Woher stammt diese Frisur?

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Ich habe den rasierten Kopf mit der Pferdeschwanzfrisur in einigen Cartoons und Videospielen gesehen. Beispiele:

Sind diese Frisuren "historisch korrekt"? Basieren sie auf einer bestimmten Kultur/Geschichte oder wurden sie nur von ihren jeweiligen Autoren gedacht?


Natürlich findet sich diese Frisur in einem Cartoon und ist daher weder historisch noch wirklich an eine Realität gebunden, wie es in Kommentaren der physischen Realität beschrieben wurde:

Ich beneide das schiere Volumen an Haaren, das diese Toons haben müssen, um so volle Pferdeschwänze mit meist rasierten Köpfen zu haben! - mart

Das macht

Woher stammt diese Frisur?

eine einfache Antwort: Aus einer kindlichen Fantasie. (Beachten Sie, dass 'kindisch' hier keine Beleidigung, sondern ein ethologisches Konzept ist.)

Daher fällt es mir schwer, jedes "It's a..." als richtig zu lesen. Top Knot ist nur eine allgemeine Beschreibung und es gibt jetzt viele ähnliche. (Liste für Liebhaber)

Aber wenn wir Inspirationen dafür aus der realen Geschichte auflisten möchten, dann möchten wir vielleicht die

die Sikha,

das Chochol, oder osedelet

Gadaos Stil,

Mandschu-Krieger-Stil

ein koreanisches Sangtu ähnlich einem chinesischen Touji und beliebt bei Göktürken und anderen Altaiern wie Mongolen historisch populäre Variationen

Angesichts des wahrscheinlichsten Ortes, an dem diese Shows tatsächlich auf Film übertragen werden, liegt es nahe, den Ursprung von Let's trim our hair in Übereinstimmung mit dem sozialistischen Lebensstil zu vermuten.
Ein akzeptables Beispiel:

Diejenigen, die am häufigsten mit fast fanatischer Rasur in Verbindung gebracht wurden, waren natürlich die alten Ägypter, die manchmal kahl wurden, mit Whigs oder Pferdeschwänzen immer noch beliebt in dieser allgemeinen Umgebung: Und natürlich haben die Minoer keinen Trend verpasst

Dieser Stil ist auf der ganzen Welt und in einem Großteil der Geschichte und sogar davor zu finden.

Man könnte argumentieren, dass Iren aus der Eisenzeit auch Gefallen an diesem allgemeinen Stil fanden: vom sogenannten Clonycavan Man "das Haar des Clonycavan Man (Irland) wird vorne rasiert und dann hoch aufgetürmt, mit importiertem Harz besetzt"

Einige suebische Knoten oder Wikinger- oder Frankenstile

Ein aztekisches Quachichictli wie auf dem Bildschirm mit Mayas zu sehen

Andere indianische Trends, wie sie oft mit Mohikanern, Wyandot und Mohawks in Verbindung gebracht werden

Dies könnte auf eine Verbindung zur "Kriegerkultur" hinweisen, da der Stil auch in vielen Helmdesigns wiederholt wird. Von römischen Galeas über Awaren: zu bekannteren: oder eine englische Variante

Aber interessanterweise scheint dieser Spitzenknoten- / Pferdeschwanz-Plume-Stil bei japanischen Helmdesigns, die hauptsächlich Tatemono verwenden, ziemlich abwesend zu sein. Es gibt also einige Verbindungen zu "Krieger", und bei asiatischen Kriegern im Laufe der Jahrhunderte sehr beliebt, ist es anscheinend einfach nicht so typisch für japanische Krieger, sich den Kopf im Stil von "Seiten nackt, Kopfknoten hoch und strecken" zu rasieren. . Abgesehen von Budo-Traditionen mit dem an anderer Stelle erwähnten Stil namens Chonmage, hat das Rasieren des Kopfes einige Besonderheiten: Die Bedeutung des Rasierens des Kopfes in Japan. Aber es war lange Tradition, nur den Teil zu rasieren, der in der Frage so prominent ist: die Krone.

Und dann sind da natürlich noch die allmächtigen Modegötter

Das hinterschnittene Brötchen alias The Top Knot

das Romford-Facelift ähnlich wie beim Croydon-Facelift.

Auch hier sind die Cartoons, ob im Anime-Stil oder was sonst noch das andere Beispiel ist (bauchiger Blob-Stil?), per Definition historisch nicht korrekt. Wenn wir auf der frühesten Verwendung dieser Frisur bestehen, dann ist es wahrscheinlich Vorgeschichte:

Aber auch das bleibt Spekulation:

Der Haarknoten besteht aus vielen Dingen; eine leichte Option an einem Bad-Hair-Day, ein unverkennbarer Look des Street-Style-Stars oder das, was der Zeitgeist heute den Mann-Brötchen nennt. Aber nur wenige kennen wirklich die lange und geschichtsträchtige Vergangenheit von etwas, das im Wesentlichen ein faules Brötchen ist. Der wahre Ursprung ist unbekannt, aber die Frisur wurde sicherlich vor Jared Leto geschaffen und stammt aus vielen Kulturen. Wenn Sie sich also das nächste Mal in der Frisur du Jour trendy fühlen, denken Sie daran, dass "do hat Wurzeln".
Eine aufschlussreiche Geschichte des Haarknotens – vom Samurai bis zum Man Buns

Im Fall von Zuko aus dem ersten Bild ist es wohl angemessen anzunehmen, dass diese Frisur nicht so sehr als kulturelle Repräsentation oder Anspielung auf eine reale Geschichte gemeint ist, sondern dass sein temporärer Top-Knoten eher "wie ein visueller Ausdruck von" ist seine Charakterentwicklung" und vermittelt neben dem möglichen Status und der aggressiven Konnotation so viel wie "dass der Spitzenknoten für Starrheit und Einschränkung steht".
In Anime sind Top-Knoten-Charaktere nur eine Sache:

Anime Hair: Ein Sammelbegriff für Anime, Manga und andere Cartoon- und Comicfiguren mit bizarren, unwahrscheinlichen oder einfach nur albern aussehenden Frisuren. Normalerweise haben die wichtigsten Charaktere der Geschichte wilde Stacheln oder eine cool aussehende Frisur, um sich von der Masse abzuheben. Es hilft auch, eine unverwechselbare Silhouette zu schaffen, die sich in Branding, Medien und Merchandise abhebt. Es kann eine oder mehrere verschiedene Farben sein, die bei echten Menschen nicht natürlich vorkommen (Blau ist eine beliebte Wahl).

Ähnliches für das zweite Beispiel:

Quetches sind vielleicht die uninteressantesten Arten. […] Diese Kreaturen sind kleine Humanoide mit einem olivenförmigen Kopf und einem darauf wachsenden Pferdeschwanz.

Sie sind noch weniger interpretierbar, da sie alle so gestaltet sind, wie sie sind.

