Eine vietnamesisch-amerikanische Köchin erzählt, wie das Essen sie mit der Familiengeschichte verbindet

Eine vietnamesisch-amerikanische Köchin erzählt, wie das Essen sie mit der Familiengeschichte verbindet


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1975 verließ die Familie Nguyen Vietnam in Richtung Amerika. Wie Andrea Nguyen sich erinnert, trug ihre Mutter eine Umhängetasche mit einem Survival-Kit mit Familienfotos, Instant-Nudelpaketen und einem handgeschriebenen Rezeptheft. Andrea erklärt, wie das Buch und seine Rezepte für die Nguyens eine wichtige Möglichkeit waren, ihre Familiengeschichte festzuhalten – und die Geschichte ihrer Herkunft.


Vertraute Fremde: Ein Gespräch mit dem Co-Autor von “Mango and Peppercorns” über das Aufwachsen vietnamesischer Amerikaner, Mütter und Essen

Schaltermitarbeiterin Tricia Vuong unterhält sich mit Lyn Nguyen über eine gemeinsame Geschichte als Flüchtlingskinder.

Lyn Nguyen ist aufgewachsen Gemüse hacken in der Küche des Hy Vong („Hoffnung“ auf Vietnamesisch), Miamis erstem vietnamesischen Restaurant. Wenn es voll war, übernahm Lyn im Kindergartenalter die Rolle der Botschafterin im Speisesaal. Sie machte die Runde und sagte den Kunden: "Die Küche ist heute Abend wirklich langsam, weil meine Mutter schlecht gelaunt ist."

Bild oben (links): Lyn Nguyen mit ihrer Mutter Tung zu Weihnachten 1982. Schaltermitarbeiterin Tricia Vuong (in Rosa) mit ihrer Mutter und Schwester, 2000 (rechts).

Ihre Mutter, Hy Vongs Küchenchefin und Miteigentümerin Tung Nguyen, hatte das vietnamesische Dorf Điện Bàn verlassen und war nach dem Fall Saigons im April 1975 ganz aus dem Land geflohen. Tung, einer der „Boat People“, verbrachte neun Tage auf See, bevor er gerettet und in ein Flüchtlingslager in Guam gebracht wurde. Sie wurde dann nach Fort Indiantown Gap geflogen, einer Militärbasis in Pennsylvania, die 20.000 vietnamesische Neuankömmlinge abfertigte. Schließlich landete der 27-jährige Tung im Haus von Kathy Manning in Miami, einer weißen Doktorandin und Freiwilligen für die Umsiedlung von Flüchtlingen. Dort erkannte Tung, dass sie aufgrund einer kurzen Beziehung zu einem Flüchtling, den sie in Pennsylvania kennengelernt hatte, schwanger war – eine flüchtige Verbindung, über die sie mit ihrer Tochter nicht sprach. Stattdessen erzählte Tung Lyn, dass ihr Vater ein südvietnamesischer Soldat war, der während des Krieges starb. Lyn wurde im März 1976 als Phuong Lien Nguyen geboren, benannt nach dem Phönixbaum und der Lotusblume.

Mit freundlicher Genehmigung von Chronicle Books

Mango und Pfefferkörner ist eine Kochbuch-Erinnerung über Miamis erstes vietnamesisches Restaurant, Hy Vong, und die beiden Frauen, die es leiteten.

Tung und Kathy eröffneten das Restaurant 1980 und stritten sich oft, wie man das Lokal führt. Sie waren der Inbegriff von Mango und Pfefferkörnern – ein Gericht aus Gegensätzen, das Tung kreierte und im Restaurant verkaufte (das 2015 geschlossen, aber später während der Pandemie für Pop-up-Events und zum Mitnehmen wiedereröffnet wurde). Trotzdem bildeten Tung und Kathy eine unwahrscheinliche, aber dauerhafte Familie, zu der auch Lyn und Kathys eigene Mutter gehörten (die Lyn als ihre Großmutter betrachtet).

Tung, Kathy und Lyn haben kürzlich ein Kochbuch mit dem Titel Mango und Pfefferkörner, zusammen mit der ehemaligen Lebensmittelkritikerin Elisa Ung verfasst. Es war ein zweijähriges Projekt, und Tung war zunächst dagegen. Die Erstellung des Kochbuchs zwang sie, sich der Vergangenheit zu stellen, einschließlich der Wahrheit über Lyns leiblichen Vater.

Lyns Geschichte und das Kochbuch haben mich angezogen, also habe ich sie kontaktiert, um sie zu interviewen. Im Verlauf unseres Gesprächs haben wir darüber gesprochen, wie wir in Amerika ohne vietnamesische Gemeinschaft aufgewachsen sind, von alleinerziehenden Geschäftsinhabern aufgewachsen sind und wie die Flüchtlingsgeschichte unserer Eltern uns als zweite Generation beeinflusst hat. In vielerlei Hinsicht ist Lyns Geschichte der Inbegriff des amerikanischen Traums, komplett mit einer elitären Ausbildung und einem guten Job. Sie hat in Harvard studiert, ihren MBA in Cornell gemacht und ist heute Gründerin einer Firma für künstliche Intelligenz.

Obwohl wir Jahrzehnte auseinander liegen, sind wir beide Kinder vietnamesischer Flüchtlinge. Als ich aufwuchs, habe ich keine Bücher von vietnamesischen Autoren gelesen, ganz zu schweigen von denen, die meine Erfahrungen mit dem Versuch der Assimilation widerspiegeln. Wir hatten den gleichen Schüsselschnitt aus unserer Kindheit und auch ich war das stille Kind, das im Familienbetrieb rumhing. An den meisten Wochenenden meiner frühen Kindheit spielte ich Neopets und aß Panda Express zum Mitnehmen im Pausenraum des Nagelstudios meiner Eltern. Der fensterlose, betonierte Raum im Hintergrund war vom Salon getrennt, der acht Tische und einen dieser klobigen Fernseher aus den frühen 2000er Jahren hatte. Der durchdringende Geruch von Aceton wehte durch den Raum und schnitt in das süß-saure Aroma unseres Orangenhuhns.

Im Laufe unseres Gesprächs haben wir darüber gesprochen, wie wir in Amerika ohne vietnamesische Gemeinschaft aufgewachsen sind, von alleinerziehenden Geschäftsinhabern aufgewachsen sind und wie die Flüchtlingsgeschichte unserer Eltern uns als zweite Generation beeinflusst hat.

Als sich meine Eltern scheiden ließen, zogen meine Mutter, meine Schwester und ich von Cleveland nach Südkalifornien, wo meine Mutter ihren eigenen Salon eröffnete. Während unseres ersten Jahres teilten wir uns alle ein Schlafzimmer im Haus meiner Cousine. Obwohl wir uns jetzt auf gegenüberliegenden Seiten des Landes befanden und unser Vater nicht mehr da war, änderte sich für mich nicht wirklich viel. Ja, wir mussten neue Freunde finden und uns daran gewöhnen, in einem neuen Haus zu leben. Aber meine Mutter war immer unsere Hausmeisterin gewesen. Sie sorgte dafür, dass Reis im Herd und Essen im Kühlschrank war. Sie brachte uns zur Schule und holte uns ab, bezahlte die Rechnungen und warf uns Geburtstagsfeiern. Um ehrlich zu sein, habe ich nicht viele Erinnerungen an meinen Vater, außer als wir alle zusammen im Salon waren und gelegentlich am Sonntag bei Friendly's zu Abend essen. Die Tage, in denen sie in ihrem Pausenraum saßen, endeten und verlagerten sich stattdessen zu ruhigen, einsamen Abendessen zu Hause – die in meinem Zimmer gegessen wurden, während sie Hausaufgaben machten –, während meine Mutter ihre Nächte damit verbrachte, den Laden zu schließen.

