist der Einfluss erfinderischer Romantik nicht so offensichtlich.

Das alte Schloss von Rothesay ist eigenartig gelegen. Die Bucht führt von Bogany bis Ardbeg einen gigantischen Bogen ins Landesinnere, und im Zentrum dieser Hemisphäre, nur wenige Meter vom Ufer entfernt, wurde dieser ehrwürdige Haufen errichtet. Im Gegensatz zu den meisten alten Burgen ist es auf niedrigem Boden gebaut und kann leicht von der Höhe aus befohlen werden. Seine Position wurde jedoch zweifellos gewählt, um einen umfassenden Blick auf den Firth of Clyde zu ermöglichen, obwohl die Ansammlung von Wohnungen, die ihn jetzt umgeben, die Aussicht effektiv unterbricht. Das Gebäude ist von beträchtlicher Ausdehnung, obwohl die verschiedenen Architekturstile und die verwendeten Maurermethoden zeigen, dass die ursprüngliche Struktur stark vergrößert wurde. Der Kern, um den herum diese Ergänzungen vorgenommen wurden, war möglicherweise der runde Turm an der Ostseite, der die größte Ähnlichkeit mit den antiken Festungen vergangener Zeiten aufweist. Und die Ableitung des Namens Rothesay, von dem die Behörden sagen, dass er aus dem Gälischen zusammengesetzt ist Roth, ein Kreis, und Suidh einen Sitzplatz, geben der Theorie, dass der kreisförmige Bergfried der früheste Teil des Gebäudes war, ein gewisses Antlitz. Die flämischen Giebel mit Krähenstufen und die kreisrunden Fenster in anderen Teilen gehören zu einer Zeit, die viel näher an unserer Zeit liegt.

Das Schloss war von ausreichender Größe, um innerhalb seiner Mauern einen weitläufigen Innenhof und eine private Kapelle zu enthalten. Obwohl jetzt völlig dachlos, gibt es viele Spuren von Fundamenten und abgerissenen Mauern, die die Bedeutung und den Umfang der Burg hinreichend belegen. In vielen Teilen der Gebäude sind die Mauern über zwei Meter dick und bestehen hauptsächlich aus quadratisch behauenen Steinen mit grobem Schuttwerk. Das Gebäude ist von einem fünfzehn Fuß tiefen und etwa neun Fuß breiten Wassergraben umgeben, der mit Wasser aus Loch Fad gespeist wird, obwohl wahrscheinlich in den früheren Tagen des Schlosses das Wasser der Bucht seine Wände überspült hat.

Der Haupteingang ist der am wenigsten imposante Teil des Gebäudes, obwohl die skulpturalen Arme darüber und die Fallgitterrille in den Stürzen immer noch die Aufmerksamkeit des Antiquars herausfordern. Der Efeu, der in jedem Teil des Schlosses blüht und seine zerklüftete Fassade mit einem Gewand aus mehrjährigem Grün kleidet, dient dazu, die romantische Wirkung der gesamten Szene zu verstärken und die Erinnerungen an die Vergangenheit zu wecken, die immer mit dieser "zierlichen Pflanze" in Verbindung gebracht werden kriecht über alte Ruinen.“ Und die Vergangenheit von Rothesay Castle ist nicht ereignislos.

Es wird vermutet, dass das ursprüngliche Gebäude gegen Ende des 11. Jahrhunderts von Magnus Barefoot, König von Norwegen, errichtet wurde. Dieser furchtbare Seekönig hatte die Hebrideninseln erobert, und bis nach Bute nach Süden hinabsteigend, errichtete er dort einen Posten, von dem aus er das schottische Festland bedrohen konnte. Und wenn diese Tradition richtig ist, ist es merkwürdig, dass dieses königliche Schloss von Rothesay von einem Außerirdischen und einem Eindringling errichtet wurde und viele Jahre lang als Zeichen der Unterwerfung der Eingeborenen unter ein fremdes Joch gestanden haben muss. Doch diese fröhlichen, blonden Norweger waren keine Asketen, sondern kühn, freihändig und offen, wie es sich für die Krieger gehörte, deren „Marsch über den Bergwellen“, deren „Heimat in der Tiefe“ war in ihren frühesten Tagen müssen viele Szenen von "Gamyn und Freude" miterlebt haben und bei festlichen Anlässen mit "Heiterkeit und jugendlicher Fröhlichkeit" erschallt haben

"Die Gäste waren laut, das Bier war stark,
König Olaf feierte spät und lange
Die grauen Verbrühungen sangen zusammen,
Oben drüben klingelten die rauchigen Sparren."

Und mit einigen solchen Riten wie diesen wurde die Taufe von Rothesay Castle in jenen fernen Zeiten vollzogen.

Einige romantische Theoretiker behaupten, dass die wahre Bedeutung von Rothesay im Gälischen "Glücksrad" ist, und behaupten, dass dieser Name ihm als Folge der schnellen Veränderungen verliehen wurde, die im Besitz dieses alten Fortalice stattfanden. Die ursprüngliche Bezeichnung, die ihm von seinen norwegischen Gründern gegeben wurde, ist heute unbekannt, aber das Studium seiner Geschichte rechtfertigt diesen phantasievollen Titel ausreichend, wie jetzt erzählt werden soll.