Wenn jemand will um eine tiefere Bedeutung für das Tragen von Haarknoten zu lesen: Die Symbolik und Bedeutung des Top-Knotens und der Ursprung des Tragens von Top-Knoten

Schade, dass die Quelle dieser Frage so unglaublich modern ist:

Die Vorstellungen davon, was attraktives oder angemessenes Haar ausmacht, haben sich im Laufe der Zeit verändert. Als Ergebnis der Umfrage können Religion und sozialer Status als die beiden vorherrschenden Faktoren angesehen werden, die die Frisur im Laufe der Geschichte beeinflusst haben. In westlichen Gesellschaften hat Religion jedoch an Bedeutung verloren, und politische und soziale Veränderungen gleichen die Unterschiede zwischen den sozialen Schichten allmählich aus. Sowohl in westlichen als auch in außereuropäischen Kulturen verringern Globalisierung und Massenmedien die Unterschiede zwischen den Nationen, insbesondere bei jungen Menschen. In modernen Gesellschaften, die zu Demokratie und Verwestlichung neigen, ist Individualität das vorherrschende Merkmal der Frisur. Seit Kunst, Skulptur, Porträt und Malerei im klassischen Sinne verschwunden sind, spiegeln sich Frisuren in der modernen Gesellschaft vor allem in Produkten der Film- und Schönheitsindustrie, im Fernsehen und bei Prominenten und Stars aller Art wider.
Norbert Haas: „Hair over the Ages and in Art – The Culture and Social History of Hair and its Depiction in Art“, in: David A. Whitting & Ulrike Blume-Peytavi & Antonella Tosti & Ralph M. Trüeb: „Hair Growth und Störungen", Springer: Berlin, Heidelberg, 2008, S. 536.


Es ist ein chonmage, oder Samurai-Top-Knoten.

Es war während der japanischen Edo-Zeit auf Samurai beschränkt und wurde nach der Meiji-Restauration verboten.

Die von modernen Prominenten getragenen Spitzenknoten, die angeblich auf der Samurai-Tradition basieren, ähneln jedoch häufiger den westeuropäischen Barbaren des frühen Mittelalters. Wie vom Historiker Paul dem Diakon im 8. Jahrhundert beschrieben:

Sie legten das Fleisch ihres Kopfes frei, indem sie sich um den Hals, die Seiten und den Hinterkopf bis zur Nackenzone rasierten. Das Haar oben, lang belassen, war in der Mitte gescheitelt und hing bis zu den Mundwinkeln.

Wie Wikipedia es ausdrückt: "Dies beschreibt perfekt den modernen westlichen Spitzenknoten, wie er ungebunden erscheint."


Woher kommen Dreadlocks?

In der anhaltenden Debatte um kulturelle Aneignung machen Dreadlocks, Dreads, Locs oder wie auch immer Sie sie nennen, Schlagzeilen. Gehören sie zu einer bestimmten Kultur? Woher kommen sie? Hier liefern wir einige Hintergrundinformationen.

Eine kurze Suche nach den Ursprüngen von Dreadlocks führt zu mehreren Treffern aus verschiedenen Quellen, aber alle weisen auf eine gemeinsame Schlussfolgerung hin: Dreadlocks gibt es seit Ewigkeiten in unzähligen Zivilisationen und bei verschiedenen Völkern. Es ist sicher, dass frühere Zivilisationen nicht alle Haarstyling-Ausrüstung und -Produkte hatten, die wir heute besitzen, und höchstwahrscheinlich mit verfilzten Haaren herumstreiften, unabhängig von ihrer Herkunft oder Rasse.

Im antiken Griechenland zum Beispiel stammen einige der frühesten Darstellungen von Dreads aus dem Jahr 3600 v. Tatsächlich zeigen Fresken, die auf Kreta, dem Geburtsort der minoischen Zivilisation, und in Thera (dem heutigen Santorini) entdeckt wurden, Personen mit langen geflochtenen Frisuren.

Im alten Ägypten wurden Flachreliefs und andere Artefakte gefunden, die Ägypter zeigen, die geflochtene Frisuren (und sogar Perücken) tragen. Darüber hinaus stammen die ersten archäologischen Beweise für Dreadlocks von dort, wo Mumien mit noch in gutem Zustand befindlichen Dreadlocks gefunden wurden.

Dank der Veden, den ältesten Schriften des Hinduismus, die bis 1500 v. Chr. zurückreichen, waren Dreadlocks auch in Indien bekannt, wo der Hindu-Gott Shiva als das Tragen von Dreadlocks oder „jata“ auf Sanskrit.

Daher wurden viele Zivilisationen in Kleinasien, im Kaukasus, im Nahen Osten, im östlichen Mittelmeerraum und in Nordafrika während der Eisen- und Bronzezeit mit verschlossenen Frisuren dargestellt.

Historiker haben römische Berichte aufgedeckt, die besagen, dass die Kelten ihre Haare „wie Schlangen“ trugen und dass mehrere germanische Stämme und Wikinger bekanntermaßen Dreadlocks trugen. Die Aborigines und die einheimische Bevölkerung Neuguineas tragen den Stil seit Jahrhunderten, und Dreads werden auch in ganz Afrika getragen, insbesondere von den Massai, den Ashanti, den Galla und den Fulani-Stämmen.

Aber das vielleicht häufigste Beispiel unserer Neuzeit ist die Musiklegende und glühende Rastafari Bob Marley, der den Stil höchstwahrscheinlich durch seine Musik populär gemacht hat. In der Rastafari-Bewegung markieren Dreads, inspiriert von den Nasiräern der Bibel, einen Bund mit Gott, da Kämme, Rasiermesser und Scheren als eine Erfindung Babylons gelten, die sich auf die westliche (gelesene weiße) Gesellschaft bezieht.

Heute sehen wir einen weltweiten Trend von Locs, der die Debatte um kulturelle Aneignung entfacht hat, ein oft missbrauchter Begriff. Es wäre zwar anmaßend zu sagen, dass Dreadlocks einer bestimmten Kultur angehören, wie eine schnelle Recherche zeigt, aber es ist sicher, dass die Befürworter der kulturellen Aneignung auf diese Weise reagieren, da Frisuren, die typischerweise von Afroamerikanern getragen werden, oft als "unprofessionell" angesehen werden. oder „schmutzig“ auf ihnen, werden aber auf anderen als „cool“ empfunden, sei es als politisches Statement, aus spiritueller Überzeugung oder einfach als modisches Statement getragen.

Wenn du Dreadlocks hast oder erwägst, diese Art deines Haares auszuprobieren, kannst du am besten wissen, warum du sie trägst, damit du an dem Tag, an dem dich jemand fragt, warum du sie hast, sagen kannst, was sie bedeuten für dich.


