Geschichte von Triest - Geschichte

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Triest
(Bathyskaph: d. 50; l. 59'6"; T. 11'6"; dr. 18' (w.);
kpl. 2)

Triest – ein Forschungsbadyskaph – war die Entwicklung eines Konzepts, das erstmals 1937 vom Schweizer Physiker und Ballonfahrer Auguste Piccard untersucht wurde. Der Zweite Weltkrieg beendete Piccards Arbeit in Belgien an seinem Tiefsee-Forschungs-U-Boot - einem Bathyscaph - abrupt und er nahm es erst 1945 wieder auf. Später arbeitete Piccard mit der französischen Regierung an der Entwicklung eines solchen Schiffes, bis er eingeladen wurde, nach Triest zu kommen , Italien, im Jahr 1952, um mit dem Bau eines neuen Bathyscaphs zu beginnen. Aus der Schweiz, Deutschland und Italien kamen wissenschaftliche und navigatorische Instrumente zur Ausrüstung des Schiffes. Dort, am Südufer des Golfs von Neapel, an der Navalmeccanica, entstand eine zivile Werft bei Neapel Triest. Im August 1953 wurde der Bathyscaph zum ersten Mal ins Wasser gelegt. Am 11. August 1953 unternahmen Professor Piccard und sein Sohn Jacques den Probetauchgang bis zu einer Tiefe von fünf Faden.

Zwischen 1953 und 1956 führte Triest viele Tauchgänge im Mittelmeer durch. 1955 traf Dr. Robert Dietz vom Office of Naval Research (ONR) der United States Navy mit Professor Piccard in London zusammen und besprach das Projekt. Während ihrer Gespräche lud Piccard Dietz nach Italien ein, um den Bathyscaph zu sehen. Während seines Besuchs im folgenden Jahr lud Dietz Piccard in die Vereinigten Staaten ein, um die Zukunft des Bathyscaph als amerikanisches Tauchboot zu diskutieren.

Im darauffolgenden Sommer 1957 besuchte eine Gruppe amerikanischer Ozeanographen und Unterwasserschallspezialisten Castellamare, Italien, und testete und untersuchte Triest.

Sie empfahlen schließlich, das Fahrzeug von der Regierung der Vereinigten Staaten zu erwerben. Sie hielten das Tauchboot für das ideale Fahrzeug, um am Projekt „Nekton“ teilzunehmen – einer Inspektion des tiefsten Punkts der Weltmeere, des Challenger Deep, vor den Marianen.

So wurde Triest im Herbst 1958 nach San Diego, Kalifornien, ihrem neuen Heimathafen verschifft. Ab Dezember desselben Jahres machte Triest mehrere Tauchgänge vor San Diego. Ausgestattet mit einer stärkeren Kugel, hergestellt von den Krupp-Eisenwerken in Deutschland, wurde Triest für das Projekt "Nekton" nach Guam gebracht. Mit Wandank (ATR 109) als Hilfsschiff erreichte Triest ihre Teilnahme am Projekt "Nekton" am 23. Januar 1960, als Lt. Don Walsh, USN, und Jacques Piccard - der Sohn des Professors, der den Bathyscaph in die Vereinigten Staaten begleitet hatte, um die Navy in ihrem Betrieb und ihrer Wartung sieben Meilen auf den Grund des Challenger Deep abgestiegen. Die Weltrekordabfahrt hatte neun Stunden gedauert.

Zwischen 1960 und 1962, nachdem Triest in San Diego nach ihrer Rückkehr aus Guam und dem Projekt "Nekton" überholt worden war, führte die Bathyscaph viele Tauchgänge in der Gegend von San Diego durch. Im November 1962 begann eine weitere Reparaturphase. Zu dieser Zeit war ein neuer Bathyscaph-Schwimmer auf dem Reißbrett, und der Bau begann Anfang 1963. Die Umbauten in Triest schritten zügig voran, als das U-Boot Thresher (SSN-593) vor der Küste von Massachusetts sank. Triest wurde quer durchs Land nach Boston gebracht, wo sie sich bald auf die Suche nach dem verlorenen U-Boot machte. Sie machte fünf Tauchgänge, bevor sie zur Reparatur zur Boston Naval Shipyard zurückkehrte. Triest führte später fünf weitere Tauchgänge durch. Im August entdeckte sie während dieser Serie die Trümmer von Thresher einschließlich des Segels des U-Boots, das noch immer eindeutig die Nummer "593" trägt. Ungefähr zu dieser Zeit begann der Bathyscaph – damals 10 Jahre alt – Altersspuren zu zeigen.

Daher wurde Triest – ihre Suchmission erfüllt – nach San Diego zurückgebracht, wo sie außer Dienst gestellt wurde. Die Bathyscaph und ihr Kommandant, Comdr. Donald A. Keach, erhielt die Navy Unit Commendation. Anschließend wurde Triest zum Washington Navy Yard transportiert, wo sie Anfang 1980 im Navy Memorial Museum ausgestellt wurde.