Als ich dies schrieb, wurde mir klar, dass ich noch keine ausführlichen Details über die Flucht meiner eigenen Eltern aus Vietnam aufgedeckt habe. Ich weiß, dass mein Vater als „Bootsmensch“ abgereist ist und in ein Flüchtlingslager auf den Philippinen transportiert wurde. Er wurde von einer Baptistenkirche gesponsert und kam später in Longview, Texas an. Die Familie meiner Mutter – zu der ihre Eltern, zwei Brüder und zwei Schwestern gehörten – kam durch das Programm zur geordneten Abreise (ODP). Das ODP wurde im Mai 1979 zwischen dem Hohen Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen (UNHCR) und der Sozialistischen Republik Vietnam unterzeichnet, nachdem in den Medien traumatische Geschichten über die Seeflucht von Vietnamesen aufgetaucht waren.

Letztes Jahr während der Pandemie haben meine Mutter und ich Geschichten über das Leben in Quarantäne ausgetauscht. Ich drückte aus, wie schwierig es war, allein zu leben und nicht in der Lage zu sein, von Angesicht zu Angesicht mit einem Menschen zu sprechen. Meine Mutter hatte eine andere Einstellung. Als Saigon fiel, verließ ihre Familie das Haus einige Wochen lang nicht, während sie darauf warteten, dass sich das Chaos gelegt hatte. Quarantäne hat meine Mutter an diese Zeiten erinnert. In ihren Augen war die Pandemie einfach. Sie musste nicht mehr zur Arbeit pendeln, hatte ein Dach über dem Kopf und konnte zu Hause essen.

Ich kämpfe auch mit Schuldgefühlen, weil ich nicht mehr weiß. Dafür, dass ich nicht den Wortschatz hatte, um mit meinen Vorfahren zu kommunizieren, und dass ich nicht in der Lage war, vollständig zu begreifen, was meine Eltern in einem gefühlten anderen Leben erduldeten.

1984 kam die Familie meiner Mutter nach einem langen Papierkram endlich in die USA, die sieben teilten sich ein Haus mit zwei Schlafzimmern in der Nähe von Los Angeles Chinatown. Mein Gung Gung (Kantonesisch für Großvater mütterlicherseits) arbeitete als Hilfskoch, mein po po (Großmutter mütterlicherseits) war Näherin und der erste Job meiner Mutter bestand darin, Anzeigen für eine Zeitung zu schreiben. Ihre Familie war Mittelschicht in Saigon, sie besaßen ein Haus in der Stadt, mein Gung arbeitete für eine Importfirma und meine Mutter hatte einen privaten Englischlehrer. Aber als sie in den Vereinigten Staaten ankamen, konnte sich meine Mutter das College nicht leisten.

Weder Lyn noch ich sind mit Geschichten über die Erziehung unserer Eltern und wie sie nach Amerika gekommen sind, aufgewachsen. Ich habe meine Mutter angerufen, während ich dies geschrieben habe, um sie nach einigen dieser Dinge zu fragen, die sie mir noch nie zuvor mitgeteilt hat. Auch jetzt als Erwachsener arbeite ich dank Therapie und Gesprächen mit anderen vietnamesischen Freunden daran, das generationenübergreifende Trauma und die unausgesprochene Geschichte meiner Familie zu verarbeiten. Ich bin unglaublich dankbar, von einer so starken, klugen und mächtigen Frau erzogen worden zu sein und hoffe, ihr Vermächtnis durch meine Arbeit als Journalistin weiterzuführen.

Aber ich kämpfe auch mit Schuldgefühlen, weil ich nicht mehr weiß. Dafür, dass ich nicht den Wortschatz hatte, um mit meinen Vorfahren zu kommunizieren, und dass ich nicht in der Lage war, vollständig zu begreifen, was meine Eltern in einem gefühlten anderen Leben erduldeten. Mango und Pfefferkörner spricht zu einer größeren Geschichte über Einwanderer und Flüchtlinge, die daran arbeiten, eine bessere Zukunft für die nächste Generation aufzubauen. Und für mich boten vor allem die Kapitel von Tung Einblick in eine Perspektive, die mich an meine Mutter erinnerte und wie es sich angefühlt haben muss, ein Geschäft zu führen und zwei Mädchen in einem neuen Land aufzuziehen.

Dieses Interview wurde aus Gründen der Länge und Klarheit bearbeitet.

Phuong Lien (jetzt Lyn) half ihrer Mutter Tung 1982 beim Kochen im Hy Vong.

Tricia Vuong: Ich verbrachte die Vorschule bis zur sechsten Klasse in einem kleinen Vorort außerhalb von Cleveland. Es gab keine anderen vietnamesischen Familien, von denen ich wusste, und vielleicht ein oder zwei andere asiatische Familien. Ich hatte nichts mit der Kultur oder dem Essen zu tun, außer dem, was meine Eltern zu Hause zubereiteten. Auch meine Eltern versuchten, sich in diese Gemeinschaft zu integrieren, und wie viele vietnamesische Flüchtlinge gingen sie in die Nagelstudio-Branche. Die Prävalenz von Vietnamesen-Amerikanern in der Nagelstudio-Branche schoss nach dem Krieg in die Höhe, als die Hollywood-Schauspielerin Tippi Hedron ein Programm für 20 Flüchtlingsfrauen startete. Sie lernten schnell die beruflichen Fähigkeiten, wie man eine Maniküre im Schnelldurchlauf macht, bis heute, als vietnamesische Einwanderer die 8-Milliarden-Dollar-Industrie dominieren.

Abends und Wochenenden verbrachte ich im Salon. Und irgendwann, als ich älter wurde, erinnere ich mich daran, ihnen bei der Bedienung der Kreditkartenautomaten geholfen zu haben und war sogar in der Lage, Maniküre zu machen. Was waren Ihre frühesten Erinnerungen daran, dass Ihre Mutter und Kathy Hy Vong eröffnet haben? Wie sind einige der Hy Vong-Kunden später zu Ihrer Gemeinde geworden?

Lyn Nguyen: Ich erinnere mich nicht, dass viele von ihnen sich öffneten, weil ich ungefähr vier Jahre alt war, aber ich erinnere mich – und vielleicht liegt es daran, dass mir jeder davon erzählt –, dass ich nach der Schule dorthin ging und das war mein Babysitten. Ich kam aus der Schule und dann holte mich meine Großmutter nach der Arbeit gegen 6 oder 6:30 Uhr nachts ab. Also ab 14 Uhr bis 18 Uhr war ich im Restaurant, und meine Mutter hat mich in der Küche arbeiten lassen. Ob Karotten schälen oder Geschirr spülen, ich half immer und tat etwas. Eine Stunde vor Eröffnung des Restaurants kamen die Busboys, und ich half beim Tischdecken, Platzdeckchen ablegen, Servietten falten und so weiter. Ich erinnere mich sehr lebhaft, wie ich in meinem Kopf kleine Spiele spielte und dachte: „Wer kann schneller folden“ oder „Ich gehe heute in diese Richtung nach links und dann nach rechts“.

Lesen Sie hier das vollständige Transkript der Audiozitate von Lyn Nguyen.

FERNSEHER: Deine Mutter und Kathy haben also eine unglaublich einzigartige Beziehung, als Freunde, aber auch als Geschäftspartner und in gewisser Weise als Eltern, die dich erziehen. Sie haben sich nicht immer verstanden und waren sich eindeutig nicht einig, wie sie das Geschäft führen sollten, aber am Ende teilten sie ähnliche Werte und hatten einen enormen Einfluss auf Sie. Wie war diese Beziehung, als ich aufwuchs?