Die Meeräsche war nicht nur eine Sache der 80er: Rebellen haben es seit Jahrhunderten gerockt

Die zweistufige. Der Kentucky-Wasserfall. Der Missouri-Kompromiss. Hockeyhaare. Egal wie es heißt, hinter der Meeräsche steckt mehr als nur helles Bier, Camaros und Lynyrd Skynyrd. Die kurz-lange Frisur, die in den 1980er Jahren populär wurde, hat eine überraschend stolze Geschichte und wurde von Rebellen und angesehenen Führern gleichermaßen getragen.

Während die erste Erwähnung der Meeräsche in der Literatur von dem antiken griechischen Dichter Homer —in . stammen kann Die Ilias, beschrieb er die Abantes, eine Gruppe von Speerkämpfern, als sie “ihre Stirnlocken trugen, ihre Haare im Rücken lang gewachsen,”�r Begriff “mullet” wurde tatsächlich erst 1994 geprägt, dank der Beastie Boys& #x2019 Lied “Mullet Head.” The Oxford Englisch Wörterbuch bezeichnet die Hip-Hop-Gruppe als die erste, die “mullet” verwendet, um den High-Low-Schnitt zu beschreiben, der lange als 𠇋usiness vorne und eine Party hinten beschrieben wurde.”

Die praktische, anpassungsfähige Form der Meeräsche hat ihr jahrhundertelanges Durchhaltevermögen verliehen. Laut Alan Henderson in seinem Buch hat es den frühen Völkern wahrscheinlich geholfen, ihre Hälse warm und trocken zu halten Meeräsche-Wahnsinn, eine Geschichte des Aussehens. Krieger mit diesem Stil waren während des Kampfes schwerer zu greifen und konnten ohne die Frustration von Haaren in ihren Augen kämpfen. Helme passen besser mit einem Short-on-Top-Do.

Alte Römer auf Streitwagen, mit langen Haaren im Rücken. (Credit: The Print Collector/Getty Images)

Im antiken Rom war der “Hun-Schnitt” ein früher zweistufiger Stil, der im 6. Beliebte Sportarten des Tages: Wagenrennen. Sie belästigten die Bürger, während sie wie die schlimmsten Feinde Roms gestylt wurden: die wilden nomadischen Reiter, die das Reich terrorisierten und seinen Untergang beschleunigten. ” Die Haare auf ihren Köpfen schnitten sie vorn hinten bis zu den Schläfen ab,” schrieb der griechisch-byzantinische Gelehrte Prokop aus dem 6. Geheime Geschichte, 𠇞n Teil hinter sich zu spalten, um auf sinnlose Weise zu einer sehr großen Länge herunterzuhängen.” Der Effekt war wahrscheinlich seltsam und schockierend, sagt der Autor Gordon Doherty, dessen Geschichte  Legionär Die Serie spielt im Römischen Reich des 4.

Im späten 18. Jahrhundert benutzte Ben Franklin sein “skullet”, um Frankreich dazu zu bringen, seine finanzielle und diplomatische Unterstützung für Amerika in den ersten Tagen der neuen Nation drastisch zu erhöhen. Trotz seines eigenen intellektuellen, kosmopolitischen Hintergrunds spielte Franklin geschickt die Rolle eines grob behauenen Weisen der Neuen Welt, der die französischen Höfe mit seinem schlichten, ungepuderten Haar schockierte, zu einer Zeit, als der Status in Pracht gemessen wurde und hohe, gepuderte Perücken die Dächer von Adligen’ Kutschen. (Er zog auch einen einfachen braunen Anzug an, um den König zu treffen, anstatt sich in Seide und Medaillen zu hüllen.) Sein kluges Marketing förderte Bescheidenheit und Gleichheit, während er den Überschuss der schwindenden, monarchischen Klasse Frankreichs ablehnte. Seine Ideen 𠅊nd Styles—würde später unter französischen Revolutionären Abnehmer finden.

Chief Joseph der Nez Perce, um 1880. (Credit: MPI/Getty Images)

Während des 19. Jahrhunderts behielten Häuptling Joseph und Mitglieder seines Nez Perce-Stammes ihre lange traditionelle Frisur mit stacheligem Pony vorne, Zöpfen an der Seite und Wasserfall hinten bei, trotz des Drucks von Missionaren, die kurz geschnittene Mode der Zeit zu übernehmen. Langes Haar hatte bei der Nez Perce spirituelles Gewicht, und Josephs Weigerung zeigte, dass es für Amerikaner nicht nur einen Weg gab, auszusehen oder zu handeln, sagt Daniel Sharfstein, Autor von Donner in den Bergen: Häuptling Joseph, Oliver Otis Howard und der Krieg von Nez Perce. Josephs Haare, sagt Sharfstein, „zeigten die Macht des politischen Protests und des moralischen Zeugnisses zu einer Zeit, als sein Volk erbittert gegen die Zwangsumsiedlung aus seiner Heimat kämpfte.

Schneller Vorlauf in die frühen 1970er Jahre, als David Bowie ’ ikonische orangefarbene Meeräsche — Teil seiner “Ziggy Stardust”-Persönlichkeit— wurde zu einem bestimmenden Look für ein schwieriges Jahrzehnt, das von Watergate, der Gaskrise und dem Atomunfall auf Three Mile Island geprägt war. Sein radikaler androgyner Stil, der traditionell männliche (kurze) und weibliche (lange) Elemente kombiniert, hat nicht nur die Ränder von Haaren und Kleidung verschoben,” laut Haarhistorikerin Janet Stephens stellte er Ideen zu Identität und Geschlechtergrenzen. 1972 rockte er zum ersten Mal den Cut, im selben Jahr seiner Coming-out-Pressekonferenz, in der er sich und seinen Glam-Rocker-Kollegen Lou Reed als Zeichen des kulturellen Niedergangs bezeichnete: „Eine Gesellschaft, die es Menschen wie Lou und mir erlaubt, zu werden“ zügellos ist ziemlich verloren. Wir sind beide ziemlich durcheinander, paranoide Menschen, absolutes Durcheinander. Wenn wir die Speerspitze von etwas sind, sind wir nicht unbedingt die Speerspitze von etwas Gutem.”


Wie sind verschiedene Haartypen entstanden?

iStock/lprogressman

Schon die fehlende Kategorisierung nach Haartypen ist aufschlussreich. Im Gegensatz zu dem, was Ihre Shampoo-Flasche sagen könnte, gibt es kein wirkliches Klassifizierungssystem für verschiedene Haartypen. Zumindest jetzt noch nicht.

„Die meisten Säugetiere haben glattes Haar. Nur menschliches Haar [in afrikanischen und melanesischen Bevölkerungen] hat diese eng gewickelte Konfiguration. Wir neigen dazu, von Haaren als glatt, wellig, lockig und in einigen Fällen kraus zu sprechen“, sagt Lasisi. "Aber es ist, als ob wir genetische Studien über die Körpergröße durchführen würden und sagen, es gibt kleine, mittelgroße und große Menschen. Finden Sie jetzt heraus, welche Gene damit zusammenhängen."