Triest

Eine reiche und einflussreiche jüdische Gemeinde lebte in Triest, einer großen Hafenstadt der österreichisch-ungarischen Monarchie, die erst nach dem Ersten Weltkrieg italienisch wurde. Während des neunzehnten Jahrhunderts und der ersten Jahrzehnte des zwanzigsten Jahrhunderts hatte diese Gemeinde einen tiefgreifenden Einfluss auf das wirtschaftliche und kulturelle Leben der Stadt. 1696 im Ghetto eingeschlossen, genossen die Juden 1782 eine faktische Emanzipation durch die Toleranzpatent von Kaiser Joseph II. Folglich vermischt sich die Geschichte des Triester Judentums mit der Österreichs, insbesondere des Wiener Judentums, und teilt seine ganze Pracht. Davon zeugen noch heute die vielen Paläste großer bürgerlicher Familien in der Stadt, wie das Morpurgo de Nilma, das Hierschel de Minerbi, das Trier, das Vivantes und andere. Dieser große Handelshafen war der einzige Zugang des Imperiums zum Meer. Es war auch eine intellektuelle Hauptstadt, in der die Juden vor und nach 1918 wichtige Rollen als Schriftsteller (Italo Svevo, Umberto Saba, der Verleger Roberto Bazlen, Giorgio Voghera und als Maler (Isodoro Grünhut, Gino Parin, Vittorio Bolaffio, Arturo Nathan , Giorgio Settala und Arturo Rietti). Die Anwesenheit von Edoardo Weiss (1889-1970) in der Stadt machte sie zur Wiege der italienischen Psychoanalyse. In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts war Triest auch einer der Ausgangspunkte für Juden nach Palästina auswandern Shoah wurde von den Juden dieser Stadt tief empfunden. Heute zählt die jüdische Gemeinde ein Zehntel dessen, was sie vor dem Krieg war.

Synagoge © Zacqary Adam Xeper – Wikimedia Commons

Die Große Synagoge

1912 von einer Gemeinde erbaut, die ihren Reichtum und ihre Macht demonstrieren wollte, stellt die Synagoge von Triest architektonisch eines der bedeutendsten Bauwerke des emanzipierten Judentums am Ende des 19. Jahrhunderts dar. Großzügig, elegant und frei von jeglichem Kitsch wurde die Synagoge ohne Rücksicht auf Kosten von den Architekten Ruggero und Arduino Berlam entworfen. Die Dekorationen, die teilweise von denen bestimmter christlicher Gebäude des Nahen Ostens (dh syrischen) inspiriert sind, zeigen auch – in den Mosaiken, der Sternenkuppel und der herrlichen Helligkeit des Innenraums – die Einflüsse der Stile in Wien zu Beginn des 20. Jahrhunderts in Mode.

Jüdisches Triest

Der jüdische Friedhof befindet sich seit 1843 in der Via della Pace 4. Der alte befand sich auf dem Hügel von San Giusto (Mitte des 15. Jahrhunderts / Mitte des 19. Jahrhunderts), hinter der Via del Monte, der steilen Straße, in der sich heute die jüdische Schule befindet und das Carlo und Vera Wagner Museum. Hier befand sich früher ein aschkenasisches Oratorium, in dem deutsche, tschechische und polnische Flüchtlinge beteten, bevor sie zwischen den Kriegen nach Palästina auswanderten. Das Gebäude beherbergte die Jewish Agency for Israel, die Tausenden von Menschen half, vor dem russischen und dann dem nationalsozialistischen Antisemitismus zu fliehen. Tatsächlich nannten Juden die Hafenstadt Triest die "Tor von Zion". Das Oratorium ist heute Teil des Museums. Die hier ausgestellten Ornamente und Goldgegenstände sind zum Teil recht antik, viele stammen aus Böhmen und Deutschland sowie aus Italien.

Café San Marco. Foto von Alexandros Delithanassis – Wikipedia

Enge Gassen wie die Via del Ponte in der Nähe der Piazza della Borsa geben einen Eindruck davon, wie dieses ehemalige jüdische Viertel vor einem Jahrhundert ausgesehen haben könnte, als es von armen Juden bewohnt war und noch vier Synagogen besaß, deren diskrete Fassaden reich verzierte Innenräume verbargen . Die Gebäude und Synagogen des frühen Ghettos wurden in den 1930er Jahren zur großen Freude der jüdischen Gemeinde von Triest, die die Überreste ihrer elenden Vergangenheit nicht sehen wollten, völlig dem Erdboden gleichgemacht. Viele der Einrichtungsgegenstände der Synagoge befinden sich jetzt in Israel.

Das Caffè San Marco in der Nähe der Großen Synagoge, ein beliebter Treffpunkt der Intelligenz von Triest, bleibt einer der denkwürdigsten Orte der Stadt. Italo Svevo besuchte das Caffè San Marco, ebenso wie eine Reihe von jüdischen und nichtjüdischen Künstlern und Schriftstellern. Die Traditionen werden bis heute mit Autoren wie Claudio Magris fortgesetzt, der die großartigen Seiten gewidmet hat Mikrokosmen (Paris: Gallimard, 1998) zum Café. Bemerkenswert ist das Interieur im Stil der Wiener Nachfolge der Jahrhundertwende, ebenso wie der Kaffee und das Essen.

Die berühmte Konditorei La Bomboniera war in der ganzen Stadt für die Qualität ihrer Produkte bekannt "ganz zu schweigen von ihrer Inneneinrichtung " die berühmte Konditorei La Bomboniera war bis in die 1930er Jahre auch eine koschere Pasticceria, deren Purim-Kuchen zwischen Februar und März Triest begeisterte" Einwohner, Juden und Nichtjuden.

Das Meisterwerk des Dichters und Schriftstellers Umberto Saba Canzionere wurde erstmals 1921 in seiner Buchhandlung veröffentlicht. Der Laden, den er bis zu seinem Tod 1956 leitete, blieb zu Sabas Lebzeiten bestehen, als er oft in langen Gesprächen mit den Kunden und Freunden, die er hier empfing, antraf.

Risiera San Saba © Pier Luigi Mora – Wikimedia Commons

Stadtmuseum Morpurgo de Nilma

Das Morpurgo de Nilma Civic Museum befindet sich in seinem 1875 erbauten Palast und ist nach Carlo Marco Morpurgo benannt, der für seine Leistungen zum tapferen Ritter des Reiches ernannt wurde. Der Palast lässt erahnen, wie das tägliche Leben einer großen jüdischen Familie in Triest war.