LN: Wissen Sie, sie hatten sehr unterschiedliche Rollen. Ich denke an Kathy als meine Tante oder fast so, als ob ich einen Vater hätte. Sie hat eine solche Rolle ausgefüllt. Sie war die Person, die mit mir spielte und mich in die Spielhallen brachte, damit wir Atari spielen konnten. Meine Mutter war meine Mutter. Sie war diejenige, die dafür sorgte, dass ich genug zu essen hatte und genug Schlaf bekam. Als ich aufwuchs, hatte ich, glaube ich, eine engere Beziehung zu Kathy, weil sie viel besser verstand, was ich durchmachte, seit ich als Amerikanerin aufgewachsen bin. Aber meine Mutter war immer meine Mutter, es war nie ein Wettbewerb, wer war und wer nicht. Kathy würde sich immer meiner Mutter unterordnen. Ich durfte bei niemandem übernachten, weil das in der vietnamesischen Kultur nicht erlaubt ist und meine Mutter das wollte, also hielt Kathy sich daran.

Tung und Kathy bildeten eine ungewöhnliche, aber dauerhafte Familie, zu der auch Lyn und Kathys eigene Mutter gehörten (die Lyn als ihre Großmutter betrachtet).

Fernseher: In dem Buch erwähnst du mehrmals, dass du dich nicht nach der vietnamesischen Küche deiner Mutter sehnte und „amerikanische“ Kost essen wolltest wie die Spaghetti und Frikadellen, die deine Oma gemacht hat. Warum haben Sie damals diese Gerichte bevorzugt?

LN: Ich denke, ein Teil davon war, einfach wie alle anderen zu sein. Und weil ich nach der Schule ins Restaurant musste, war das amerikanische Essen zu Hause anders. Es war ein bisschen mehr eine Neuheit im Vergleich zu dem Essen, mit dem ich im Restaurant umgeben war. Meine Großmutter machte gebratenes Hühnchen mit gelbem Reis und grünen Bohnen, die mit Butter bestrichen waren, und das war eine meiner Lieblingsmahlzeiten, als ich aufwuchs. Sie war auch an den Wochenenden bei mir zu Hause, und wenn Freunde vorbeikamen, kochte sie für uns, was sie konnte, wie Spaghetti und Fleischbällchen oder getrocknete Rindersauce. Ich bin aufgewachsen und fand diese Lebensmittel sehr beruhigend.

FERNSEHER: Ich denke, für viele asiatische Familien ist es schwierig, Emotionen mit Worten auszudrücken, insbesondere für diejenigen, die aus zwei verschiedenen Generationen stammen. Die Sprach- und Kulturbarrieren können eine besondere Herausforderung für die Kommunikation darstellen. Ich weiß, dass meine Mutter ihre Liebe immer durch Essen ausgedrückt hat, obwohl sie fließend Englisch spricht. Meine Großmutter spricht überhaupt kein Englisch und ich kann kein Vietnamesisch oder Kantonesisch (ihre Muttersprache) sprechen, also haben wir selten zusammen am Esstisch gesessen und gegessen, aber sie hat mir immer mehr Essen auf meinen Teller geschoben, um sicherzugehen Ich war voll. Obwohl meine Mutter die meisten Abende während des Abendessens weg war, sorgte sie immer dafür, dass Essen für meine Schwester und mich im Kühlschrank war, wenn wir von der Schule nach Hause kamen.

Welche Rolle spielte Essen bei der Fähigkeit deiner Mutter, ihre Liebe zu dir auszudrücken?

FERNSEHER: Sie haben erwähnt, wie das Schreiben dieses Buches Ihre Mutter gezwungen hat, ihre Geschichte zu erzählen und sie direkt mit Ihnen zu teilen oder nicht. Sie geben an, dass Sie bis zum Schreiben des Buches nichts von Ihrem leiblichen Vater wussten und selbst dann nicht von Ihrer Mutter. Ich denke, als Kinder vietnamesischer Flüchtlinge haben unsere Eltern viel für uns geopfert und im Gegenzug auch viele der erlittenen Traumata unterdrückt, um sicherzustellen, dass es uns gut geht. Das war mir damals natürlich nicht bewusst. Aber jetzt, da ich älter werde, denke ich oft darüber nach.

Können Sie erzählen, was während des Schreibprozesses passiert ist? Wie hat deine Mutter reagiert, als ihr klar wurde, dass du die Wahrheit über deinen Vater herausgefunden hast?

LN: Es war interessant, weil sie es mir nie erzählt hat, und ich habe es zufällig von Elisa erfahren, der Frau, die unsere Autorin für das Buch war, und sie fand es durch Kathy heraus. Ich denke, viele Leute dachten, es wäre eher ein Schock für mich oder dass ich offene Wunden haben sollte, aber ich habe es nie vermisst, keinen Vater zu haben. Ich hatte nie den Wunsch, ihn zu finden, und vielleicht liegt es daran, dass ich in meiner Mutter Kathy und meiner Tante wirklich starke Vorbilder habe. Oder vielleicht liegt es daran, dass meine Mutter eine Geschichte in meinem Kopf erfunden hat, damit ich etwas hatte. Als ich davon erfuhr, war ich noch traumatisierter, wie sie Vietnam verließ, wie sie mit ansehen musste, wie ihre Freundin starb [in einem von Tungs Kapiteln erzählt sie von dem Tag, an dem sie aus Saigon geflohen ist und wie sie während der Reise miterlebte, wie eine enge Freundin ertrank ] und die Art und Weise, wie sie als Person behandelt wurde, im Gegensatz zu den Details über meinen Vater.

Ich glaube, das war für mich der eigentliche Grund, warum ich dieses Buch schreiben wollte. Es ist, wie Sie sagten, wir reden nicht viel, wir setzen uns nicht hin und reden über unsere Geschichte. Ich wollte unbedingt die Geschichte meiner Mutter wissen, weil ich dachte, sie sei wirklich interessant und etwas, das ich haben wollte. Das ganze Buch gab ihr eine Plattform, weil ich das Gefühl hatte, dass sie so hart arbeitete und nicht wusste, was sie erreicht hatte. Sie wusste nicht, dass das, was sie tat, wirklich einzigartig war und sie stolz auf sich sein sollte, also sollte das Buch wirklich meine Mutter feiern.


AANM präsentiert ein Yalla Eat! Serie in Form von Instagram Takeovers verschiedener arabisch-amerikanischer Köche, dienstags um 17.30 Uhr. ET. Jeder Gastkoch wird in den Instagram-Geschichten von AANM ein köstliches Rezept kochen und demonstrieren, wobei die Liste der Gerichte und Zutaten im Voraus bekannt gegeben wird, damit das Publikum sich vorbereiten und mitmachen kann. Alle Rezepte sind in unseren Instagram-Highlights sowie weiter unten archiviert, um darauf zurückzugreifen.

Yaseen Jawad (oh_my_foodness) präsentiert Layali Lubnan

Yaseen Jawad ist tagsüber Ingenieur und nachts Hauskoch. Geboren und aufgewachsen in Michigan mit Wurzeln in Sierra Leone, macht Yaseen alles von traditionellen nahöstlichen und afrikanischen Gerichten bis hin zu den neuesten Trendrezepten in den sozialen Medien. Er ist bestrebt, seine Rezepte nicht nur schmackhaft zu machen, sondern auch kinderleicht zu machen, damit sich auch Anfänger beim Betreten der Küche nicht eingeschüchtert fühlen. Seine Erfolge in der Küche verdankt Yaseen seiner Mutter, die ihm alles beigebracht hat, was es zu wissen gibt, und vor allem dafür, dass sie ihre Lieblingsrezepte aus dem Nahen Osten und Afrika weitergegeben hat, um sie mit der Welt zu teilen. Yaseen liebt es, für seine Frau zu kochen, da sie seine größte Kritikerin ist und dankt ihr für die ständige Liebe und Unterstützung, um ihn durch neue kulinarische Grenzen zu bringen. Seine Liebe zum Kochen zeigt er auf seiner Instagram-Seite @oh_my_foodness.