Mit anderen Worten, bevor sie überhaupt versuchen konnte, die Frage zu beantworten, welche Gene die Textur und Farbe des Haares steuern, musste Lasisi ein System zur Definition dieser Haartexturen und -farben finden. Lasisi machte sich daran, ein Klassifikationssystem zu entwickeln, das sie schließlich veröffentlichen möchte, das auf der mikroskopischen Analyse des Lockenradius und der Messung präziser Melaninmengen im Haar beruht. Dann versuchte sie, die erste von vielen Fragen zu beantworten: Ob sich eng gewundene afrikanische Haare als Reaktion auf die heiße Umgebung entwickelt haben. Während diese Forschung noch andauert, sagt sie, dass die Ergebnisse auf etwas Kontraintuitiv hinweisen könnten – je dicker das Haar, desto besser ist es wärmeisolierend.


Die Geschichte der Dreadlocks

Wenn viele Leute an Dreadlocks denken, kommt einem wahrscheinlich das Drama in den Sinn, das sich zwischen Zendaya und Giuliana Rancic abgespielt hat. Für diejenigen, die eine schnelle Auffrischung brauchen, hat Zendaya letztes Jahr beschlossen, Faux-Locs auf dem roten Teppich bei den Oscars zu rocken. Das Cover Girl schmückte ihre Locs mit Perlen und trug ein raffiniertes Vivienne Westwood-Kleid. Rancic schlug am nächsten Tag bei "Fashion Police" vor, dass die Haare der damals 18-Jährigen wahrscheinlich nach "Patchouli" und "Unkraut" rochen. Rancic entschuldigte sich später auf Sendung für ihre scheinbar rassistischen Äußerungen.

Am 15. September entschied das 11. US-Berufungsgericht, dass es nicht diskriminierend ist, Loks am Arbeitsplatz zu verbieten. Am selben Tag wurde Marc Jacobs der kulturellen Aneignung beschuldigt, als seine meist weißen Models während der New York Fashion Week in pastellfarbenen Locs über den Laufsteg gingen. Die Botschaft war klar: Dreadlocks sind nicht willkommen, es sei denn, die Person, die sie trägt, ist weiß.

Der verstorbene Bob Marley führte die Frisur in den 70er Jahren in die Mainstream-Kultur ein, während Whoopi Goldberg den Look in den 80er Jahren weiter populär machte. Lauryn Hill und Lenny Kravitz haben ihre in den 90ern stolz gerockt. Toni Morrison und Alice Walker tragen sie seit wir denken können.

Die natürliche Haarbewegung hat in den letzten Jahren zu einem Wiederaufleben der Locs beigetragen, wobei Ava Duvernay, Ledisi, Willow und Jaden Smith, Chloe x Halle und The Weeknd Locs alle zu einem Teil ihres charakteristischen Looks gemacht haben.

Im Laufe der Jahrzehnte wurden Locs mit allem in Verbindung gebracht, was Jamaika betrifft, bis zu dem Punkt, an dem die meisten Leute denken, Jamaikaner hätten Locs erfunden, aber schriftliche Beweise deuten auf etwas anderes hin.

Die Veden, die ältesten Schriften des Hinduismus, stammen aus dem Jahr 2500 v. Twisted: Meine Dreadlocks-Chroniken.

Auch die altägyptischen Pharaonen trugen Locs, die auf Grabschnitzereien, Zeichnungen und anderen Artefakten auftauchten. Tausende von Jahren später wurden mumifizierte Leichen mit intakten Loks geborgen.

„Dreadlocks können auf fast jede Zivilisation der Geschichte zurückgeführt werden“, sagt Chimere Faulk, eine in Atlanta ansässige Naturhaarstylistin und Inhaberin von Dr. Locs. "Egal welcher Rasse, du wirst eine Verbindung zu Dreadlocks aus spirituellen Gründen finden."

Das Alte Testament erzählt sogar die Geschichte von Simson, der seine Kraft verlor, als seine Loks abrasiert wurden. In Kenia sind Massai-Krieger dafür bekannt, stundenlang ihre berühmten roten Loks zu perfektionieren.

Wie wurden Locs zum Synonym für Jamaika?

Der jamaikanische politische Führer, Journalist und Wegbereiter Marcus Garvey wird oft als Begründer der Rastafari-Bewegung bezeichnet, einer auf Afrika ausgerichteten Religion und Lebensweise, die in den 30er Jahren begann. Garvey predigte die Stärkung der Schwarzen und plädierte dafür, dass Schwarze nach Afrika zurückkehren.

„Die Rastafari-Bewegung basierte ihre Philosophien auf Garveys Lehren sowie auf dem abrahamitischen Bund in der Bibel“, sagt Stephanie Freeman, Professorin und Direktorin des Arts and Humanities-Programms an der North Carolina Central University. „Garvey sagte: ‚Schauen Sie nach Afrika, wo ein schwarzer König gekrönt wird, er wird der Erlöser sein.‘“

„Obwohl der äthiopische Kaiser Haile Selassie I sich nicht als Gott zu betrachten schien, glaubten viele Rastafari, er sei ein biblisch sanktionierter Gott und sogar das zweite Kommen Jesu Christi“, fährt Freeman fort. „In der Bibel wird Jesus als Löwe von Juda zurückkehren, also trugen Rastafari Dreadlocks, um eine Löwenmähne und die Rückkehr eines mächtigen Führers zu symbolisieren.“

Heute ist der bevorzugte Name für Dreadlocks aufgrund der negativen Konnotation von Dread locs. Sie können auf verschiedene Weise hergestellt werden, jedoch ist die Kammdrehmethode eine der beliebtesten. „Beginnend mit den Wurzeln dreht man das Haar mit einem Kamm in einer spiralförmigen Bewegung, bis es eine Spirale bildet“, erklärt Faulk.

Im Durchschnitt dauert der Schließvorgang mit Kammdrehung drei bis sechs Monate. Nach etwa zwei Jahren werden Loks „reif“. Dieser Begriff wird verwendet, um das Haar zu beschreiben, wenn es vollständig mit einem seilartigen Aussehen verbunden ist.

Unterschiedliche Texturen, sagt Faulk, spielen eine Rolle dabei, wie lange das Haar dauert, um lockiges und glattes Haar schneller zu sperren als glattes Haar. Dread Dauerwelle beschleunigt den Locking-Prozess für glattes Haar, indem es ihm „Textur“ verleiht, aber der Prozess kann schädlich sein, wenn er nicht richtig durchgeführt wird. Salzwasser macht die Haarsträhne auch schneller, sollte aber nicht direkt auf die Kopfhaut gesprüht werden, um Juckreiz zu vermeiden. Wachs ist akzeptabel, wenn es bei trockenen Locs sparsam verwendet wird, aber Straffungsgel ist eine bessere Alternative, da es leichter auszuspülen ist.