Die privaten Apartments befinden sich im dritten Stock und umfassen unter anderem ein prächtiges Musikzimmer im Stil Louis XVI, eine große azurblaue Empfangshalle im venezianischen Stil und einen rosafarbenen Salon. Andere Paläste, die einst großen jüdischen Familien gehörten, wie der Hierschel de Minerbi am Corso Italia 9 oder das Vivante an der Piazza Benco 4, befinden sich in den benachbarten Straßen und wurden zu Wohnhäusern oder Büros umgebaut.

Risiera von San Saba

In den Gebäuden einer ehemaligen Reisfabrik errichteten die Nazis das einzige italienische Konzentrationslager mit Krematorium, Risiera von San Saba. Es war ein Lager zur Inhaftierung und Vernichtung von Juden, Geiseln, Partisanen und politischen Gefangenen. Für jüdische Häftlinge war es vor allem ein Durchgangsort auf dem Weg zu den Vernichtungslagern. Zwischen Oktober 1943 und März 1945 wurden 22 Konvois von Juden aus Risiera deportiert. Insgesamt wurden mehr als 1000 Juden aus Triest deportiert und etwa 30 in der Risiera ermordet.

Das Gelände wurde 1965 in ein Denkmal umgewandelt. Zehn Jahre später wurde es ein vom Architekten Romano Boico entworfenes Stadtmuseum, das kürzlich renoviert wurde.


Triest: Die italienische Stadt, die sich scheiden lassen will

Nach dem schottischen Referendum suchen Unabhängigkeitsbewegungen in ganz Europa nach ihren eigenen Medienmomenten. Und Italien – das erst 1861 ein vereintes Land wurde – hat mehr Unabhängigkeitsbewegungen als die meisten anderen.

Die venezianische Unabhängigkeitsbewegung, angeführt von dem Geschäftsmann Gianluca Busato, machte kürzlich mit einem unverbindlichen Online-Referendum Schlagzeilen, in dem Busato behauptet, 87 Prozent der Bevölkerung hätten für die Unabhängigkeit gestimmt.

Zwei Stunden östlich von Venedig, nahe der slowenischen Grenze, erhebt eine weitere Stadt ihren Anspruch auf Unabhängigkeit.

Triest hat schon immer eine kulturell vielfältige Geschichte - Jahrhunderte lang war es in den Nachkriegsjahren Teil der österreichisch-ungarischen Monarchie, es war Churchills südlicher Vorposten des "Eisernen Vorhangs", der den Westen vom kommunistischen Osten trennte.

Unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Triest an der Grenze zu Jugoslawien als völkerrechtlicher Freistaat anerkannt, blieb jedoch bis 1954 unter militärischer Besatzung, als es an Italien zurückgegeben wurde.

Aber für die Mitglieder der Bewegung Freies Territorium Triest, die in den letzten Monaten zwischen 2.000 und 8.000 Demonstranten bei ihren Kundgebungen gesehen hat, ist die Freiheit von Triest noch nicht beendet.

In einem baufälligen Herrenhaus aus dem 19. Jahrhundert, fünf Minuten vom Meer entfernt, träumt Vito Potenza von Befreiung.

Drei rote Fahnen - mit dem traditionellen Wappen von Triest - hängen an den Fenstern, eine weitere drapiert die Bürotische.

Die Insignien sind überall: auf Anstecknadeln, auf Tassen, auf Potenzas Facebook-Seite.

"Wir kämpfen für die Rechte der Menschen im freien Triest", sagt Potenza. "Wir kämpfen gegen die italienische Regierung."

Schließlich sind sie besetzt.

Hier, wo die venezianischen Spritz Cocktail wird mit slowenischem Käse auf Weizenbrot serviert, wo Cafés am Meer ihre Cappuccinos mit einer Beilage Wiener Schlagsahne anbieten, viele identifizieren sich zuerst als Triest, dann als Italiener.

Einst war diese Stadt der große Hafen der österreichisch-ungarischen Monarchie an der Piazza dell' Unita, drei Seiten des Platzes sind von prächtigen habsburgischen Gebäuden besetzt, die vierte ist das Meer.

Eine Gedenktafel erinnert an die Stelle, an der Mussolini seine Politik der Rassengesetze gegen die Juden verkündete. Die katholische Kirche des Heiligen Antonio teilt sich den Platz am Canal Grande mit der serbisch-orthodoxen Kirche, die Synagoge ist zwei Minuten entfernt.

„Wir sind ein multikulturelles Volk“, sagt Potenza – er selbst ist halb Italiener, halb Kroate.

Seine Bewegung Freies Territorium Triest, die die Unabhängigkeit der Stadt und ihres Hinterlandes fordert, soll dies widerspiegeln: Er sieht Italienisch, Slowenisch und Kroatisch als gemeinsame Amtssprachen vor.

"Italien hat unsere Kultur zu lange klein gehalten", sagt er. Die faschistischen Jahre der 1920er und 30er Jahre, in denen die slawische Bevölkerung von Triest einem Programm der erzwungenen "Italienisierung" unterworfen war, sind noch nicht so lange her.

Potenza und seine Unterstützer glauben, dass Triest nach internationalem Recht rechtlich frei ist.

Sie berufen sich auf eine Charta des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen aus dem Jahr 1947, die Triest und seine Umgebung – einschließlich Teile des heutigen Kroatiens und Sloweniens – als freien Staat anerkennt, mit Italienisch und Slowenisch als Amtssprachen, vorbehaltlich der Ernennung eines international anerkannten Gouverneurs .