Zutaten:

Für die Grießbasis:
2 1/2 Tassen Milch
2 Esslöffel Zucker
1/4 Tasse Grieß
Je 1 Teelöffel Rosen- und Blütenwasser.
Prise Mastix

Für die Puddingschicht:
1 1/2 Tassen Milch
2 Esslöffel Maisstärke
1 1/2 Esslöffel Zucker
je 1/2 Teelöffel Rosen- und Blütenwasser
Prise Mastix (mit Zucker zerdrücken)
Puckcreme in einer Dose (optional)

Zerstoßene Pistazien und einfacher Sirup zum Garnieren

Mai Kakish (Mandel und Feige) präsentiert gebratene Tomaten (Alayet Bandoura)

Mai Kakish läuft Almond and Fig, eine Memoiren, die durch Essen erzählt wird. Sie kocht, um sich an ihren Heimatort Palästina zu erinnern und diese Verbindung an ihre Kinder und andere weiterzugeben. Durch Almond and Fig teilt sie Mahlzeiten und ihren Familientisch mit dem Essen, das sie über ihre Identität, Kultur und Familie gelehrt hat. Die Art von Essen, die Erinnerungen weckt und Geschichten erzählt. Sie glaubt, dass Essen nicht nur eine wichtige Rolle bei der Bildung von Traditionen und sozialen Interaktionen spielt, sondern auch ein Werkzeug ist, um eine Geschichte über Kultur und Identität zu erzählen. Durch ihr Kochen und ihre Geschichten hofft sie, andere dazu zu inspirieren, Essen aus einem oft missverstandenen Teil der Welt zu kochen, und hilft dabei, neue Erinnerungen und Gespräche am eigenen Esstisch zu schaffen.

Zutaten:

5-6 große Tomaten in 1/2 Zoll Runden geschnitten
1 Serrano- oder Jalapeño-Pfeffer können Sie ganz lassen oder entkernen und würfeln (optional)
4 Knoblauchzehen, in Scheiben geschnitten
4 Esslöffel natives Olivenöl extra
Salz nach Geschmack
1 Teelöffel getrocknete Minze zum Abschluss

Reian Abdin (shami_eats_and_treats) präsentiert Musabaha

Reian Abdin ist syrische Amerikanerin, geboren in New York und aufgewachsen in South Carolina. Sie ist stolze Mutter ihrer drei Kleinen. Eine eigene Familie zu haben, hat ihr gezeigt, wie wichtig es ist, die kulturelle Identität zu bewahren, und sie liebt es, dies durch ihr Essen zu tun und Rezepte für Gerichte zu teilen, mit denen sie aufgewachsen ist, auf Instagram und Youtube. Sie möchte, dass andere traditionelle Gerichte aus dem Nahen Osten genauso genießen können wie sie, und sie auf einfache Weise nachkochen können, ohne Zutaten und Mengen erraten zu müssen, indem sie diese Rezepte teilt, die sie hofft, die Liebe zu hausgemachtem Kochen zu wecken Essen und inspirieren andere, ihre Gerichte zu verbessern und neue Rezepte auszuprobieren.

Zutaten:

1 Glas (400 Gramm abgetropft) Kichererbsen mit ihrer Flüssigkeit
4 Esslöffel Tahin
1 Zitrone, entsaftet
3 Knoblauchzehen
Salz nach Geschmack
1/4 Tasse Olivenöl
2 Esslöffel Labneh
Getrocknete Petersilie und Paprikapulver zum Garnieren

Monica Isaac (Cairo Coffee) präsentiert arabischen Kaffee

Monica Isaac ist ein koptischer Ägypter der ersten Generation, der im Osten von Detroit lebt. Sie ist die Besitzerin von Cairo Coffee, einem Spezialitäten-Café und einer Gemeinschaftsbibliothek in der Stadt. Cairo Coffee konzentriert sich auf den Aufbau von Beziehungen zu lokalen Anbietern und kleinen Unternehmen und auf die Ausbildung junger Detroiter durch sein Barista-Lehrlings-/Skill-Sharing-Programm. Monica ist auch ein stolzes Community-Mitglied, Organisatorin und Schöpferin in verschiedenen Medien.

Zutaten/Vorräte:

Gemahlener Kaffee nach arabischer/türkischer Art (Cairo Coffee verwendet eine 50/50-Mischung mit Kardamom von Hashems Roastery in Dearborn)
Zucker
Wasser
Löffel
Qahwah/Demitasse-Set (Tasse und Untertasse oder ein normales Espresso-Set)
Dallah/rakwah (traditionelle Kaffeekanne mit Griff)

Samantha Sanchez (HaveSpicesWillTravel) präsentiert Om Ali

Samantha Sanchez hat einen Hintergrund in Kulturanthropologie und Bildung, aber Kochen ist ihre Leidenschaft. Sie bloggt und teilt Rezepte auf Instagram und Facebook. Ihre Seite HaveSpicesWillTravel entstand aus ihrer Liebe zur Kultur und Küche. Nicht jeder hat die Möglichkeit, oft zu reisen und in neue Kulturen und Geschmäcker einzutauchen, aber eines hat jeder Zugang zu … Gewürzen! Eine Geschichte, eine Tradition und natürlich ein Rezept helfen, unsere Geschmacksnerven an neue Orte zu teleportieren. Samantha ist die Gewinnerin des Daybreak Press Award für das beste Kochbuch im Jahr 2020 für ihr bahnbrechendes Buch. Ramadan-Rezepte, das erste und einzige Kochbuch, das den muslimischen Feiertagen und der erstaunlichen Vielfalt der Kulturen gewidmet ist, aus denen die muslimische Gemeinschaft besteht.

Zutaten:

4-6 Croissants
1 Dose gezuckerte Kondensmilch
1 Tasse Milch
1 Teelöffel Kardamom
1 Teelöffel Zimt
Verschiedene Nüsse (Walnüsse, Pistazien, Mandeln)
Rosinen, gehackte Datteln, Aprikosen
1/4 Tasse Kokosraspeln
1/2 Dose Tafelcreme
Rosenblätter zum Garnieren (optional)

Summar (The Cozy Home Chronicles) präsentiert vegane Mahklama

Zusammenfassung ist eine Mutter von drei Kindern, die ihren Ph.D. in Anthropologie an der Wayne State University. Wenn sie nicht gerade an ihrer Dissertation schreibt, schreibt sie auf ihrem Blog The Cozy Home Chronicles über alles, was mit dem Leben zu Hause und der Mutterschaft zu tun hat. Sie glaubt, dass Gemütlichkeit eine Liebesarbeit ist, die in einfache alltägliche Momente eingebaut werden kann, sei es beim Basteln mit Ihren Kindern oder beim Zusammenstellen einer nahrhaften hausgemachten Mahlzeit. Sie hat eine besondere Leidenschaft für Nachhaltigkeit und sucht immer nach Möglichkeiten, ihren Einfluss zu verringern, einschließlich des Experimentierens in der Küche, um köstliche pflanzliche Versionen traditioneller Gerichte des Nahen Ostens zuzubereiten.