Die topographische Lage vieler unserer schottischen Schlösser machte sie historisch, obwohl sie keinen eigenen Anspruch auf den Historiker hatten. Die Namen vieler von ihnen sind erhalten geblieben, nicht so sehr wegen ihrer Bedeutung, sondern weil sie umstrittenes Land besetzten, auf dem sich ständig feindliche Armeen trafen, um ihre Kämpfe zu entscheiden. Eine solche Position nahm Rothesay Castle ein. Am Eingang zur Mündung des Clyde gelegen, mit einem gut geschützten Hafen und einem guten Beobachtungsposten, war es natürlich einer der begehrten Orte, der die Aufmerksamkeit der nördlichen Eindringlinge auf sich zog. Die Norweger und Dänen, die nacheinander die Küsten Schottlands überrannten, waren sich der Vorteile dieses Forts nicht bewußt, und so geschah es, daß unter seinen Mauern mancher blutige Kampf stattfand. So wechselte die Burg nach ihrer Errichtung hundertfünfzig Jahre lang häufig den Besitzer, bis sie nach einer langwierigen Belagerung schließlich in die Macht der Norweger gelangte.

Die einheimischen Schotten hatten nicht genügend Kraft, um sie von diesem Aussichtspunkt zu vertreiben, und als Hako, der Däne, seine große Armada in den Firth of Clyde führte, fand er in Rothesay einen sicheren Hafen für seine Flotte und eine starke Festung für seine Schutz. Vorsichtig seine Eroberungen ausweitend, nahm er Arran und die Cumbraes in Besitz, um einen Abstieg auf das Festland vorzubereiten und die vereinten Streitkräfte Norwegens und Dänemarks zu sammeln, und landete an der Küste von Ayrshire unmittelbar gegenüber von Bute. Aber der junge König, Alexander III., hatte schon die schottischen Völker zum Widerstand erweckt und, selbst an der Spitze seiner Armee marschierend, traf er bei Largs auf die Eindringlinge, aber nicht weit von ihrem Landepunkt entfernt.

Das Schicksal des Krieges war nicht bald entschieden, da keine der Parteien einen greifbaren Vorteil gegenüber der anderen erlangte und so die Schlacht an drei aufeinanderfolgenden Tagen wiederholt wurde. Aber Neptun und Olus, die Götter des Meeres und des Windes, kamen Großbritannien zu Hilfe, wie sie es drei Jahrhunderte später gegen die spanische Armada Philipps II. taten. Der wilde Nordostwind fegte den Firth hinab und peitschte die aufgewühlten Gewässer in Wut, trieb die dänischen Schiffe von ihrem Ankerplatz und schleuderte sie hilflos an das unfreundliche Ufer. Die edle Barke, die jahrelangen Stürmen standgehalten hatte, war in den engen, unbekannten Kanälen, in denen sie trieben, machtlos, und die Dänen fanden in ihrer melancholischen Erfahrung, dass weder Wind noch Wellen ihnen gehorchten.

Die Schotten nutzten diese Gelegenheit aktiv und vertrieben die allzu selbstbewussten Eindringlinge schmählich von ihren Küsten. Hako zog sich mühsam zurück, brachte den Rest seiner Armee nach Orkney und dort, beklagte die Blume seiner Krieger und seiner eigenen nahen Verwandten, die in diesem katastrophalen Konflikt getötet wurden, starb er schließlich, das Opfer von Trauer und Verzweiflung. So endete die Schlacht von Largs, der letzte Kampf zwischen Schotten und Dänen auf unserem heimatlichen Boden. Fast sechs Jahrhunderte später trafen sich die Nachkommen dieser Krieger unter sehr unterschiedlichen Umständen. Dann führte der "mächtige Nelson" seine Flotte durch die Gewässer der Ostsee bis zu den Mauern von Kopenhagen und bewies den Nachfolgern der alten Wikinger, dass ihre Herrschaft über den Ozean zu Ende war. Und wenn Hako die tapfere Armee, die er an den Ufern des Clyde zerschmettert und zerstört zurückließ, besiegt betrauerte, sollten wir nicht weniger, selbst wenn sie mit einem Sieg gekrönt war

"Denke an die, die schlafen
Voll manch einen Klafter tief,
Bei deinem wilden und stürmischen Steil,
Helsingør."