Dieses "freie Territorium" hat jedoch in der Praxis nie existiert - während der sieben Jahre der Unabhängigkeit Triests wurden Teile des "freien Territoriums" von Großbritannien, Amerika und Jugoslawien regiert - bis zum Londoner Memorandum von 1954, das den Großteil des Territoriums an Italien zurückgab.

Diese Entscheidung, glaubt Potenza, kommt einer rechtswidrigen Invasion gleich: „Seit 60 Jahren hat [Italien] unserem Volk die Souveränität auferlegt. Der Vertrag von 1947 ist das Gesetz, er ist die Verfassung unseres Territoriums.“

Sein Kollege Giorgi Deskovich Deschi stimmt inbrünstig zu.

Triest ist das "Kaltwetter-Jerusalem", betont er.

„Ich bin kulturell italienisch, aber ich behalte in mir kroatische Gene, venezianische Gene, slowakische Gene. Diese Stadt kann all diese Eigenschaften umfassen, um sich zu einem wahren Zentrum zu machen."

Er stellt sich ein freies Triest als "mächtiges Symbol" für die Zukunft vor, in dem "alle Religionen, alles Wissen, alle Kunst" im Einklang existieren.

„Triest ist wirklich weltoffen“, sagt er und verwendet den freimaurerischen Begriff „quotagape“, um seine Vision des Miteinanders zu beschreiben. "Wir leben in einem großartigen Moment, und Triest ist das Herzstück."

Es ist ein Triest, in dem "Katholiken, Serbisch-Orthodoxe, Juden und Freimaurer" zusammenleben.

Er lächelt verlegen. "Alle Religionen und keine", sagt er.

Aber Potenzas Ziele sind sowohl wirtschaftlicher als auch kultureller Natur.

Triest habe einen international bedeutenden Hafen, betont Potenza - mit vielen Einfuhrsteuern, die er dem Freien Territorium geschuldet sieht -, aber "die italienische Regierung weigert sich, das Gesetz anzuwenden" und kassiert das Geld.

Warum sollte das relativ wohlhabende Triest "mit Italien zusammenfallen?", das seiner Meinung nach im Niedergang begriffen ist.

Was ist mit der Mehrheit der Menschen in Triest, die vollkommen glücklich sind, sowohl Triest als auch Italiener zu sein? Potenza zuckt mit den Schultern. Sie können das Gesetz nicht leugnen: "Dieses Projekt ist wichtiger."

Es ist nur eine Frage der Zeit, sagt er. Im vergangenen Jahr hat er mehrere Briefe und Petitionen an die Vereinten Nationen geschickt, in denen er die Anerkennung des freien Status von Triest fordert.


Entdecken Sie die historischen Cafés von Triest

Triest ist einer der besten Orte Italiens für Kaffeeliebhaber. Die Geschichte von Triest ist eng mit der weltweiten Kaffeeproduktion verbunden und dient seit dem 18. Jahrhundert als Tor für Kaffee nach Italien. Dieser geschäftige Seehafen ist seit Jahrhunderten der wichtigste Kaffeehafen im Mittelmeer.

Da Triest ein Vertriebszentrum für die gefragteste Bohne der Welt war, wurde es auch zu einem globalen Zentrum der Kaffeeröstung. Illy, eine der bekanntesten Kaffeemarken, stammt aus Triest.

Mit einer langjährigen Tradition, die besten Bohnen zu haben und sie perfekt zu rösten, ist es keine Überraschung, dass Triest eine florierende Café-Kultur hat, die Hunderte von Jahren zurückreicht. Das erste Café wurde 1768 in der Via S. Nicolo eröffnet. Wenn Sie heute durch die Straßen gehen, finden Sie viele hervorragende kleine Röstereien, die oft mit einigen der historischen Cafés der Stadt verbunden sind. Lange Zeit ein künstlerisches Zentrum, ist das Plaudern in Cafés seit Jahrhunderten eines der Dinge, die man in Triest tun kann, mit Schriftstellern wie James Joyce, Stendhal, Franz Kafka und Italo Svevo, die bekanntermaßen faulenzten und ihre Favoriten hatten.

Welches ist das Lieblingscafé der Einheimischen in Triest? Es hängt vom Geschmack ab, aber es gibt eine große Auswahl. Werfen wir einen Blick auf einige der bemerkenswertesten Beispiele.

Das Caffè San Marco war während des Ersten Weltkriegs eine beliebte Brutstätte für die italienische Politik und später für Intellektuelle. Das 1914 eröffnete Caffè San Marco wurde vom Krieg dezimiert und in den 1920er Jahren sofort wieder aufgebaut und hat sich seitdem nicht viel verändert. Mit geräumigen Decken und dennoch gemütlicher Atmosphäre enthält die Inneneinrichtung des Cafés viele versteckte Symbole und Metaphern, die an die politischen Ursprünge des Cafés erinnern.

Seit 2013 ist auch die Buchhandlung San Marco Teil des Raumes mit regelmäßigen Lesungen, Konzerten und Kulturveranstaltungen. Kommen Sie für die Bücher, Kaffee und Gespräche. Bleiben Sie für einen Happen von ihrem berühmten Schokoladen-Birnen-Kuchen.

Dieses Café befindet sich am Hauptplatz der Piazza Unità d’Italia und ist seit langem das Zentrum des kulturellen Lebens und der Geschichte von Triest. Es wurde 1839 gegründet und war ursprünglich mit einer Reihe von gravierten Spiegeln verziert, die es ermöglichen, das Licht von Kerzen und Öllampen zurück zu reflektieren und so bis in den Abend hinein Umgebungslicht zu erzeugen. Vor den Tagen der Elektrizität verließen viele Gäste die Cafés früh, da sie extrem dunkel waren. Insbesondere dieses Café war ein Liebling von James Joyce.