Zutaten:

1 (14oz) Block fester Tofu, abgetropft und zerbröselt
1 mittelgroße Zwiebel, fein gewürfelt
3 mittelgroße Strauchtomaten, fein gewürfelt
1/2 Teelöffel Kurkuma
1/4 Teelöffel Currypulver
1 Teelöffel Salz, mehr nach Geschmack
1/8 Teelöffel schwarzer Pfeffer
1/8 Teelöffel weißer Pfeffer
Natives Olivenöl extra oder Pflanzenöl

Lama Bazzi (TasteGreatFoodie) präsentiert Salat mit gerösteten Auberginen

Lama Bazzi ist die Gründerin von TasteGreatFoodie, einer Seite, auf der sie verschiedene Essensrezepte teilt, die meistens gesund sind und manchmal auch nicht! Sie hat eine Social-Media-Präsenz auf bekannten Plattformen wie Instagram, Facebook, Pinterest, YouTube mit über 40.000 Followern zusammen und hat einen bevorstehenden Blog auf dem Weg. Sie begann vor sieben Jahren zu kochen, als sie heiratete und nach Florida zog. Ohne vorherige Kochkenntnisse führte ihre Mutter sie über das Telefon und ihre Leidenschaft für das Kochen blühte auf. Vor etwa zwei Jahren begann sie, ihre Liebe zu vereinfachten Rezepten zu teilen und machte daraus ein Geschäft. Sie wurde vorgestellt in Reisemagazin Miami und hat mit bekannten Marken wie Morning Star, Starkist, Lactaid, Post, Van Foods, BJ’s Wholesale und Crescent Foods zusammengearbeitet. Sie ist eine zu Hause bleibende Mutter von zwei kleinen Mädchen, die sie zu Hause unterrichtet. Ihre Kinder sind ihre absoluten Lieblingsessenkritiker.

Zutaten:

1 ganze Aubergine, in 1/2 Zoll dicke Scheiben geschnitten
1 Pint Kirschtomaten, halbiert
1/2 Tasse gehackte Petersilie
3 Esslöffel Frühlingszwiebeln, gehackt
4 EL Zitronensaft
2 Esslöffel italienische Gewürze
4 Esslöffel Olivenöl
1 Esslöffel Kapern
3 EL Parmesankäse, frisch gerieben
Salz nach Geschmack
Granatapfel zum Garnieren

Lamees AttarBashi präsentiert Baked Kufta Pakete

Lamees AttarBashi ist ein MBA-Ingenieur, der zum Fernsehkoch und Persönlichkeit geworden ist, ein internationaler kulinarischer Enthusiast mit Schwerpunkt auf der Küche des Nahen Ostens, ein Rezeptentwickler und eine ständige Nomade, die die meiste Zeit damit verbracht hat, die Welt zu bereisen und verschiedene Küchen und Speisen kennenzulernen. Ihre Leidenschaft für das Essen führte sie dazu, ein Diplom in Hot Kitchen von ICCA (International Centre for Culinary Arts) in Dubai zu absolvieren, zusammen mit verschiedenen Kochzertifikaten bei vielen internationalen und Michelin-Sterneköchen. In ihrer TV-Show Lamees’s Dining Table konnte sie ihre Liebe für nahöstliches und internationales Essen zeigen, zusammen mit regelmäßigen Auftritten in TV-Shows wie Sabah El Kheir Ya Arab, Sabah El Dar und Food-Festivals wie dem Dubai Food Festival und dem Sharjah Food Festival. Sie befindet sich derzeit in der letzten Phase der Gründung ihres eigenen Superfood-Snackunternehmens Bashi’s Superfood Snacks, das sich auf natürliche, gesunde Superfood-Snacks in einer Wanne mit einem geradlinigen Ansatz zum Naschen und Verwöhnen konzentriert.

Zutaten:

Für die Kufta:
1 Pfund Hackfleisch
1 Tomate, gehackt
1 Zwiebel, gehackt
1 Bund Petersilie, gehackt
2 Knoblauchzehen, gehackt
1 Teelöffel Currypulver
1 Teelöffel schwarzer Pfeffer
2 Teelöffel Salz
3 Esslöffel Mehl

Für die Soße:
1,5 Tassen Tomatensauce
1 Esslöffel Tomatenmark
1/2 Esslöffel Granatapfelmelasse
1 Teelöffel Salz
1 Tasse Wasser


Wie das Kochen einen Koch mit Großmüttern auf der ganzen Welt verband

Chefkoch Brooke Siem teilt Rezepte für Süßigkeiten von einigen der erfahrensten Hände in der Küche.

Seit ich kauen konnte, verbrachte ich die Nachmittage in einem doppelt breiten Wohnwagen mit meiner Mutter und meinem ersten Ehemann, einer winzigen Frau namens Ellie, die sich um mich kümmerte, als wäre ich ihr Fleisch und Blut. Zum Mittagessen servierte sie immer den gleichen Brotaufstrich: gegrillter Flacheisenkäse aus Weißbrot und einer einzigen Scheibe amerikanischem Käse, Dillgurken, salzige Chips und eiskaltes Brunnenwasser.

Jahr für Jahr saß ich an diesem karierten Tisch in Reno, Nevada, und hörte Ellie&aposs Geschichten über die Ankunft auf Ellis Island aus Italien, die Erziehung ihrer 11 jüngeren Geschwister während der Weltwirtschaftskrise und das Spielen von Blackjack bei den einst berühmten Harolds Club-Casino für Leute wie Sammy Davis Jr.

Das war meine Einführung in die Verbindung zwischen Kochen und Geschichtenerzählen, und das Entdecken der Geschichten hinter den Rezepten ist seitdem die treibende Kraft meiner Karriere. Nach dem Besuch des Institute of Culinary Education und der anschließenden Mitbegründung einer Bäckerei in Manhattan, ein Gewinn bei der erfolgreichen Food Network-Show Gehackt 2016 half mir, eine einjährige Weltreise zu finanzieren. Anstatt meine Mahlzeiten auf Reisen in Restaurants zu verbringen, beschloss ich, in die heimische Küche zurückzukehren. Ich vermisste die Wärme von Ellie&aposs Tisch und wie ein einfaches Essen und eine Unterhaltung meine Seele erfüllten. Das Großmutterprojekt war geboren.

In neun Ländern auf vier Kontinenten suchte ich Großmütter aus, die bereit waren, ihre Geschichten, ihre Küche und ihre Rezepte zu teilen. Ich habe diese Frauen durch Freunde von Freunden, Großfamilie und nette Fremde kennengelernt. Manchmal brauchte ich Übersetzer, manchmal habe ich&apostiert. Wir versammelten uns um Öfen und sprachen über Liebe und Verlust, Not und Gnade. Jedes Mal wurde ich an die Kraft erinnert, gemeinsam mit anderen Essen zuzubereiten. Es ist mehr als ein Mittel zur Nahrungsaufnahme. Es ist ein Ausdruck von Liebe, der Grenzen überschreitet. Hier sind einige meiner schönsten Erinnerungen an dieses Jahr im Ausland und die köstlichen Desserts, die wir zusammen zubereitet haben.


Chefkoch „verbindet die Töpfe“ bringt die Ibanag-Küche nach Amerika

Wenn man philippinisches Essen oder Pinoy-Küche sagt, in den Vereinigten Staaten oder anderswo auf der Welt, denkt man sofort an Adobo, Pancit, Lechon oder Sisig. Aber haben Sie schon von Lomo-Lomo, Batil Patung, Pinataro und Sinanta gehört? Wahrscheinlich nicht.

In ihrem 2019 erschienenen Buch Connecting the Pots schreibt Malou Perez-Nievera, eine Ibanag aus Tuguegarao, Cagayan, über die Ibanag-Küche und Kindheitsrezepte, neben den Geschichten ihrer Familie und ihrer Migration von den Philippinen nach Melbourne und schließlich nach Amerika.

„Die Rezepte, die ich in meinem Kochbuch geteilt habe, sind sowohl traditionelle als auch meine moderne Interpretation des philippinischen Essens. Ich habe Rezepte entwickelt, die dem philippinischen Geschmack entsprechen, aber in der Ausführung anders aussehen“, erklärt Malou.

In einer Umfrage von YouGov, einem in Großbritannien ansässigen Unternehmen, aus dem Jahr 2019 wurde philippinisches Essen als eine der am wenigsten beliebten Küchen aus 24 Ländern ausgewiesen. Chinesisches, japanisches und thailändisches Essen sind die Top-Favoriten.

„Ich glaube nicht, dass es eine der Geringsten ist, sondern die Leute kennen sich nicht nur mit unserer Küche aus. Mein Ziel war es schon immer, von ethnischer Neugier auf Bildung umzusteigen und Lust auf philippinisches Essen zu machen“, sagt Malou.