Nach der Schlacht von Largs wurde die Burg von Rothesay von den Truppen von König Alexander besetzt, und die Schotten blieben im Besitz, bis der kleinmütige John Baliol sie Edward von England als Sühne für sein abscheuliches Verbrechen der Unabhängigkeit übergab . Aber die Tapferkeit von König Robert the Bruce befreite Schottland eine Zeitlang von der Anwesenheit der englischen Soldaten, und er gewann die Burg zurück. Die schottische Politik geriet nach seinem Tod in Verwirrung, und als Randolph, der Regent, starb, gerieten die Angelegenheiten in eine Krise. Edward Baliol, der in England eine Kratzarmee sammelte, nutzte die vorherrschende Verwirrung aus und machte einen schnellen Abstieg nach Schottland. Seine Versuche waren von Erfolg gekrönt, wenn auch unverdient, und da der junge König, David Bruce, hastig nach Dumbarton Castle als Ort der Sicherheit gebracht worden war, folgte ihm der Eindringling dicht und eroberte das Castle of Rothesay mit Leichtigkeit. Seine Armee war jedoch nicht stark genug, um diese Festung zu besetzen, und sie unterwarf sich bald den Anhängern des Königs. Und als etwa fünfzig Jahre später der unruhige Zustand Schottlands einigermaßen beruhigt war, erregten die Schönheit des umliegenden Landes und die Heiligkeit des Klimas, die in kriegerischen Zeiten nicht bemerkt worden waren, Aufmerksamkeit. Robert II., der erste der langen Linie der Stewart Kings, besuchte das Schloss mehrmals und wählte es zuletzt als seine Residenz aus.

Nach seinem Tod hielt sein Sohn John, der unter dem Titel Robert III -ersichtlich. Daher ist der Prinz von Wales, der Herzog von Cornwall ist und Earl of Dublin in Irland war, Herzog von Rothesay und Baron Renfrew in Schottland. Das Schicksal des ersten Herzogs von Rothesay konnte von seinen Zeitgenossen nicht als gutes Vorzeichen angesehen werden. Der milde König Robert III., durch einen Unfall in der frühen Jugend untauglich, weil er sich in die kriegerischen Beschäftigungen der Zeit eingemischt hatte, besaß einen Geist, der eher zu religiöser Melancholie und Strenge als zu ritterlicher Tapferkeit neigte. Daher hörte er mit tiefem Bedauern und Schmerz von dem wilden und ausschweifenden Charakter seines Sohnes, des neuen Herzogs von Rothesay. Die Zurückhaltung, die diesem unglücklichen jungen Mann durch den Einfluss seiner Mutter auferlegt wurde, war mit ihrem Tod aufgehoben worden, und er hatte seinen Leidenschaften freien Lauf gelassen und wollte keinen Tadel ertragen. Der König, sein Vater, war schwach genug, um zuzulassen, dass sein eigener Bruder, der listige Herzog von Albany, sich gegen Rothesay vergiftete. Albany gewann so großen Einfluss auf den König, dass er schließlich die Erlaubnis erhielt, Rothesay auf engem Raum einzusperren.

Der Herzog von Albany verlor keine Zeit, diese Macht mit Hilfe eines skrupellosen Gefolgsmannes in die Praxis umzusetzen, er packte seinen Neffen und überführte ihn in sein eigenes Schloss von Falkland, wo Rothesay in einem der dunkelsten Kerker eingeschlossen war, und lehnte die gewöhnlichen Notwendigkeiten ab des Lebens. Über diese unmenschliche Behandlung werden viele seltsame Geschichten erzählt. Es wird gesagt, dass eine der Dienerinnen half, ihn am Leben zu erhalten, indem sie Essen durch die Spalten des Stockwerks darüber in seine Gefängniskammer fallen ließ, während eine andere ihm einen Teil der Vorräte zuteilte, die die Natur für ihren eigenen Lebensunterhalt vorgesehen hatte Kinder. Rothesays unnatürlicher Onkel, der die Quellen dieses Beistands entdeckt hatte, tötete beide dieser dienenden Engel rücksichtslos. Als das Leben unerträglich wurde, wurde der unglückliche Jüngling durch den willkommenen Tod von seinem Elend befreit, nachdem er die fürchterlichste Folter erlitten hatte, zu der der menschliche Körper fähig war. Sein Leichnam wurde leise in die Abtei von Lindores überführt und dort begraben, und sein ehrgeiziger Onkel fand sich durch seine Machenschaften dem Thron einen Schritt näher. Der Titel Herzog von Rothesay wurde auf seinen Bruder James übertragen, der später als erster mit diesem Namen den Thron bestieg und ein unglückliches Leben durch einen gewaltsamen Tod beendete.

Nach der Ermordung des ersten Herzogs von Rothesay beschloss sein Vater, König Robert, aus Angst, dass seinem einzigen verbliebenen Sohn ein ähnliches Schicksal widerfahren könnte, ihn zur Sicherheit nach Frankreich zu schicken. Aber das Schiff, auf dem der Herzog segelte, wurde von einem englischen Schiff erbeutet, und der Prinz wurde in London gefangen genommen. Die Nachricht von diesem neuen Unglück traf den alten König mit vernichtender Last und brachte ihn mit gebrochenem Herzen zu Grabe, denn wie einst Israel hat er vielleicht gesagt: „Wenn ich meiner Kinder beraubt bin, bin Und als sich die Nacht der Trauer um ihn in seinem Schloss Rothesay schloss und er an einen ermordeten Sohn und einen anderen in hoffnungsloser Gefangenschaft dachte, während sich der Bruder, dem er alles anvertraut hatte, als treu und untreu erwiesen hatte, musste der Tod scheinen ihm eine frohe Erlösung von den lebenslangen Schwierigkeiten zu sein, die er ertragen hatte.