Wie Sie Ihre Ras (ein anderer Begriff für Locs) rocken, liegt an Ihnen, aber Neulinge sollten wissen, dass es verschiedene Arten von Locs gibt, die unterschiedliche Ergebnisse liefern.

1993 von Dr. JoAnne Cornwell kreiert, ähneln Schwesternlocken Mikrozöpfen und werden typischerweise von Frauen getragen. Brotherlocks hingegen sind etwas dicker als Schwesternlocks und werden normalerweise bei Männern gesehen.

Traditionelle Locs sind viel dicker als Schwester- und Brotherlocks, fühlen sich schwerer an, erfordern aber auch weniger Pflege. Freiform-Locs entstehen durch einfaches Waschen und nicht Kämmen der Haare. Im Laufe der Zeit werden die Haare verfilzt, wodurch ein ungezähmter Look entsteht, der Bob Marleys Locs ähnelt.

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„Locs können geflochten, gedreht, gekräuselt, zu Rollen und Brötchen zusammengesteckt, geschnitten und gefärbt werden“, sagt Simone Hylton, eine in Florida ansässige Loctikerin und Inhaberin des Natural Trendsetters Salon. Das einzige, was Sie nicht tun können? Kämmen Sie sie, außer während des Entfernungsprozesses.

„Die Anzahl der Styling-Optionen für Locs wird nur durch die Person begrenzt, die sie trägt“, fügt Faulk hinzu.

Am besten auf sauberem, nicht entspanntem Haar erstellt, sollten Locs entgegen der landläufigen Meinung regelmäßig shampooniert und konditioniert werden. Obwohl Loks wartungsarm sind, benötigen sie dennoch die richtige Pflege und Aufmerksamkeit. Ein erneutes Verdrehen ist wichtig, damit Ihre Loks "ordentlich" aussehen, aber zu häufiges Verdrehen kann zu Ausdünnung und Bruch führen. Faulk schlägt vor, die Locs alle sechs bis acht Wochen mit den Fingern oder Handflächen neu zu drehen.

Wenn Sie Ihre Locs jede Nacht in einen Seiden- oder Satinschal einwickeln, sehen sie frisch aus und verhindern, dass sie Flusen und andere Ablagerungen anziehen. Der einfachste Weg, Loks zu entfernen, besteht darin, sie abzuschneiden. Sie können ausgekämmt werden, aber der Prozess kann sich über mehrere Stunden oder Tage erstrecken. Ganz zu schweigen davon, dass ein erheblicher Haarausfall auftreten kann.

„Der wichtigste Tipp ist Geduld, denn wie jede Reise braucht es Zeit, um das Ziel zu erreichen und Locs sind da keine Ausnahme“, sagt Keisha Felix, eine Naturhaar-Vloggerin, die seit sechs Jahren Locs rockt. „Die ersten Monate meiner Lokreise waren die härtesten.“

Dreads wurden schon immer getragen, um ein Statement zu setzen. Für viele sind sie spirituell und symbolisieren das Loslassen von materiellem Besitz. Für andere sind sie politisch und eine Möglichkeit, gegen Konformität und den Status quo zu rebellieren. Manche mögen einfach ihr Aussehen. Und das ist auch in Ordnung.

Was ist nicht in Ordnung? Die Art und Weise, wie Mainstream-Medien Dreads wahrnehmen, wenn sie auf Weißen gegen Schwarze erscheinen. Es ist ärgerlich, wie Giuliana Rancic Zendayas Locs mit dem Geruch von Gras und Öl gleichsetzte, Kylie Jenners Locs jedoch als "kantig" betrachtete.

Spoiler-Alarm: Entgegen der landläufigen (und dummen) Meinung ist nicht jeder Mensch mit Dreads ein Raucher, der Reggae-Musik hört. Ebenso müssen Sie kein Rasta sein, um Locs zu tragen, und das Nicht-Tragen von Locs macht jemanden sicherlich nicht weniger Rasta. Loks sind nicht schmutzig, und sie sind nicht zu befürchten. Sie sind schön, kühn und königlich. Der Inbegriff von Freiheit. Loks sind göttlich.


Verdrehte Haarlocken: Die komplizierte Geschichte der Dreadlocks

Haare sind nicht nur Haare, sie sprechen unsere Persönlichkeiten, unsere Gemeinschaften und unsere Geschichte an. In einigen Gesellschaften können Haare spirituelle Verbindungen darstellen, während verschiedene Stile auf bestimmte Übergangsriten hinweisen können.

Letztes Jahr habe ich den Instagram-Account @in.hair.itance gestartet, um die Vielfalt der Haare in nicht-weißen Kulturen auf der ganzen Welt zu feiern. Als ich ein Foto eines amerikanischen Ureinwohners mit Dreadlocks veröffentlichte, war ich überrascht, wie viel Aufmerksamkeit es erregte. Es wurde schnell zu meinem beliebtesten Beitrag und sorgte im Kommentarbereich für eine ziemliche Konversation.

&bdquoIch wünschte nur, die Leute würden aufhören, sich über Haare zu beschweren!&rdquo schreibt eine weiße Dame mit elektrischen blauen Locken. &ldquoEs&rsquos HAAR&rdquo, fährt sie fort, &ldquomache damit, was du willst, egal welcher Rasse du angehörst!&rdquo. Ihre Kommentare stehen im Einklang mit dem sogenannten farbenblinden Rassismus. Diese Ideologie basiert auf der Behauptung, dass es keine Rassenprivilegien gibt. Leider ist das nicht nur einfach falsch, sondern auch gefährlich. Es minimiert strukturellen Rassismus und ignoriert Probleme der Unterrepräsentation von People of Color. Die Kommentare dieser Dame (die später über italienische, deutsche und schottische Vorfahren berichtet) riechen nach weißen Privilegien. Der gesellschaftliche Vorteil, den ihre Hautfarbe bietet, bedeutet, dass es für sie empörend ist, wenn man ihr sagt, dass eine von ihr getroffene Entscheidung für andere Menschen beleidigend sein könnte. Diese farbenblinde, post-rassische Erzählung versucht, die Vielfalt und das kulturelle Erbe auszulöschen, die meine Seite hervorzuheben versucht.

Ich begann meine Seite, um Farbigen einen Raum zu bieten, um zu feiern, wer wir vor der Kolonialisierung und der kulturellen Gehirnwäsche waren, die eurozentrische Schönheit als Standard etablierte. Die Resonanz war immens. Ich erhalte täglich Dutzende von Nachrichten von Leuten, die ihre Liebe zu der Seite ausdrücken und sich bei mir für die Erstellung bedanken. Wir wurden aus der Geschichte geschrieben, aber @in.hair.itance stellt uns in den Mittelpunkt. Meine Seite bietet ein Sprungbrett für People of Color, um sich sinnvoll mit ihrer Geschichte auseinanderzusetzen und über ihre Auswirkungen heute nachzudenken. Kommentare wie die oben erwähnten sind nicht isoliert und stärken die Rolle der Bildung als Instrument zur Zerschlagung des Rassismus an seiner Basis. Die Geschichte der Dreadlocks ist verständlicherweise komplex.