Caffè degli Specchi ist bis heute gepflegt und schön, mit viel von seinem ursprünglichen Charme von dichtem Holz, toller Beleuchtung und natürlich spektakulärem Kaffee.

Wenn Ihre Liste der Sehenswürdigkeiten in Triest das älteste Café der Stadt enthält, sollten Sie das 1830 eröffnete Caffè Tommaseo besuchen. Das Café ist äußerst elegant und verfügt über ein neoklassizistisches Dekor, das 1997 vollständig restauriert wurde .

Caffè Tommaseo, einer der ersten Orte, an dem in Triest Eis serviert wurde, war auch ein Treffpunkt für Revolutionäre während der österreichisch-ungarischen Monarchie. Sie können an den Tischen sitzen, an Ihrem Café nippen und sich vorstellen, wie sich die Revolutionäre bis in die langen Stunden der Nacht verschwören. Obwohl Sie vielleicht keine Revolution planen, können Sie trotzdem Brunch oder Abendessen genießen, wenn Sie mit Ihren Reisegefährten vorbeischauen.

Wir hoffen, Sie genießen Ihre Zeit in Triest mit einem entspannenden Zwischenstopp in einem dieser berühmten Cafés.


Charlie Grigio

Triest, der Geburtsort meines Vaters, hat einen bunten und vielfältigen Hintergrund.

Historische Aufzeichnungen zeigen, dass die Region, in der Triest liegt, vor etwa 12.000 Jahren in der Jungsteinzeit von Siedlern besiedelt wurde. Die ersten indoeuropäischen Gruppen, die dort auftauchten, waren um das 10. Jahrhundert v. Chr. Als Histri (in Istrien lebend) bekannt.
(siehe Bild unten)

Dieses Gebiet wurde unter dem deutschen Namen Tergeste bekannt, eine römische Gemeinde nach der römischen Eroberung Istriens im Jahr 177 v.

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Im historischen Zentrum der Stadt, dem Hügel San Giusto, sind noch Überreste einer antiken römischen Siedlung zu sehen. Die römischen Tempel, die Jupiter und Athena geweiht sind, sind auch in einigen der Architektur der Basilica di San Giusto (oben) sichtbar.


Von den vielen Gründen, in Europa zu leben oder zu reisen, bringen viele Menschen seine reiche Geschichte zur Sprache. Im Vergleich mit der Geschichte nordamerikanischer Städte oder Regionen können europäische Städte und Länder Jahrhunderte von Geschichten und Ereignissen bieten, die das heutige Aussehen eines Ortes geprägt haben.

Dies könnte für die italienische Stadt Triest nicht zutreffender sein. Mit ihrer einzigartigen Lage umgeben von Slowenien, in der Nähe von Kroatien und fast losgelöst vom Rest Italiens, hat diese etwas unterschätzte Reisestadt (von Lonely Planet erwähnt) eine der längsten und aufregendsten Geschichten in Europa.

Mit einer illustren Lage an der Adriaküste und am Golf von Triest – perfekt für Handel und Machtsitz – ist Triest seit dem 9. oder 10. Jahrhundert v. Chr. bewohnt. Allein die Liste der verschiedenen Herrscherreiche reicht aus, um Sie zu überzeugen, diese Stadt zu besuchen. Von der venezianischen Herrschaft über die Römer, Habsburger, Slowenen, Franzosen, Österreicher und Jugoslawen, mit kurzer Zeit als Freies Territorium, hat diese Stadt so viele Kulturen gesehen, die sich kreuzen.

Triest wurde nicht nur von vielen verschiedenen Imperien regiert, sondern beherbergte im Laufe der Geschichte viele verschiedene Gemeinschaften und Kulturen, darunter Italiener, Slawen, Deutsche, Kroaten, Serben und Gemeinschaften aus verschiedenen Balkanstaaten. Einige haben es sogar mit New York City mit der Vielfalt der dort lebenden Minderheiten verglichen. Im Laufe der Zeit wurde die Sprache umkämpft, verändert und weiterentwickelt und hat heute einen eigenen Dialekt aus Italienisch, Deutsch, Kroatisch und Griechisch.

Wenn das Reisen wieder sicher ist, lassen sich die vielfältigen Einflüsse bei einer Reise nach Triest leicht erleben. Sie werden verschiedene Architekturstile sehen, eine Reihe von Sprachen hören und die vielen kulinarischen Traditionen probieren, die durch diese wichtige Stadt gegangen sind. Schon der Name Triest unterstreicht die Bedeutung von Handel und Kulturaustausch, da er vom vorrömischen Namen „Tergeste“ (Markt) stammt.

Innerhalb der Stadt können Sie die Piazza Unita d’Italia erleben, einen der größten Plätze Europas entlang einer Küste und den Canal Grande, an dem Händler anlegten. Sie sollten am riesigen Hafen vorbeischauen, um die Geschichte zu betrachten, die dieser Landstrich gesehen und erlebt hat.

Auch das Römische Theater Triest ist einen Besuch wert, das als großartiges Beispiel für seine Zeit unter römischer Herrschaft dient. Im Schloss St. Giusto können Sie anschließend die Architektur der Habsburgerherrschaft aus dem 15. Jahrhundert erleben. Springen Sie ein paar Jahrhunderte weiter und 15 Minuten außerhalb von Triest können Sie das wunderschöne Schloss Miramare aus dem 19. Jahrhundert sehen. Auf Ihrem architektonischen Rundgang durch die Jahrhunderte sind noch Wiener Architektur und Kaffeehäuser des 20. Jahrhunderts sowie Gebäude und Denkmäler aus der Zeit der faschistischen Herrschaft zu sehen.