Man darf sich nicht vorstellen, dass mit Schloss Rothesay keine angenehmen Episoden verbunden sind. Es gibt eine Geschichte von einem unfreiwilligen Besuch von James V., die nicht wenig amüsant ist. Dieser fröhliche Monarch war zwar immer noch "der Guidman von Ballengeich", war oft auf der Suche nach amourösen Abenteuern, aber schließlich beschloss er, eine ernsthafte Ehe zu schließen, und machte sich wie Clebs auf die Suche nach einer Frau. Zwischen Schottland und Frankreich war immer eine enge Verbindung aufrechterhalten worden, und da eine Verbindung mit diesem Land höchst wünschenswert war, richtete James seine Gedanken natürlich in diese Richtung. Aber die reformierten Lehren hatten in Schottland viele Bekehrte gebracht, und die Adligen sahen mit Missfallen auf ein Projekt, das sie dem ultra-römischen Hof Frankreichs ausliefern könnte. James war jedoch eigenwillig und ließ sich nicht von seinem Vorhaben abbringen. Er segelte daher von Leith mit der erklärten Absicht, eine französische Prinzessin zu heiraten, trotz der Einwände seiner Berater.

Das Wetter war günstig, und mit "Jugend am Bug und Freude am Ruder" segelte seine edle Barke weiter. Aber die grimmigen schottischen Barone führten die Reise am widerstrebendsten, und schließlich legten sie ihre Köpfe zusammen und beschlossen, den König um seine Absichten zu täuschen.

Eines Nachts, während er schlief, überredeten sie den Kapitän, das Schiff aufzugeben und nach Schottland zurückzukehren. Während ihr bewusstloses Opfer in Frankreich friedlich von Liebe und Freude träumte, raste sein Schiff schnell heimwärts und stellte die wogende See zwischen ihn und seine Hoffnungen. Beurteilen Sie dann seine Überraschung und Empörung, als er aufwachte und feststellte, dass die Distanz zwischen ihm und der Liebe eher zu- als abnahm und dass die Macht über seine Handlungen von seinen dienstlichen Beratern an sich gerissen worden war. Er tobte und stürmte und fluchte höchstwahrscheinlich (denn zu dieser Zeit war „wie ein Schotte zu schwören“ ein Sprichwort auf dem Kontinent) und schwor, die ganze Schar der Verräter zu bestrafen, die es gewagt hatten, ihn zu zwingen. Vor allem gegen den Kapitän richtete sich sein Zorn, denn der Historiker des Vorfalls berichtet, dass "er nicht die ernsthafte Bitte um Geld zu seinen Gunsten gewesen war, den Skipper inkontinent gehängt hatte."

Um seine Macht zu rechtfertigen, befahl er ihnen erneut, ihren Kurs zu ändern, und wählte Bute als seine Ruhestätte aus und blieb einige Zeit im Schloss von Rothesay, bis die Vorbereitungen getroffen waren, ihn nach Stirling zu bringen. Wie sein ganzes Volk wurde dieser eigensinnige Prinz unter Widerstand gewalttätig und wie von einem Magneten der Liebe unwiderstehlich beeinflusst, ruhte er sich erst aus, als er sich wieder aufmachte, ein Mädchen zu heiraten, das er noch nie gesehen hatte. Die unglückliche Königin Magdalena, Tochter des Königs von Frankreich, die er nach Schottland zurückbrachte, überlebte ihre Hochzeit nur vierzig Tage und kurz darauf reiste James mit einem ähnlichen Auftrag wieder nach Frankreich und kehrte mit Maria von Guise als seiner Braut, der Mutter von die unglückliche Mary, Queen of Scots.

Während der unruhigen Herrschaft von Charles I. wurde die Burg von Rothesay im Interesse des Königs von ihrem erblichen Verwalter, Sir James Stewart of Bute, besetzt, aber es fand kein ernsthaftes Engagement dort statt, und die Truppen wurden entsandt, um die königliche Sache in . zu unterstützen anderen Teilen des Königreichs. Als Cromwell Schottland betrat, veranlasste er die Soldaten des Commonwealth, Rothesay Castle in Besitz zu nehmen seine Männer, um die stärksten Teile des Gebäudes zu zerstören. Dem Befehl wurde von den Unabhängigen treu gehorcht, denen der Abriss der Kathedrale oder des Schlosses gleichermaßen schmackhaft zu sein scheint. Und Rothesay, der fast sechs Jahrhunderte lang ein Turm der Stärke gewesen war, hielt seinen Kopf nie wieder stolz in die Höhe.