Von Manila nach Amerika

Wer würde glauben, dass diese kulinarische Expertin einmal einen Feueralarm auslöste, als sie versuchte, Brathähnchen zu kochen? Malou lacht über Erinnerungen an ein DIY-Leben (Do it yourself), als sie in den 90er Jahren in New York ankam.

Auf den Philippinen hatte Malous Familie Helfer. Als ihre Schwiegereltern in die USA auswanderten, ermutigten sie sie, in Amerika zu leben. Mit ihren drei Kindern flog sie nach New York, wo ihr Mann Doktorand war.

„Zurück auf den Philippinen entwarf ich meine eigene Bekleidungslinie namens Northern Crew. Mein Bruder und ich hatten Geschäfte in der Metro und im Süden. Ich hatte auch ein Catering-Unternehmen und leitete Geschäfte von a

Fast-Food-Kette“, teilt Malou mit.

In ihrer großen Familie sind philippinische Spaghetti und Brathähnchen — neben traditionellem Ibanag-Essen —, die Hauptbestandteile jeder Zusammenkunft. Aber oft, besonders wenn die Kinder aufwuchsen, wurde ihr Essen zu einer Quelle einiger „Peinlichkeiten“.

„Eines Abends klingelten die Freunde meines Sohnes, während wir zu Abend aßen und Dinuguan (Schweinebluteintopf) mit Reis genossen. Wir öffneten die Tür und als wir wieder an den Tisch kamen, waren wir überrascht, dass die Schüssel mit Dinuguan plötzlich verschwunden war. Mein Sohn hat es unter dem Esstisch versteckt, damit seine Freunde nicht über unsere „andere“ Küche urteilen“, teilt Malou mit.

Food-Blog, YouTube-Kanal, Kochkurs

Malou startete 2009 den Blog Skip to Malou. Malou ist nicht nur ein leidenschaftlicher Koch, sondern hat auch ein Talent für das Geschichtenerzählen. Jedes Gericht hat eine Geschichte zu erzählen, mit der sich jeder philippinische Zuschauer aus der ganzen Welt verbinden kann.

Malou startete am 17. August 2012 ihren YouTube-Kanal „Skip to Malou, Cooking with a Filipino Accent“ mit „how to cook gebratenes Hähnchen a la Jollibee“. Es ist eine 10-minütige Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Braten von Hühnchen, die dem Geschmack des beliebtesten philippinischen Lebensmittelriesen Jollibee ähnlich oder sehr ähnlich sind. Es sammelte mehr als 700.000 Aufrufe und 350 Kommentare. Derzeit hat ihr Kanal mehr als 10 Millionen Aufrufe und 54,7 Tausend Abonnenten.

Malou Perez-Nieveras Buch “Connecting the Pots.” BEITRAG

„Ich glaube, meine begeisterten Anhänger, die zu meiner Reihe von Pop-up-Dinners kommen, lieben meinen Bauch-Chon, frische Lumpia und meine Ibanag-Gerichte wie Batil Patung (Tuguegarao-Version von Pancit) und Sinanta (ebenfalls ein Ibanag-Nudelgericht).“ Malou Anteile.

Malou erzählt, dass sie ihre Kochkarriere „aus Versehen“ begonnen hat, indem sie Kurse an Kochschulen in St. Louis, Missouri und nahe gelegenen Städten unterrichtet hat, als ihre Familie 2011 dorthin zog. Ihr Kochkurs hat etwa 30 Schüler.

„Hier in Saint Louis gibt es nicht so viele Filipinos wie in Großstädten in den USA. Es gibt eine Handvoll Filipinos, die eingeschrieben sind, aber meistens habe ich Nicht-Filipinos“, sagt Malou.

Essen erinnert uns an Zuhause

Aufgewachsen in Tuguegarao, sagt Malou, dass einige ihrer Kindheitsfavoriten waren: Ibanag Longganisa zum Frühstück, Pinataro-Klebreisbällchen mit karamellisierten Latik (Kokoskrumen).

But the food that best remind her of home are lomo-lomo and calderetang kambing (goat stew).

Malou confides that her culinary journey started by remembering her father. “My father took pride in cooking and serving the food of his culture,” Malou recalls.

Lomo-lomo is pork sautéed in ginger and seasoned with bagoong monamon (anchovy sauce) and vinegar. The dish is typically served for breakfast with a steaming platter of white rice.

In college, Malou often traveled for 10 hours from Manila to Cagayan.

“The bus left Manila after dark, and just as the sun started to rise, I would arrive in Tuguegarao. And there was Papa in the kitchen, cooking lomo-lomo. This was his official welcome home banner! It was his language of love. It was his tight embrace,” Malou reminisces.

Food as identity

Foods brought by migrants to their adopted countries have contributed to cultural diversity.

“Our food is part of our culture and our culture should be passed on to the next generation. Bringing our food to our adopted country is a symbol of identity a symbol of pride. Our food mirrors our culture, our history, our values and beliefs,” Malou says.

Malou also believes that sharing food with other nationalities is important.

“When my daughter’s boyfriend’s family joined us for dinner, my go-to introductory food goes beyond the conventional adobo, pancit and lumpia. I love to start with sinanta, lechon pork belly, beef morcon and seafood paella, as my take on Filipino food is to highlight the eclectic flavors from Southeast Asia and Spain.”

Malou compares herself as a person to calamansi (Philippine lime). “It has its own distinct citrusy notes that come strong and very fragrant. A squeeze of calamansi over your dish brings out an authentic Filipino flavor. Or you could squeeze it and make a refreshing drink. Just like me: small yet could fill up a room,” she laughs.

Malou does not plan to hang up her apron yet. She will continue cooking, writing and vlogging.

Every time you eat dinuguan, sisig, adobo and the food of your childhood in a foreign land, Malou has this to say:

“Embrace your uniqueness. Be proud of yourself, where you come from — your family, food and culture.”


Don't Call It 'The New Ramen': Why Pho Is Central To Vietnamese Identity

A bowl of pho, a beef and noodle soup, served in Ho Chi Minh City, formerly Saigon. Pho has a rich role in Vietnamese, Vietnamese-American, and now, American culture. Andrea Nguyen for NPR Bildunterschrift ausblenden

A bowl of pho, a beef and noodle soup, served in Ho Chi Minh City, formerly Saigon. Pho has a rich role in Vietnamese, Vietnamese-American, and now, American culture.

I fell for pho in Saigon in 1974, when I was 5 years old. When my family came to America in 1975, my mom satisfied our family's cravings for the aromatic beef noodle soup with homemade batches, served on Sundays after morning Mass. As Vietnamese expatriates, we savored pho as a very special food, a gateway to our cultural roots. When we didn't have pho at home, we went out for it in Orange County, California's Little Saigon, patronizing mom-and-pop shops that welcomed us with the perfume of pho broth.

Nowadays, there are many more pho options beyond the Vietnamese communities, and I love to check them out whenever possible. From the cooks in the kitchen to the servers and customers in the dining room, more non-Vietnamese people are getting into the pho scene. As a cookbook author and cooking teacher, I also know firsthand that a multicultural mix of home cooks across America is interested in making pho.

The soup's crossover from Asian enclaves into the mainstream is surely what inspired the editors of Bon Appétit to launch last week's ill-fated instructional video for eating pho. By now, you may have heard of the debacle: The magazine invited a non-Asian chef to explain the differences between ramen, another popular Asian noodle soup, and pho and to share his best-practices for how to eat the noodle soup. They pitched the video as a public service announcement: "PSA: This is How You Should be Eating Pho." Encouraging the food-obsessed to follow their lead, they declared that "Pho Is the New Ramen." The video went viral — but for all the wrong reasons. The backlash — accusations of cultural appropriation and imperialism — caused a virtual boil over. Bon Appétit quickly removed the video and issued an apology. (You can still see the video here.)