Außerhalb der Stadt sollten Sie auch die Grotta Gigante besuchen, deren Name riesige Höhle bedeutet. Es ist eine der größten Touristenhöhlen der Welt - sogar ein Heißluftballon flog durch sie!

Sie sind auch nicht weit von einigen der beliebtesten Reiseziele Sloweniens entfernt, wie dem wunderschönen und geheimnisvollen Bleder See, der Hauptstadt Ljubljana und riesigen Höhlen wie Postojna und der Burg Predjama, die in einer Höhlenmündung gebaut wurde.

Egal, ob Sie wegen der Sehenswürdigkeiten, Klänge oder des Geschmacks von Triest hier sind, es ist schwer, die vielschichtige Geschichte und Geschichten zu ignorieren, die die Mauern und Straßen erzählen könnten. Schließlich hoffe ich, dass ein Tag in Triest einen Moment der Ruhe beinhaltet, in dem Sie über die gesamte Geschichte dieses Ortes nachdenken, von Konflikten bis hin zu Frieden und Wohlstand und allem dazwischen.

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10. Januar Triests Reise in die Tiefe

Sie starren in den schwarzen Abgrund, in den noch kein Mensch gegangen ist, und hoffen auf ein Lebenszeichen, während Sie weiter in den klaffenden Schlund der Erde hinabsteigen. In der engen Blase sitzend blicken Sie zu Ihrem Partner hinüber, der ebenfalls aus dem winzigen Fenster starrt, das Summen der elektrischen Messgeräte und das Zischen der Drucksensoren bilden ein flaches rhythmisches Muster, bevor sie aus dem Takt geraten. Plötzlich wackelt die Kabine heftig und ein lautes Knacken durchbricht das mechanische Surren! Mit weit aufgerissenen Augen suchen Sie beide verzweifelt nach der Ursache und hoffen die ganze Zeit, dass die nächsten Momente nicht Ihre letzten sein werden.

Das Bathyscaphe Triest. Mit freundlicher Genehmigung der U.S. Marine History and Heritage Command.

Der Graben

Der Marianengraben ist der tiefste bekannte Ort der Welt. Im Pazifischen Ozean gelegen, wurde es an einer konvergenten tektonischen Plattengrenze gebildet, einer Grenze, an der eine tektonische Platte eine andere in die Erdkruste drückt. In diesem Fall drückt die Marianenplatte die Pazifische Platte in die Kruste und an dieser Grenze, wo die beiden sich treffen, wurde der Marianengraben gebildet. In diesem Graben befindet sich ein Tal, das tiefer verläuft als der Graben selbst, Challenger Deep, und es ist der tiefste bekannte Punkt der Welt. An dieser Stelle ist es so tief, dass der Mount Everest, wenn er unten platziert würde, zwei Kilometer unter der Oberfläche wäre.

Diagramm zur Funktionsweise einer konvergenten Grenze. Mit freundlicher Genehmigung von Geogrifizieren.

Challenger Deep liegt jenseits der Abyssal-Zone, der tiefsten Zone in den meisten Ozeanen, und erstreckt sich bis in die sogenannte Hadal-Zone. Dies ist eine Zone, die sich in einer Tiefe von 6.000 Metern erstreckt und der tiefste Sektor des Ozeans ist. In dieser Region gibt es kein Licht, da die Sonnenstrahlen nicht in diese Tiefen eindringen können, es ist pechschwarz und der Druck ist so immens, dass er über tausend Pfund pro Quadratzoll beträgt. Diese Tiefen zu erreichen ist fast so schwierig wie die Raumfahrt und ist genauso fremd.

Diagramm der Ozeanzonen. Mit freundlicher Genehmigung von Meer und Himmel.

Das Schiff

Professor Auguste Piccard war ein Schweizer Wissenschaftler, der das Tauchboot Bathyscaphe erfunden hat. Am besten bekannt für seine Arbeit mit dem Auftrieb in Bezug auf Ballons, stellte er 1931-1932 den Weltrekord für den höchsten Ballonflug auf. 1933 ging er zur Weltausstellung in Chicago, um seinen Höhenballon vorzustellen, und dort traf er auf eine Bathysphäre, einen Vorläufer der Bathyscaphe, und wurde von der Tiefseeforschung begeistert. Leider unterbrach der Zweite Weltkrieg seine Forschungen und Piccard musste bis 1946 warten, um mit dem Bau seines neuen Schiffes zu beginnen.

Auguste Piccard. Mit freundlicher Genehmigung von Wikimedia-Commons.