Das alte Sprichwort „Die Zeit versucht alles“ gilt für Rothesay Castle, das sich nun dem Ende seines Bestehens als königlicher Wohnsitz näherte. Die Stewart-Linie, deren Mitglieder ihre ersten Gönner gewesen waren, hatte böse Tage erlebt. Karl I. wurde Karl II. enthauptet. starb ohne legitimen Erben und die turbulente Herrschaft des Herzogs von York (James VII.) hatte Bestürzung unter der Mehrheit der schottischen Nation verbreitet. Viele der Adligen der Allianz hatten am Hof ​​von Wilhelm von Oranien Zuflucht gefunden, und der wichtigste unter ihnen war der unglückliche Earl of Argyll, der durch ein äußerst ungerechtes Urteil gewonnen und geächtet worden war. Die Verschwörungen von Wilhelm von Oranien gegen seinen Schwiegervater, damals als "James II. bezeichnet. and VII.," afforded opportunity for the malcontents. The growing feeling of dissatisfaction encouraged the expatriated noblemen to attempt a rising against the Government and the joint-expeditions of the Duke of Monmouth and the Earl of Argyll were organised. It was proposed that the former should land on the southern shores of England while the latter made a diversion by invading the northern part of the kingdom. In June 1685, Monmouth landed in Dorset, and speedily drew a formidable following to his standard but the rash encounter which he dared at Sedgemoor finally overthrew him, and awoke the vengeance of a ruthless government.

Argyll s expedition had no more fortunate issue. The leaders had disputed as to the proper point of attack and in the multitude of counsellors there is danger. Argyll insisted upon landing in his own country, while some of the Lowland nobles more reasonably proposed to win over the landed proprietors in the south of Scotland by force or persuasion. A compromise was finally adopted whereby the first landing was arranged to take place m Argyll, but the attack to be directed against the rich counties bordering upon the Clyde. Landing in Cantyre, the little army was soon increased by the Campbell Clan and, taking possession of Rothesay Castle, they fortified it, storing the ammunition upon one of the small islands in the Kyles of Bute. But the irresolution of the Earl proved the destruction of the army. Urged by the confederated leaders to advance and give battle, he at last consented to move the troops into the Lennox country, but here, when in the presence of the enemy, his courage forsook him, and he declined to risk an encounter. There is often as much skill in avoiding a contest as in daring it but Argyll could neither lead an assault nor conduct a retreat, and his army was soon dispersed without having endured an engagement. He was himself taken as a fugitive, and as he had been sentenced to death in 1681, he was executed in 1685 without another trial, though he had again been a rebel an instance of the vindictive rigour of the time.


Rothesay Castle

Once a bulwark against invading Viking forces, the magnificent ruins of Rothesay Castle boast a long and close connection to the Stewart dynasty.

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Situated on the Isle of Bute, Rothesay Castles dates back to the early 13th century and is remarkably well preserved in spite of its age. Built by the Stewart family to defend against invading Norwegian fleets, Rothesay’s immense circular curtain wall makes it unique in Scotland.

In 1230 it survived a three-day siege by King Haakon IV of Norway which precipitated the castle’s fortification with four round towers. It became a royal residence soon after and was later occupied by Robert the Bruce during the Wars of Scottish Independence and served as a base for Cromwell’s troops in the late 17th century.

The grandiose great hall in the gatehouse was restored by a Marquess of Bute in 1900 which now contains informative interpretive display which illuminate the history of the castle and its inhabitants. The 15th century St Michael’s Chapel in the courtyard is another of the castle’s impressive surviving features.


Plate LXV., Rothesay Castle, pp.129-130.

THE grand antiquity, and chief architectural object of Rothesay, the thriving capital of the isle of Bute, is its castle. The tall ruin of this structure stands close upon the town and has the historical associations mingledly of a royal palace and a military fortalice. The building consists of a circular court, about 140 feet in diameter, formed by high and thick walls four round towers upon the flanks and an erection which is ascribed to King Robert II., and which projects, on the north-east side, between two of the towers. Round the outside is a wide and deep ditch and between this and the wall is a terraced walk. The walls are very richly overgrown with ivy and have been noted for their similarity to some “rifted rocks” among the romantic cascade scenes of the Highlands, in producing remarkable trees. “Here,” says Miss Sinclair in her gossipping tour-book, “an ash tree recently contrived to grow on the summit of a stone arch, till the trunk attained to a circumference of nine feet, when it fell to the ground and, after so long setting an example of frugality in living without nourishment, it became a means of overfeeding others, having been cut into a dining-table for George the Fourth. Within the castle, we admired a fine old thorn, six feet in circumference, and forty-five feet high, which fell prostrate on the ground last November, but still [in 1840] puts out a mass of leaves, as if the roots yet had nourishment from the ground, instead of empty air in which they are upraised, preserving its foliage ‘green and fresh without, but worn and bare within.'” Several years ago, the Marquis of Bute, at considerable expense, caused to be cleared away, from within and around the castle, the accumulated rubbish of ages, – consisting, to a large amount, of beef and mutton bones! and, in consequence, the presumed royal apartments, the reputed additional palace of Robert II., the towers, the terraces, the chapel, and the dungeon, are now all easily accessible by even the feeblest and most fastidious. Yet the building, with all the accompaniments proper to itself, and whatever additional aids it may derive from the fanciful embellishments of a cicerone, will grievously disappoint every visitor who expects to see wither beauty or picturesqueness in its ruin, or indications of military strength in its structure or position. In spite of the very fine and imposing embellishment of some tall ash trees, which still rise up among the ruins, the edifice strikes the eye as only a ponderous, lumpish, dull mass of masonry, quite doleful in the dingy red colour of its stones, and destitute to sheer nakedness of every attribute which the fancy associates with the ideas of either castle or palace. “As a piece of fortification, even on the ancient principles,” says a contemporary, “it is wretchedly deficient, and argues very little in favour of the military knowledge that erected it. Even the gate is neither flanked nor machicolated and it might have been mined or assaulted at almost any point.” Yet it figures in history quite as conspicuously as many a place of great strength, and possesses a very fair proportion of antiquarian interest.