Much of the anger centered around the choice of a white person to authoritatively speak about an Asian food. As the chef shared his personal insights, he never mentioned his fondness for the soup, his personal connections to it. That omission was an editorial mistake. Treating pho as merely a fashionable food negated its rich role in Vietnamese, Vietnamese-American, and now, American culture.

Pho has always been unpretentious and democratic, inviting everyone to experience and appreciate it. However, pho also represents the history of Vietnam and its push for self-determination. Born during the French colonial period, this dish persisted through political upheaval and economic hardship, then resettled and flourished with Vietnamese immigrants all over the globe.

Pho has a story that's much longer than a noodle strand. The noodle soup was created at the beginning of the 20th century as genius make-do cooking. French colonials in Vietnam ordered the slaughtering of cows for the steaks they craved. The bones and tough cuts were left to local cooks, who were used to cows as draft animals but soon found a way to turn the leftovers into delicious broth with rice noodles and thinly sliced meat. It was sold as affordable street food that vendors customized for each diner. Pho fans came from all backgrounds, as the soup's popularity spread — from Hanoi in the north to Saigon (now Ho Chi Minh City) in the south. Inspiring cooks and even poets, it became Vietnam's national food.

Vietnamese people are nationalistic, and pho is not only part of their cuisine but also their pride. Yes, it was the French who made beef scraps available, and yes, many of the initial pho cooks were Chinese, but the noodle soup was created in Vietnam. The Vietnamese people made the best of their circumstances and turned the situation into something of their own. No one may claim pho but the Vietnamese, whom, as history has proven, are a feisty bunch.

We'll never know how aware the critics who took Bon Appétit to task were of pho's history and meaning. As a Vietnamese-American, I wasn't angered that the chef featured in the video was white I'm glad that this soup that forms such a rich part of my cultural identity is gaining new fans, and I welcome all into the kitchen to cook it. But, for an authoritative lesson on pho, which is what this video purported to be, why not tap one of the many Vietnamese-American mom-and-pop shops that have long kept this traditional soup simmering around the country? Or, how about letting a Vietnamese-American chef compare notes with the non-Asian chef?

At Mic, a news site with a millennial audience, the controversy was framed as "Columbusing" — a word that describes when white people "discover" something that has been around for years, or even centuries. The term was new to me, but the concept was not. For years, some people conjectured that pho had strong French roots because it resembled feu ("fire" in French), as in pot-au-feu, the boiled beef dinner. The noodle soup's name most likely evolved from the Vietnamese pronunciation of fen, the Chinese term for flat rice noodles. In applying the Columbus metaphor, Mic signaled that pho had truly become part of America's multicultural table. It had become a vehicle for having a difficult, important conversation about race.

This controversy will likely dissipate, like so many things on the Internet. But if there's anything to be learned from the video fiasco, it's this: Food can — and should — be a way for us to foster deeper understanding of one another.

Andrea Nguyen is a teacher, consultant and author of the forthcoming work The Pho Cookbook.


Chef Liz Rogers Tells Southern Family Tales Through Her Ice Cream Brand, Creamalicious

As Memorial Day approaches, we are all running towards the warm, sunshine-filled days of summer. This year, perhaps even more so than ever before as we seem to be coming out of the confines of the pandemic, little by little, and what says summer better than ice cream? We have a very special brand to introduce you to that should now become a staple in your freezer this season.

Chef Liz Rogers may live in Ohio, but her origins and culinary influence are distinctly Southern. The executive chef and restauranteur can trace the influences on her cooking right down South.

"I&aposm actually from Cleveland, Ohio, but my aunt and a lot of my relatives are from different parts of the south… really deep southern roots and really that&aposs what grew up eating is Southern food," she told Leben im Süden in a recent phone call.

Rogers has drawn on that influence and the memories of learning to bake desserts from her grandmother in a cast iron skillet that has passed down generation to generation for years and now to her, to create her own brand.

"Creamalicious is about four generations of family-owned recipes, baked from scratch in their entirety, and they&aposre intertwined in a super-premium ice cream base. So, it&aposs a very high quality, very creamy, 13% butter fat ice cream that&aposs very decadent, very indulgent."

So yes, the flavors for each ice cream not only represent classic desserts, but they also contain them. Completely. The Porch Light Peach Cobbler has a base of thicky, luscious cream speckled with cinnamon and nutmeg with roasted peaches and pieces of buttery, flakey, like your mama made it, bites of crust folded inside. The Thick As Thieves Pecan Pie is just outrageously delicious. It truly feels like you sliced a piece of the very best pie you can find and threw it in a gentle blender with a pecan ice cream that whipped the two together in a loving hug. Seriously, get some of this immediately.

But Rogers also told us that it isn&apost just all about the flavor. That she hopes she&aposs also telling a story with each pint. "It talks about real people. It talks about real things. It just represented family and it represented love and history and culture," she explained. Each flavor represents so much more than the ingredients that it contains.

"The red velvet cake literally was a celebration cake, it&aposs what African Americans ate to celebrate their freedoms. We talk about the porch light peach cobbler and its very symbolic to &aposthe light is always on.&apos If you saw that light on someone&aposs porch it just means welcome…This house is safe."

To find out each of the backstories of each flavor, you can purchase Creamalicious either online or at select Walmart locations, Schnucks, Meijer, and Rogers hopes more supermarkets will follow. If you don&apost see it in your store, ask them to start carrying it. This is how Chef Rogers&apos dream will grow, one scoop at a time. She is, as she told us, "one of the first African American ice cream manufacturers in the world and as of today, the only one in mass production."

WATCH: Can Dogs Eat Ice Cream?

But she hopes she will encourage others to follow her path. As she says, "there&aposs a dream in every scoop. I always say that because right there in that pint, I want people to be a part of my dream. They are a part of my dream. That as an entrepreneur I can&apost change the world but I can make ripples in the pond and I can touch someone. And honestly if I can touch someone and then they can make ripples further than I can and then they can make ripples and then they can touch someone and the same thing."


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Timoshkina, who left Siberia at age 15 to attend school, has been living in England for half her life. This distance, she says, has allowed her to cultivate a new relationship with the food of her homeland. In 2015, after earning a PhD in film history, she combined her two passions — food and film — in a supper club, KinoVino, which continues today.

In establishing Russian food “as a really aesthetically pleasing, contemporary, relevant thing” — and Siberian cuisine especially as a vibrant mosaic drawing on the traditions of such diverse places as Armenia, Central Asia, Georgia, Korea and Ukraine — she presents a unique perspective and counters stereotypes.

Through Timoshkina’s modern take on the dishes of her youth — inspired by Jewish Ukrainian customs on her mother’s side, those from the Russian Far East on her father’s — as well as pre-revolutionary and Soviet-era classics, any lingering misconceptions of Russian food consisting solely of bland cabbage and potatoes in shades of grey are cast aside.


'Know The History': A Texas Chef's Thoughts On Food And Juneteenth

Before President Biden declared Juneteenth a federal holiday this week, the day — which memorializes the day in 1865 that enslaved Texans found out they had been freed — was mostly celebrated by Black folks in Texas. So we decided to talk to Christopher Williams, a Houston-based chef. Williams says people who are newly learning about Juneteenth can partake in the food and traditions, but should first and foremost acknowledge what the day represents, "before you throw that hot dog on the grill or whatever you're going to do. Know what this is really about."

Endowing food with deeper meaning is Williams' bread and butter. He has culinary entrepreneurship and community service in his DNA. The great-grandson of a pioneering Texas businesswoman, Williams feeds a lot of Houston's foodie crowd at his restaurant Lucille's, in the city's Museum District. That's where people come to meet and greet over plates of what Lucille's advertises as "well-refined Southern cuisine, defined by history." It's where then-candidate Joe Biden came last summer to meet George Floyd's family after Floyd's homegoing service.