Die früheste schriftliche Erwähnung von Schlössern findet sich in vedischen Schriften, heiligen hinduistischen Texten aus dem Jahr 1500 v. Chr., in denen Lord Shivas Haare als &lsquo bezeichnet werdenjata&rsquo, ein Sanskritwort, das &ldquotverdrehte Haarsträhnen&rdquo bedeutet. In fast allen visuellen Darstellungen von Lord Shiva ist er mit Haarsträhnen zu sehen, die über seine Schultern fließen oder über seinem Kopf gebunden sind, was so genannte &lsquojatamukuta&rsquo (Krone aus verfilztem Haar). Für Devotees ist Shivas Haar so wichtig, dass man glaubt, dass der heilige Fluss Ganges aus seinen verfilzten Locken fließt. Die frühesten archäologischen Beweise für Schlösser finden sich in den mumifizierten Überresten der alten Ägypter sowie der präkolumbianischen Inka-Zivilisation in Peru.

In einigen Kulturen, insbesondere in Südasien und im Nahen Osten, ist es ein Symbol für die Ablehnung von Materialismus und Eitelkeit, ungekämmtes Haar zu verfilzten Locken formen zu lassen. In Indien werden diese religiösen Asketen mit Schlössern als &lsquo . bezeichnetSadhus&rsquo. In anderen Kulturen ist gesperrtes Haar ein Symbol für eine spirituelle Verbindung zu einer höheren Macht. In Ghana beispielsweise bezeichnen die Akan-Leute Schlösser als &lsquoMPɛsɛ&rsquo, und sie sind normalerweise den Priestern von Akomfo vorbehalten. In ähnlicher Weise haben die Spanier in Mexiko die Tatsache aufgezeichnet, dass die aztekischen Priester ihre Haare unberührt, lang und verfilzt hatten.

In vielen Teilen Afrikas werden Schlösser mit Stärke assoziiert und nur von Kriegern getragen. Zum Beispiel sind Krieger der Fula und Wolof in Westafrika und der Massai- und Kikuyu-Stämme in Kenia alle für ihre Haarlocke bekannt. Interessanterweise wird in Nigeria sowohl bei den Yoruba als auch bei den Igbo gesperrtes Haar mit Misstrauen betrachtet, wenn es von Erwachsenen getragen wird. Obwohl Kinder mit natürlich verfilztem Haar geboren werden, werden sie als &lsquo . bezeichnetDada&rsquo' und als geistige Wesen angesehen. Sie werden als Reichtumsbringer gefeiert und nur ihre Mütter dürfen ihr Haar berühren.

Obwohl Dreadlocks von der Antike bis heute von farbigen Menschen in Afrika, Asien und Amerika ununterbrochen getragen wurden, fand ihre Popularisierung im Westen erst in den 70er Jahren statt. Dies war auf den Erfolg des in Jamaika geborenen Reggae-Künstlers Bob Marley nach seiner Bekehrung zum Rastafarianismus zurückzuführen.

Der Ursprung von Dreadlocks innerhalb der Rastafari-Tradition ist ein viel diskutiertes Thema. Leonard Howell, der als erster Rasta gefeiert wurde, war dafür bekannt, Verbindungen zu indo-jamaikanischen Anhängern des Hinduismus zu haben und hatte sogar einen hinduistisch inspirierten Decknamen &lsquoGong Guru Maragh&rsquo. Dies hat viele zu der Annahme veranlasst, dass Dreadlocks und das Rauchen von Cannabis (Anmerkung: &lsquoganja&rsquo ist ein Hindi-Wort) wurde von Traditionen inspiriert, die von indischen Vertragsarbeitern nach Jamaika gebracht wurden. Andere sagen, dass Rastas von den Schlössern inspiriert wurden, die Krieger des Mau-Mau-Aufstands in Kenia in den fünfziger Jahren trugen.

Obwohl Leonard Howell seine Haare kurz trug, heißt es, dass seine Gardisten in der Pinnacle Commune Locken trugen, um Stärke darzustellen und Angst einzuflößen. Eine andere Tradition legt den Ursprung der Dreadlocks in das House of Youth Black Faith (HYBF), eine Gruppe radikaler junger Rastas, die sich Ende der 40er Jahre formierte. Als Affront gegen die jamaikanische Gesellschaft und als Zeichen ihrer Trennung vom Mainstream ließen sie ihre Haare zu Locken wachsen. Bald waren Dreadlocks zu einem so umstrittenen Thema geworden, dass sich das Haus in zwei Gruppen aufteilte, das &bdquoHaus der Dreadlocks&rdquo und das &bdquoHaus der Combsomes&rdquo. Letztendlich wurde letzteres aufgelöst und Dreadlocks wurden zum bekannten Symbol von Rastafari, das es heute ist.

Eine Quelle gibt an, dass die ursprünglichen Rastas ihre Schlösser &lsquo . genannt habenzatavi&rsquo (aus dem Hindi &lsquojata&rsquo) wie es scheint, wurde das Wort &ldquodreadlocks&rdquo erst 1959 geprägt, als sich eine Gruppe von Rasta-Freunden in ihrem Garten traf. Das Wort &lsquofear-locks&rsquo wurde anscheinend vorgeschlagen, aber schnell wieder verworfen. Die Begründung für die Verwendung des Wortes bezieht sich sowohl auf die Angst vor Gott als auch auf das Gefühl, dass die Schlösser potenzielle Bedrohungen abschrecken würden. Whatever their initial origin, it is without debate that dreadlocks in the modern-day are synonymous with Rastafarianism.


Red hair: a blessing or a curse?

Is red hair a blessing or a curse? To answer that question, art critic and redhead Jacky Colliss Harvey sets out to trace the history of this genetic mutation and to untangle the stereotypes associated with ginger, strawberry blond, auburn or chestnut locks. Not even those descriptions are neutral: As (carrot-topped) Mark Twain explained, “When red-headed people are above a certain social grade their hair is auburn.”

Whatever you call it, red hair attracts attention. Hollywood stars from Rita Hayworth to Lucille Ball to Christina Hendricks have banked on the notice-me power of natural or dyed red hair, and for better or worse, in daily life, it’s impossible to hide. “It is, with me, as with many other redheads, the single most significant characteristic of my life,” Harvey writes. “If that sounds a little extreme to you, well, you’re obviously not a redhead, are you?”