The original structure – for the aggregate building is evidently of various dates – was probably one of the fortalices erected in 1098, by Magnus Barefoot, King of Norway, to secure his conquest of the western islands of Scotland. It may have been raised, however, in greatly more obscure circumstances and it is said to have belonged, before the time of Alexander III., to a family of the name of McRoderick. It first comes into historical notice in 1228 when it was attacked by Olave, King of Man, and Husbac, a Norwegian chieftain, with eighty ships, and, after a siege, was taken by a sap and assault, with the loss of 390 men. After the battle of Largs, it was retaken by the Scots. During the inglorious reign of John Baliol, it was occupied by the English but, in 1311, it submitted to Robert Bruce. In 1334, it was again seized in the unpatriotic cause of a dependent crown, and was fortified by Edward Baliol but, not long afterwards, it was captured by Bruce the Steward of Scotland. Robert II. visited the castle in 1376, and again in 1381 Robert III. died in it from grief on account of his son, afterwards James I., having been captured. Oliver Cromwell’s troops burst rudely against it, like the surges of a desolating flood and, in 1685, the brother of the Earl of Argyle seized it, set fire to it, and irretrievably converted it into an utter ruin. – The castle of Rothesay gave title to the first dukedom which existed in the Scottish peerage, and continues the title to the king’s eldest son as a collateral for Scotland to that of Prince of Wales for England. The dukedom of Rothesay was created in a solemn council held at Scone in 1398, and conferred on David, Earl of Carrick, Prince and Steward of Scotland, and eldest son of Robert III. and when David, in 1402, fell a victim to the ambition of his uncle, the Duke of Albany, it was transferred to his brother James, afterwards James I. of Scotland. An act of Parliament, passed in 1409, declared “that the lordship of Bute, with the castle of Rothesay, the lordship of Cowal, with the castle of Dunoon, the earldom of Carrick, the lands of Dundonald, with the castle of the same, the barony of Renfrew, with the lands and tenandries of the same, the lordship of Stewarton, the lordship of Kilmarnock, with the castle of the same, the lordship of Dalry the lands of Nodisdale, Kilbryde, Narristoun, and Cairtoun also the lands of Frarynzan, Drumcall, Trebrauch, with the fortalice of the same, ‘principibus primogenitis Regum Scotiæ successorum nostrorum, perpetuis futuris temporibus, uniantur, incorporentur, et annexantur.'” Since that period, the dukedom of Rothesay, in common with the principality and stewartry of Scotland, the earldom of Carrick, the lordship of the Isles, and the barony of Renfrew, has been vested in the eldest son and heir-apparent of the sovereign.


Rothesay Castle

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Rothesay (Scotland)

Party per pale: dexter, Argent, a castle Sable, in the dexter chief a crescent, and in the sinister an estoile of five points, [both] Tenny, and in base a lymphad, sails furled, of the Second, flagged Gules and on the sinister, Or, a fess chequy Azure and Argent.

Above the Shield is placed a Burghal coronet.

Origin/meaning

The arms were granted on March 11, 1925.

Rothesay, on the Island of Bute, was made a Royal Burgh in 1400-1 by King Robert III.

The arms are based on the original Burgh seal from 1401.

The right side shows Rothesay Castle, rebuilt about the time the Charter was granted. Above are the sun and the moon, both coloured tenny (a dull orange), which was a livery colour of the House of Stewart but which is very unusual in Scots heraldry the ship below stands for the fishing and shipping interests of the Burgh.

On the left side are the arms of the House of Stewart which has a long connection with Rothesay: both King Robert II and King Robert III were frequent visitors and in 1398, the latter created his son Duke of Rothesay, which title has ever since been borne by the heir to the Scottish throne.


Undiscovered Scotland

Bute is only 15 miles long by 5 miles wide, yet has much to offer the visitor. Its main town, Rothesay, is a Victorian resort linked to the mainland by ferry from Wemyss Bay. What makes it particularly attractive is that it has not succumbed to the sense of faded splendour that so often afflicts such towns. As a result you get a feel for what its builders really had in mind.

Rothesay, also boasts, right in the heart of the town, its very own castle. This is unusual, being circular in plan and surrounded by a moat, and is well worth a visit. Other attractions include Victorian toilets, declared a national treasure Bute Museum, whose collection includes exhibits covering the natural history, archaeology and geology of the island and St Mary's Church.

A little down the coast from Rothesay is the attractive residential village of Ascog, complete with the Ascog Hall Fernery, while a little south again is Bute's premier visitor attraction, Mount Stuart. This is a fantasy Gothic house built by the 3rd Marquess of Bute and set in 300 acres of woodland and gardens. Completing a tour of the east side of Bute brings you to Kilchattan Bay, another village which shows its origins as a Victorian resort.