In addition to feeding foodies, Williams decided it was important to help feed people who couldn't afford fancy restaurant meals. So he started Lucille's 1913, a non-profit that provides meals for people in underserved communities in Houston, and helps train people for jobs in the food industry.

Earlier this week, I spoke to Williams about the origins of Lucille's, the nonprofit that grew from it, and his mixed feelings about how to commemorate Juneteenth. This conversation has been edited for clarity and length.

I understand you and your brother Ben, who is also in the business, chose the name and place of your restaurant, Lucille's. You were an experienced chef in search of a restaurant, and you located it in an old house?

Jawohl. The house was built in 1923. And it was actually my older brother who suggested, "let's name it after Great-Grandma." And I said, "that's perfect," because it gave us a story, and it gave me a point of focus for our style of service and what we would actually serve.

You also have a nonprofit arm of things, which you named Lucille's 1913. Why?

The reason I named it "1913" is because I was trying to triangulate when exactly our great-grandmother, Lucille, started her business. We knew that it was right around the time she got married. And we also knew that she started her business for the exact same reasons that we did, which is that she knew she was a master of her craft and she was trying to find a way to better her community.

[Editor's note: In addition to being a home economist and educator, Lucille B. Smith created a hot roll mix that was sold in grocery stores, and ran a barbeque business and store in Fort Worth. She cooked for Dr. Martin Luther King, Jr. and Eleanor Roosevelt, and received a thank-you note from then-President Lyndon B. Johnson for sending Christmas fruitcakes to servicemen during the Vietnam War.]

Your great-grandmother mastered the perfect quick hot roll. And you followed in her footsteps as a master chef. That's come in handy in the past couple years, right?

Well I am by no means a master chef—but I know how to cook and I know how to do a lot of cooking. And the pandemic really does shine the light on these food insecurities that have been here for ages. And so we just started to act. What I didn't expect was for her name and her legacy to really create and drive the ethos to how we do business. It's a very community-first approach that I guess is in our blood and in our entrepreneurial spirit.

As far as we know, Juneteenth was first observed in Texas, and while it's become nationally known in the past several years, it was thought of for a long time as a Texas holiday. You're from Houston. Did your family observe Juneteenth?

To be completely honest, Juneteenth is just like most holidays for us. This is, I guess, really ingrained in our familial approach it's just a day of service. So it wasn't a day for us to go out and have a party in the park or whatever. It was a day for us to go serve our community. Juneteenth has always been work for me.

What do you think of the whole notion of the holiday, though?

I just drove from Houston to Halifax, Nova Scotia, all the way up the East Coast. And I'm looking at our beautiful, beautiful country. It's gorgeous! But at the same time, with every breath that I have taken at the beauty, it's followed by another breath, thinking about the horror of the history of this country and how it was only great for some, not most — especially not African Americans. So it's a tough thing for me because it's like, why? Why do we need to celebrate an awakening of decency? Sie wissen, was ich meine? The psychological chains of slavery are just so deep. I'm still struggling with what is the right way to celebrate. And I don't know if "celebrate" is the word for it, honestly.

Yeah, I think that we could call it a day of acknowledgement. But I don't believe it's a day of celebration. Personally, I'm not comfortable with celebrating it. I'm definitely comfortable with the acknowledgement of it.

As someone who comes from the state where Juneteenth began, any advice for people who do want to note the day in some way?

I'd say at least know the history. Tell me what it means before we get into the food and before you throw that hot dog on the grill or whatever you're going to do. Know what this is really about.

Is there a particular item on the Lucille's menu that is Juneteenth-appropriate?

One of our dishes that we've been serving since we opened up is our watermelon salad. It has that red component that most people have always associated with the holiday [representing the blood that was shed by enslaved Africans]. So that's just a simple watermelon salad with fresh baby arugula and a strawberry-jalapeño vinaigrette, with a little bit of feta cheese, and maybe some roasted pistachios and red onions.

Lucille's Watermelon Salad

4 cups fresh cut watermelon

½ c thinly sliced red onion

½ c roasted shelled pistachios

6 fresh hulled strawberries

1 t sugar, depending on the sweetness of the fruit

In a blender, combine the strawberry, jalapeño and lemon juice. Puree until smooth. While the machine is on, slowly add all of the olive oil. Add salt and sugar to taste. Set aside.

In a mixing bowl, combine all ingredients except pistachios. Pour in the vinaigrette and toss until the cheese starts to bind with the leaves. Separate into four portions and top with crushed pistachios. [Copyright 2021 NPR]

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Maneet Chauhan Talks Family, Food, and How Traveling Has Influenced Her Culinary Career on Biscuits & Jam

The chef joins us for this week&rsquos episode of Biscuits & Jam.

About਋iscuits & Jam:  In the South, talking about food is personal. It’s a way of sharing your history, your family, your culture, and yourself. Each week Sid Evans, Editor in Chief of Southern Living, sits down with musicians and chefs to hear stories of how they grew up, what inspired them, and how they’ve been shaped by Southern culture. Sid will take us back to some of their most cherished memories and traditions, the family meals they still think about, and their favorite places to eat on the road.

Episode 14: September 15, 2020

Download and listen to Maneet Chauhan onਊpple Podcasts, Spotify, or everywhere podcasts are available.

If you’re a fan of the Food Network program Chopped, you know Maneet Chauhan well for being a judge throughout the run of the show. Graduating at the top of her class from India’s number one culinary school, she led kitchens in both New York and Chicago, before setting her sights on Nashville, to launch the Morph Hospitality Group with her husband Vivek. Now with four restaurants in Music City -- each delivering different spins on American, Indian and Chinese cuisine -- Maneet is set to release a new book this fall, full of recipes from every corner of her native country.  

On Learning to Cook at an Early Age

“I think I started cooking in sixth or seventh grade. My mom was the main cook in the family until the time I started cooking. I was obsessed with desserts! I think the reason why was because I would see these pastries and cakes in books, but they weren&apost available in India. I wanted to learn something different."

On Realizing She Wanted to Go to Culinary School

"When I was in school, everybody knew about my obsession with cooking and food. So whenever our family friends would invite us to their house for dinner, they would call up my parents and say, you guys come around 7pm and send Maneet at around 3pm so that she can help us cook. I started realizing what a great connector food was.  I realized, that I could do something that I love and people loved me for it. That was a no brainer. But I grew up in a community where every kid was studying to be a doctor or an engineer. And if you&aposre really thinking outside the box maybe an accountant. And there I was thinking of becoming a chef, which was barely acceptable in India at that time. On top of that being a girl and a chef. But, my parents were sehr supportive."

On Moving to Nashville

“My husband and I have always been wanderers, and we explore each and every opportunity that comes our way. It was love at first landing in Nashville, because as soon as we landed, not only did we fall in love with how beautiful the city and the area is, but also how welcoming the people are.”

On Hot Chicken

“I love a good hot chicken!  It needs to have all the criteria. It just cannot be hot. It needs to have other flavorings to it too. It needs to be crunchy and crispy and it needs to be succulent and moist inside, not over cooked.”

On Her New Cookbook

In her new cookbook &aposChaat: Recipes From the Kitchens, Markets, and Railways of India&apos (available on October 6, 2020), Maneet Chauhan brings readers along on a delicious, vibrant, and personal journey sharing the flavors and cultures of Indian cuisine.

Visit our Podcast Primerਏor information on how to download and listen to a podcast.

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Schau das Video: VCD2015 Vietnamese Traditional Dance


Bemerkungen:

  1. Lovell

    stimmt überhaupt nicht zu

  2. Gami

    Und alles, aber die Varianten?

  3. Zuluran

    Welche Worte ... Der phänomenale Satz, ausgezeichnet

  4. Meztinris

    Meiner Meinung nach geben Sie den Fehler zu. Schreiben Sie mir in PM, wir werden reden.

  5. Cardew

    Ja, das ist alles Fiktion



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