Angesichts seiner bisherigen Forschungen überrascht es nicht, dass die Grundidee für diesen neuen Fahrzeugtyp der Funktionsweise eines Ballons ähnelte und aus zwei Hauptteilen bestehen sollte. Der obere Teil wäre wie der eigentliche Ballon, ein großer hohler Stahltank, der mit Benzin gefüllt würde. Benzin wurde verwendet, weil es schwimmfähiger ist als Wasser und kompressionsbeständig ist, was es zu einem idealen Kandidaten für Tiefseetauchgänge macht, da es einen gleichen Druck aufrechterhält. Auf beiden Seiten des Gastanks befanden sich Lufttanks, die mit Wasser gefüllt werden konnten, um als Ballast zu wirken und das Schiff sinken zu lassen. Zusätzlich zu den Wasserballasten hätte es auch zwei mit Eisenpellets gefüllte Trichter, die das Gewicht erhöhen und das Sinken ermöglichen würden. Die Pellets würden von einem Elektromagneten an Ort und Stelle gehalten, und wenn sie freigegeben werden mussten, wurde die Stromzufuhr zum Magneten unterbrochen, sodass das Benzin das Fahrzeug anheben konnte. Der große Tank sollte auch Halogenscheinwerfer angebracht haben, damit die Insassen in die dunklen Tiefen sehen können. Der zweite Teil des Tauchboots bestand aus einer Kugel, die am Boden des großen Tanks hing, ähnlich einer Gondel an einem Ballon. Diese kleine Stahlkugel war der Ort, an dem die Bewohner arbeiteten und Beobachtungen machten. Es hatte eine kleine Plexiglas-Aussichtsöffnung, die verwendet wurde, um auf das Meer hinauszuschauen, und eine andere oben, die verwendet wurde, um in die Kugel zu gelangen. Der Eingang ging durch die Mitte des Gastanks, und wenn das Fahrzeug untergetaucht war, wurde der Korridor geflutet und musste mit Druckluft gespült werden, sobald die Besatzung auftauchte. Das Schiff war nicht schnell und konnte sich nicht viel bewegen, außer nach oben oder unten zu gehen, das Bathyscaphe wurde mit einem Ziel vor Augen erfunden, der Erforschung der Tiefsee.

Diagramm, wie ein Bathyscaphe, insbesondere das Triest, funktioniert. Mit freundlicher Genehmigung von Historisches Zentrum der US-Marine.

Piccard baute zwei Modelle, die er und sein Sohn Jacques Piccard testeten. Der erste in Belgien zwischen 1946 und 1948 gebaute wurde benannt FNRS 2. Leider wurde es kurz nach seiner Fertigstellung 1948 bei Versuchen auf den Kapverdischen Inseln beschädigt. Das Schiff wurde schnell umgebaut, verbessert und umbenannt FNRS 3. Es führte eine Reihe hervorragender Tauchgänge bis auf 4.000 Meter durch, und mit der nun erfolgreich getesteten Idee machte sich Piccard daran, ein noch besseres Modell zu bauen. Am 1. August 1953 wurde der Triest, benannt nach der Stadt, in der es gebaut wurde, wurde vom Stapel gelassen und tauchte mit Leichtigkeit in eine Tiefe von 3.150 Metern. Um die Bedeutung dieser Tiefen zu verstehen, muss man bedenken, dass die meisten U-Boote zu dieser Zeit nur in Tiefen zwischen 200 und 280 Metern operierten. Auguste Piccard und sein Sohn testeten ihr Handwerk weiter, während sie nach jemandem suchten, der ihre Forschungen finanzierte. 1958 kaufte die United States Navy Triest und entwarf eine neue Kugel, die zur Erkundung von Tiefseegräben verwendet werden könnte. Diese neue Kugel wurde aus 5 Zoll dickem Stahl hergestellt, der über 14 Tonnen wog, was nun eine Verlängerung des Gastanks erforderlich machte, um dem erhöhten Gewicht Rechnung zu tragen. Die Marine war daran interessiert, die Auswirkungen von Tiefseedruck, Schall und Temperatur in großen Tiefen zu untersuchen und den Meeresboden für strategische Zwecke zu kartieren. Tatsächlich finanzierte die US Navy 1958 etwa 90% aller ozeanographischen Unternehmungen in den Vereinigten Staaten, und sie ließen sich keine Chance entgehen, den tiefsten Teil des Ozeans zu erkunden.

Die FNRS 2. Mit freundlicher Genehmigung der FNRS-Gesellschaft.

Die Männer

Zwei Männer würden die Reise machen Triest auf den Grund des Ozeans, Jacques Piccard und Don Walsh. Jacques Piccard war ein Schweizer Physiker, Ozeaningenieur und Ökonom, der Sohn des berühmten Professors Auguste Piccard war. Zwischen 1944 und 1945 unterbrach er sein Studium, um im Zweiten Weltkrieg in der französischen Ersten Armee zu dienen. Nach seiner Rückkehr aus dem Krieg half er bei der Gestaltung der Triest mit seinem Vater, und nachdem er beim Bau und Test des Tauchboots geholfen hatte, ging er 1956 in die Vereinigten Staaten, um einen Käufer zu finden. Die US Navy kaufte es zwei Jahre später und Piccard lernte Don Walsh kennen.

Jacques Piccard. Mit freundlicher Genehmigung von Wikimedia-Commons.

Don Walsh war Lieutenant in der Navy und hatte sich die meiste Zeit seines Lebens für das Meer interessiert. Während seiner Dienstzeit wurde er Ingenieur und arbeitete an U-Booten, wo er zu einem der erfahrensten seiner Zeit wurde. 1959 wurde er Offizier der Triest, und er und Piccard begannen, die Fähigkeiten der Schiffe zu testen und Unterwassertests im Pazifik durchzuführen.

Don Walsh. Mit freundlicher Genehmigung der Nationale Geographische Gesellschaft.

Der Tauchgang

Vier Tage lang der Schlepper der US Navy Wandank hatte die abgeschleppt Triest 220 Meilen von seinem Stützpunkt auf der Insel Guam bis zum Graben. Als sie immer weiter aufs Meer hinausfuhren, wurden die Wetterbedingungen und die Meeresbrandung rauer und ließen die Männer an ihrer Reise zweifeln. In den frühen Morgenstunden des 23. Januar 1960 erreichten sie den Tauchplatz. For the past two days a Navy destroyer had detonated more than 800 TNT explosion underwater in order for them to find the Marianas Trench and Challenger Deep, there were existing undersea maps but they were old and likely inaccurate. When the men reached the spot marked by the destroyer they were disheartened to find that several of their scientific instruments had been damaged during the towing. The surface telephone, the device used by the Trieste’s captain to communicate during the launching process, was torn away and inoperable. The tachometer, a device that measures the speed of descent and ascent, was completely destroyed, it had weathered over 50 dives without mishap. Finally the vertical current meter that measures the waters velocity was broken and barely clinging to its supports. It looked like they might not perform the dive so the crew set about repairing what they could.