‘Red: A History of the Redhead’ by Jacky Colliss Harvey (Black Dog & Leventhal)

Contrary to what many people assume, redheads did not originate in Scandinavia, Scotland or Ireland, but in central Asia. Their coloring is due to a mutation in the MC1R gene that fails to produce sun-protective, skin-darkening eumelanin and instead causes pale skin, freckles and red hair. As our distant ancestors migrated to settle the cool, gray climes of Northern Europe, redheads had a signal advantage over their darker peers: Their pale skin produced vitamin D more efficiently from the wan sunlight, strengthening their bones and making women more likely to survive pregnancy and childbirth. But the gene is recessive and thrives mainly in remote regions and closed communities such as Ireland, Scotland and coastal regions of Scandinavia. Its rarity and vulnerability have, over the years, given rise to a host of stereotypes and myths, from fears of witchcraft to the modern canard that red hair is on the verge of extinction.

Harvey is British, which sharpens her awareness of red hair stereotyping in ways that might seem strange to American readers, who haven’t grown up with the cliches that red hair makes girls punchy and boys puny, and who aren’t used to hearing “ginger” deployed as an insult. Redheads are not that rare, but they tend to be easy targets. (As a pale, freckled redhead who grew up in London, I recognize my own childhood experience, somewhere between teasing and bullying, in many of Harvey’s stories.)

But the stereotyping of redheads goes far beyond playground hair-pulling, and as even non-redheads realize, it is sharply gender-segregated. Notwithstanding the occasional rise of a star like Ewan McGregor or Damian Lewis, redheaded men are rarely seen as sex symbols. Most redheaded women, on the other hand, remember the moment when their hair changed “with bewildering rapidity” from a target for bullies to a target for admirers. The pre-Raphaelite poet and painter Dante Gabriel Rossetti, jumping out of a hansom cab in London in 1865 in pursuit of a beautiful teenager he wanted to model for him, is just an extreme version of a familiar type, the “Man with a Thing for Redheads.”

Rossetti’s circle was famous for its obsession with flowing, fiery hair, but this particular artistic fascination has a long history. Among several engaging mini-lessons in the iconography of red hair, Harvey analyzes the evolution of Mary Magdalene into a redhead, as visual shorthand for her sexual knowledge as a reformed prostitute (and a contrast to the blue-robed Virgin Mary). Even with the scantiest of evidence, historians have been tempted to collapse legendary women, such as the Celtic Queen Boudicca, into the enduring archetype of “the flame-haired seductress, exotic, sensual, impulsive, passionate.” Even Cleopatra, queen of a country not exactly overpopulated with the pale and pre-Raphaelite, is rumored to have had red hair. It makes little logical sense, but given her personality, Harvey asks rhetorically, “What other color would it be?”

But when redheaded prejudice (however laudatory) is applied to groups rather than individuals, it tends to turn ugly. In the ancient world, the Scythians and the Thracians, whose lands extended from the Black Sea to the Aegean, were renowned for their aggression — and from a patchwork of archaeological evidence, it seems that they were also frequently redheaded. Many of them were captured and enslaved by the Greeks and then the Romans, making the connection between toughness, roughness and redheadedness a long-standing one, cemented when Roman invaders tried to battle up into the northern heartlands of the fierce, ruddy Celts. Then, during the Middle Ages, red hair became fixed as a mark of the “other” onto Europe’s Jews, proving the infinite flexibility of prejudice against both physical appearance and groups considered hostile to outsiders.

In her final chapter, Harvey travels to Breda, in the Netherlands, to attend “Redhead Days,” the biggest worldwide gathering of people who share her rare hair color, and is briefly overwhelmed to confront what she calls “an incandescence, a frenzy, an apocalypse of redheads.” The festival, started somewhat accidentally in 2005 by a Dutch artist, has grown to a gathering of 6,000 people from all over the world, from Ireland to New Zealand to Senegal: men who’ve been bullied and women who are eye-rollingly familiar with those pre-Raphaelite redhead-chasers. The festival’s growth has been spurred not only by social media but also by a growing awareness that anti-ginger discrimination is rooted in the same impulse — to reduce physical attributes to objects of fear and fetish — that fuels much more violent forms of racism. It’s an awareness that underpins this lighthearted but erudite history, making it relevant even to readers who have never tried to get away with calling their hair “titian.”


More Than A Hairstyle: How Braids Were Used To Keep Our Ancestors Alive

Nowadays, braids are a protective and creative style women use to show off their personal style, their creativeness or protect their hair and scalp. But centuries before, braids were much more than just a hairstyle.

Braids are a part of the tribal customs in Africa. The braid patterns signify the tribe and help to identify the member of the tribe. The cultural significance and roots of braiding can be traced back to the African tribes.

There are many interesting beliefs associated with braids. Braid patterns or hairstyles indicate a person&rsquos community, age, marital status, wealth, power, social position, and religion. And in some cases, braids were a form of survival.

According to an instagram post by @KnowYourCaribbean, rice was hidden in braids in order to help slaves survive the middle passage (see the video below):

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@KnowYourCaribbean shares that &ldquomany African women braided rice or seeds into their hair before journeying the Middle Passage, on their way to enslavement or braided it into their children&rsquos hair before separation, so that they could eat. This video shot in the Maroon community of Suriname, the community with the highest number of undiluted African blood in the Western Hemisphere &ndash demonstrates how their ancestors did it. But more interestingly so, Suriname is the only place where one can find a specific grain of rice from Africa. The rest of the &lsquoNew World&rsquo cultivated an Asian rice. Talk about the real version of &lsquoProtective Style&rsquo&rdquo

Depictions of women with cornrows have been found in Stone Age paintings in the Tassili Plateau of the Sahara, and have been dated as far back as 3000 B.C. There are also Native American paintings as far back as 1,000 years showing cornrows as a hairstyle. This tradition of female styling in cornrows has remained popular throughout Africa, particularly in the Horn of Africa and West Africa.

Historically, male styling with cornrows can be traced as far back as the early nineteenth century to Ethiopia, where warriors and kings such as Tewodros II and Yohannes IV were depicted wearing cornrows.

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Elaborate patterns were historically done for special occasions like weddings, social ceremonies or even war preparations.

People belonging to a tribe can easily be identified by another tribe member with the help of a braid pattern or style.

Immense importance is given to the custom of braiding. The person who braids hair performs it as both a ritual and a social service. It is an art form taught by the senior female member of the family to her daughters and close friends.

This history of braids goes even deeper when you talk about Columbia. Enslaved Africans first started arriving in Colombia in the 16th century, brought there by


Why, Exactly, Is It Called a French Braid?

French braids are popular the world over, but they certainly aren't emblematic of France. It's unclear what about them, really, is so Gallic. As it turns out, "french" braids aren't French at all. So who's really responsible for the technique? The style's history is much cooler (and longer) than you might imagine.

If we're looking for the origins of modern-day french braids, Eurasia isn't even the right continent. Instead, the place to start is North Africa. People have been wearing the three-strand gathered plait for thousands of years, and the earliest evidence of the style comes to us from the Tassili n'Ajjer mountain range in Algeria. There, rock art depicting women wearing rowed braids dates back almost 6,000 years. In the millenia following, the style also appeared in early Greek art, particularly iconic kouros statues, on Celtic warriors and lasses, and as part of the elaborate updos worn by courtly women of the Sung Dynasty.