Close to the island's southern-most tip, in an attractive setting, are the substantial ruins of the medieval St Blane's Church. This was built in the 1200s on the site of an dark age monastery founded by St Catan, who was active in establishing Christianity on the island.

The west side of the Isle of Bute is in stark contrast to the very Victorian east side. Here you will find a much more typically Hebridean feel to the countryside, with lonely shorelines and windswept headlands.

Some four miles up the coast, beyond the fine sandy beach of Scalpsie Bay, is St Ninian's Point and the ruins of another 6th Century chapel. This is an area of outstanding natural beauty, a place to pause and take in the stunning views out to the uninhabited island of Inchmarnock, a place where, according to tradition, alcoholics were banished in the 1700s.

The Highland-Lowland dividing line passes through the middle of Bute, where the freshwater Loch Fad almost splits the island in two. The southern half is made up of farmland, typical of the Scottish Lowlands. The north, by contrast, is hilly and mostly uninhabited. The two highest peaks on the island are Windy Hill at 913ft and Torran Turach, a diminutive 745ft. Torran Turach repays the effort taken to climb it with spectacular views over the Kyles of Bute.

A tour around the island will eventually bring you to Ettrick Bay, the most popular of Bute's (admittedly not large) collection of beaches, which comes complete with a tea room and a wrecked fishing vessel. From here the road crosses the island to rejoin the east coast at Port Bannatyne, from where a road leads north to the terminus for the short ferry crossing to the Cowal peninsula.

The Isle of Bute certainly rewards its visitors with variety all of it easily accessible. There are traditional Highland Games on the last weekend in August and, for the musically inclined, Bute offers jazz and folk festivals.


Rothesay Castle, Scotland - History

Heritage, History, Archaeology & Genealogy

Bute is an archaeological and heritage paradise. It's human occupation goes back over 5,500 years as evidenced by the presence of Iron Age defence systems, numerous examples of standing stones, cists, chambered cairns, and cup markings. The island also boasts an impressive array of early Christian sites, with St Blane's Chapel (named after St Blane who was born on Bute in the 6th century) dating back to the 12th century.

Bute is the ancestral home of the Stuart Kings of Scotland. Built over 800 years ago by a hereditary High Steward of Scotland named Stewart (later Stuart), Rothesay Castle, with its circular design and perimeter moat is unique in Scotland. It withstood many onslaughts including a Viking invasion, was captured by the English during the wars of independence, was retaken by Robert the Bruce in 1311, was partially destroyed in 1659 by Cromwell's troops, and was finally burned and sacked by the Duke of Argyll in 1685. Substantial restoration work has been undertaken over the past 120 odd years. In the 18th century the Stuart family moved to Mount Stuart House and estate located 7 miles to the south of Rothesay. Partially destroyed by fire in 1877, the house was rebuilt by the 3rd Marquess of Bute whose artistic, religious and astrological interests are reflected throughout this unrivalled Victorian Gothic architectural masterpiece. Mount Stuart House boasts the following technological firsts: the first house in Scotland to be lit by electricity, the first in Britain to have a heated indoor swimming pool, and a telephone cable only a year after the telephone was in vented.

The legacy of this long, varied and fascinating past is a multitude of tourist attractions that cause visitors to keep coming back.


Rothesay Castle, Scotland - History

ISLE OF BUTE -TRANQUIL & STUNNING

This work embodies the results of some studies of the history of the Isle of Bute, suggested to me here by visible relics of the olden time. It is the product of the few leisure hours which could be gathered up for several years out of a busy clerical life. As a labour of love it has been executed with much difficulty, since so important a subject demanded much research among authorities, manuscript and printed, in the National Record Offices and great libraries, access to which is not easy to students in the country, who have a limited time at their disposal to ransack rare and expensive works.

In writing I have kept in view the purpose of producing a readable book, as much as possible free from technical phraseology, so that the ordinary reader may not be wearied with multitudinous details which the pure antiquary considers imperative and I have endeavoured to strike the golden mean without defrauding the subject of its primary demand for definite accuracy.

It will have fulfilled my design if it causes those who are privileged to breathe the fragrant air of Bute to take a protective interest in those fascinating fragments preserved here, and if it draws upon these relics the attention of others who love antiquities.

Bute has already been fortunate in having local historians who have made good use of the scanty materials available for the more modern epochs of history. Their labours will be more fitly acknowledged, and a bibliography of their works given, in the second volume. Recent research, however, has opened up richer treasure-houses to the chronicler, and invested the decaying memorials of old with a new romantic interest.

Merit I venture to claim for this new work in respect of the exquisite architectural illustrations of St Blaan’s Church prepared by Mr William Galloway, architect, who has laid me under deepest obligation by permitting reduced copies to be taken of his drawings of that interesting edifice, and of the similarly fine work of Mr James Walker, architect, Paisley. I have to thank the Society of Antiquaries of Scotland for the use of several engravings of objects found in Bute. The minor illustrations have been prepared from drawings by my own pen.