It appears, really, that there are very few cultures unaware of french braids, making their unusual moniker even more puzzling. How could something so universal be named after a single country? Wisely, the French themselves don't even claim the style as their own.

So why are Americans so confused? We can trace the origins of this particular misnomer back to an 1871 short story from Arthur's Home Magazine in which a rather misogynistic husband tells his wife to "hurry up and put on that new cashmere I sent you, and do up your hair in that new French braid."

Perhaps because France has always been so immediately connected to fashion and high living to people on this side of the Atlantic, any "fancy" braid would have registered as Continental. Just like fries and a host of other things, our love affair with the French is writ large on our delicacies and refinements.

In short, although you can feel free to keep calling it a french braid, the hairstyle is actually one of humanity's oldest and most popular hair inventions, just as much in use now as it was in ancient Sparta. They aren't from Paris, but whatever you call them, gathered braids are unquestionably as timeless and chic as the City of Light.


From Ancient Greece to 'Tiger King': The Hilarious History of the Mullet

For scores of people self-quarantining this month, there has been only one reliable source of solace: Netflix's "Tiger King." The truly bizarre, shocking, upsetting and highly entertaining docuseries centers on the interwoven lives of America's most notorious big cat owners. But aside from the main plot's drama and devastation, there's one hard-to-ignore detail that viewers can't help hyper-focusing on: the shocking array of mullets.

"Oh, you don't want me to take that off," the film's bleach-blonde lead, Joe Exotic, says to the filmmakers who have suggested he remove his baseball cap. "Your whole audience will say, 'oh my god, that guy has a mullet!'"

To think that someone like Mr. Exotic (later seen casually threatening to torture and murder his rivals) is so mortified by the prospect of being ridiculed for his hairdo really says something about the mullet. But where did this offbeat, if not iconic, style come from, and why is it still such a talked about piece of pop culture today?

What Is a Mullet?

It may be an oft-quoted cliché, but there's simply no simpler way to describe the mullet than "Business in the Front, Party in the Back." The distinct hairstyle (seriously, there's no mistaking a mullet) involves a short trim on the top and sides of the head, and some length left at the back. According to the Oxford English Dictionary (yes, the mullet is included in the Oxford English Dictionary), the legendary Beastie Boys might be responsible for popularizing the term. On the track "Mullet Head" from their 1994 album, "Ill Communication," the trio's Ad-Rock raps, "You wanna know what's a mullet?/Well I got a little story to tell/About a hairstyle, that's a way of life/Have you ever seen a mullet wife?"

One year later, the group's Mike D. wrote in the magazine Grand Royal that the song lyrics referenced the fish of the same name. "The mullet fish basically has no neck, and a fish rots from the neck down, so that may be where the slang derives from, especially since most human Mullet Heads achieve this same effect via excessive hair and musculature," he wrote.

But the mullet itself had life long before the Beasties name checked it. And while most people may associate the specific style with the 1980s and early '90s (thanks to everyone from Andre Agassi to Billy Ray Cyrus), the mullet's reputation dates back to an era long before "Saved By the Bell" and "Full House."

Where Did the Mullet Come From?

According to her comprehensive piece for History.com, Linda Lacina writes that "literature's first mullet mention may have come from the ancient Greek poet Homer — in "The Iliad," he described the Abantes, a group of spearmen, as wearing 'their forelocks cropped, hair grown long at the backs.' In fact, the mullet (also known, by the way, as the Kentucky Waterfall and the Missouri Compromise) may have been a somewhat common, if not practical, choice in ancient — even prehistoric — times.

In a story for Dazed Digital, Oliver Lunn references the book "Mullet Madness," in which author Alan Henderson says that "prehistoric peoples would likely have discovered the practical benefit of cutting their fringe to keep it out of their eyes while extra growth at the back would keep their necks warm and protected from the rain." Lunn also points out there are also Greek statues that date back to the 6th century B.C.E. that "show mullets were at the inception of western culture." And of course, Ancient Roman chariot racers, as well as 16th century Hittite warriors, the Assyrians, and the Egyptians all sported "hockey hair" long before the look was associated with that particular sport.

It seems mullets began to be the butt of jokes sometime in the 19th century. In 1855's "Adventures of Huckleberry Finn," Mark Twain writes that Tom Sawyer called his aunt and uncle 'confiding and mullet-headed.' And apparently he didn't mean either of those things as compliments. That, however, didn't stop any higher-ups from adopting the look. According to Dennis DiClaudio of Men's Health Magazine, James K. Polk, who occupied the White House from 1845 to 1849 "has the distinction of being the only sitting president to sport a mullet."

As the years went on, the mullet was interpreted in a multitude of ways. While music legend David Bowie rocked what Barney Hoskyns, author of "The Mullet: Hairstyle of the Gods" called "the only cool mullet that there's ever been," Dylan Jones, editor of GQ UK, argued that "mullet" itself is "a very pejorative word . and (Bowie's Ziggy hair) wasn't a mullet." Whether you consider Bowie's locks an accurate representation of the mullet or a subversive response to its status as a cultural staple, we can all admit the mullet had a moment in Bowie's heydey of the 1970s, and continued to gain traction into the '80s and '90s.

The Modern Mullet

So where does that leave us today? Believe it or not, mullets are still very much a thing, and not just on the heads of big cat owners of the South, like Joe Exotic. "My professional experience dealing with mullets is that I do not like cutting traditional ones, but the rocker mullets are fun to cut," says master hair stylist and colorist Annette Avila, founder and owner of San Francisco's Lavish Hair & Makeup Studio. "I do remember seeing them quite a lot as a teen in the mid-'90s but was not a fan back then since I was more into the punk scene. As a kid I actually did have one but by accident when I cut my own hair and really messed it up! I cut the sides super short and ended up with a mullet that I had until my hair grew out."

Although Avila says clients rarely come into her salon requesting a mullet, she does think celebrities like Zendaya and Lady Gaga are reclaiming the coif and making it more mainstream. "I think that depending on the celebrity, the modern mullet can totally look chic," she says. "It's all in how you wear it."

Does that mean it's time to run to your local stylist with an urgent mullet request? Well, maybe not. "My honest opinion is 'yuck' on the traditional mullets, however the modern razor shaggy mullets are actually really cute and some can look really good depending on their style if it is cut right," Avila says. "The cutting technique depends on what tools are used to do the cut. For instance, scissors versus clippers versus a razor. I prefer using a razor. When I cut the modern shaggy mullet, I start with the sides and move to the top then the back."

So in conclusion, go forth and mullet if your heart so desires, but understand that you may very well encounter some strong opinions as your hair blows (at varying lengths) in the breeze.

Superman himself sported a mullet for four years. He debuted the look on the cover of the 1993 comic book, "The Adventures of Superman," and made the cut his signature style for 39 issues.