I have also to acknowledge obligations to the Rev. J. B. Johnstone, B.D., Falkirk, author of ‘ Place-Names of Scotland’ the Rev. John Dewar, B.D., Kilmartin and the Rev. D. Dewar, Applecross, who have kindly given me valuable aid in reference to the “Appendix on Place-Names,” for which, as it stands, I am entirely responsible : as well as to Mr James Kay, forester, Bute the Rev. John Saunders, B.D., Kingarth and the Rev. Peter Dewar, M.A., North Bute, who have kindly assisted me in my inquiries.

The second volume will contain chapters on the Homes and Haunts of the Stewarts, the Roman and Reformed Churches, the Burgh of Rothesay, the Brandanes, the Barons of Bute, and the House of Stuart, and will be illustrated.

J. KING HEWISON.
The Manse, Rothesay, September 1893.

Exploring The Isle of Bute, Scotland

Island stories - The Isle of Bute, Argyll, Scotland

Chapter I. What’s in a name?
Chapter II. Prehistoric Inhabitants
Chapter III. Monuments of Unrecorded Times
Chapter IV. The Introduction of Christinity - The British Church
Chapter V. The Irish Church
Chapter VI. The Hermits
Chapter VII. The Christian Odyssey
Chapter VIII. Belted King and Royal Abbot
Chapter IX. “Blaan the Mild f Cenngarad"
Chapter X. The Consecrated Colony
Chapter XI. The Seven Sleepers
Chapter XII. Moss-Grown Relics of the Celtic Church
Chapter XIII. The Northmen and Vikings
Chapter XIV. The Bishops of Sodor and Man

Appendix I. The Isles of Cumbrae
Appendix II. Charter Disponing the Church of Kingarth to Paisley
Appendix III. Extracts from Dean Munro's Description of the Western Isles
Appendix IV. Extracts from Martin's Description of the Western Islands
Appendix V. Place Names in Bute

PREFACE TO THE SECOND VOLUME

In this volume I have carried out my intention of providing an account of the Stewards of Scotland, and a history of ‘Bute in the Olden Time,’ from the thirteenth down to the eighteenth century, to which I have added a few of the more important facts which link the last two centuries to the present time.

Having no special brief to furnish, in fullest detail, the romantic history of the Royal Stewards, I have been hampered in the effort to condense, within the straitened framework of language attractive to the reader, many important unpublished results of researches which should add a new interest to the mystery of the origin of the Stewarts who occupied the throne of Scotland.

To find “the root of many kings” among the Celts of Scotland, I have ransacked every likely place for facts, with such success, chronicled herein, as may possibly provoke some other zealous investigator to follow up the clues through those unpublished MSS., which are the treasures of the Royal Irish Academy in Dublin, and which my examination did not exhaust. By their means the ghost of Banquo may yet become more vocal than he was to King Macbeth.

To ensure reliable investigation into the connection of Alan—the progenitor of the Stewards—with Brittany, I visited that ancient province, and in the Public Library at Rennes, as well as in the British Museum, verified the supposition that the Fitz Alans were also Bretons. On my return, I had the honour and good fortune to receive from the Right Honourable the Earl of Crawford and Balcarres the use of a large collection of MSS. referring to the Fitz Alans and their Breton contemporaries, which were gathered during a lifetime by the late learned peer, his father, who had given much attention to the early history of his ancestry. Many of these documents are extracts from the chartularies of French monasteries and records of Brittany, made by distinguished French scholars, notably Monsieur Francisque Michel.

I have to thank the Earl of Crawford and Bal-carres for his kindness in intrusting this valuable collection to me.

I have also to thank the Most Noble the Marquess of Bute, K.T., for his courtesy in permitting me to study in Mountstuart Library, to have access to his charters, and to publish the Report on Rothesay Castle, drawn up by Mr Burges, architect.

To the many friends who have assisted me in the production of this work, including those artistic helpers whose names are associated with the beautiful plates throughout this volume, and are mentioned in the descriptive Index, I tender my thanks.

For ten years I have, in imagination, listened to the voices of the saintly and patriotic makers of our Fatherland, and have followed throughout these western regions our immortal heroes,—Aidan from Erin to Iona—Wallace from Lanark to London— Bruce from Carrick to Cardross—the Brandanes from Bute to Bannockburn and many another field but now the accomplishment of this work brings the regret that I must forbear their “pastyme and gud companie,” and let the sword of freedom descend, darkling, into its rusty scabbard,—the sweet chant of St Blaan turn into the wind-gusts whistling through his still roofless fane—the countenance of Walter, gallant companion of the Bruce, “ seemly to sycht,” find base presentment in the mutilated effigy that memorialises his fame in the Lady Kirk—and communion in the brave days of old become exchanged for association in the diurnal conflicts of a more flexible, and therefore a meaner age, wherein too many consider patriotism to be a restrictive prejudice.

J. KING HEWISON.
The Manse, Rothesay, March 1895.

Isle of Bute

CONTENTS OF THE SECOND VOLUME.

Chapter I. The Prigin of the Royal Stewarts
Chapter II. The Stewards of Scotland
Chapter III. The Brandanes
Chapter IV. The Home of the Stewarts
Chapter V. The Barons of Bute
Chapter VI. The Royal Burgh
Chapter VII. The Roman Church
Chapter VIII. The Reformed Church
Chapter IX. Three Centuries of Civil Life in Bute


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