Don Walsh and Jacques Piccard standing on Trieste’s deck. Public Domain.

They now had a choice to make, go ahead with the dive despite not being able to use some of their most important, though not vital, equipment, or let all their hard work go to waste and return to Guam. Structurally the craft itself was perfectly fine and all the electrical circuits were working so they would be able to release the ballasts and use the lights. Still, Piccard was nervous and did not want to perform the dive in such unfavorable conditions but Walsh being the one in charge said he would make the dive with or without him, inviting the Trieste’s engineer to come along if Piccard did not. Piccard promptly followed and began preparations. They made final checks and created impromptu signals for the crew since the Triest now lacked a surface telephone, the undersea telephone would be used once they were below the waves. The sun began to rise and the sea worsened, tossing the Triest and other ships in the area all about. The two men now wanted nothing more than to dip below the waves and escape the awful quake that was tossing their balloon like vessel around.

Trieste sitting on top of the water. Courtesy of Naval Historic and Heritage Command.

Quickly they climbed into the sphere and sealed the hatch behind them. Only a single bolt was used to hermetically seal them in, the thousands of pounds of pressure outside would ensure it stayed shut. At 0823 hours they began their dive and the Triest became calm for the first time in days as it slipped below the waves. Though the nerve wracking task of descending to depths never seen before lay in front of them, they were somewhat happy to be in this position so they did not have to experience the waves and storms that the remaining crew would. The bathyscaphe slowly descended, only reaching 300 feet in 10 minutes but this was by design so the men could do any final checks that were needed.

Unfortunately an issue had already risen, they had reached the level where water cooled rapidly and completely halted their descent. In cooler water the relative weight of the craft was diminished so it would no longer sink. There were only two options, wait for the gasoline to cool to the outside water temperature or release some gasoline to bring down their weight. Both options held risks. Waiting meant that they might disrupt their timeline and it was imperative that they returned to the surface while it was still daylight. However if they released some of the gasoline then they might not have enough left to make their return to the surface. After a minute of deliberation the men decided to release some of the liquid. They were confident that their fuel calculations were correct and would not need the extra 150 cubic feet of extra gas they had brought along. After releasing their reserve they would have 4,000 cubic feet of gasoline left to lift them to the surface. Piccard opened the gas valve to allow some of the fuel to escape and after about a minute they began to descend once again. The valve was closed to keep what they could of the reserve tank but after descending only 35 more feet they hit another layer of cooler water and were halted again. More gas was released to resume the dive. Five minutes after this second halt, at a depth of 425 feet, they were stopped once more by another layer and had to release even more fuel. Seven minutes later they were stopped again at a depth of 530 feet and had to release more of the precious liquid. Jacques later stated that “This was the first time in my 65 dives in the Triest that I had observed this phenomenon of repeated stratification.”

There was an upside to all of these stops however, they were able to watch their new electric thermometer and accurately take temperatures of the thermocline. This information would be helpful to oceanographers in defining the different temperature zones of the ocean.

After diving 650 feet the problems appeared to be over as the men were now descending at a steady rate of four inches per second. The true dive was just now beginning as they had nearly seven miles to go. Luckily as the men continued to dive deeper and deeper the increased pressure would add weight and cause them to descend faster, eventually coming to a mean speed of three feet per second. The only time Piccard or Walsh would interfere with the process was when they released ballasts to ensure they were traveling at a safe speed.

Piccard and Walsh sitting inside the Trieste. Courtesy of Wikiwand.

At 1,500 feet the ocean was already pitch black and they turned on a small light inside of the sphere, just bright enough for them to read their instruments. The temperature was dropping rapidly so the men decided to put on their dry clothes as they had both been soaked by ocean spray when entering the craft. All precautions were taken to ensure the men stayed warm as they would basically be sitting motionless for nine hours with little chance to move around.

A little further down they began to see phosphorescent plankton appearing. The searchlight was rarely used during the descent as they wanted to observe these luminous creatures, but were a bit disappointed as they only saw them around 2,200 feet and 20,000 feet. The men were not seeing much life at all on their descent, describing the depths as “extraordinarily empty”. However they theorized that the presence of the bathyscaphe may have disrupted the natural habitat and caused many fish and other creatures to disappear. Piccard later went on to say that he rarely saw fish during a rapid descent and even when travelling at a creep it was rare to see anything other than plankton or other “relatively primitive species.”

Trieste. Courtesy of Factinate.

The men had planned on allowing the bathyscaphe to descend at a rate of three feet per second until they hit 26,000 feet, at that point they would slow to two feet per second. They would continue at two feet per second until 30,000 feet and then reduce even further to one foot per second, this would allow sufficient time for them to slow down before hitting the bottom. Of course there was always a danger of a deep sea current sweeping them off course or landing on a hard slope of the trench. In order to avoid these catastrophes and control the speed of the craft the men had to continually check the outside water temperature, the gasoline temperature, the quantity of ballasts still available, and, likely most important of all, the pressure at the exact time and depth. They also were constantly checking the humidity, oxygen percentage, carbon dioxide and temperature inside their sphere while also taking notes that would be used for research after they returned to the surface. Piccard and Walsh later said that all this work made the five hour descent go by rather quickly.

At 5,600 feet, an hour after the dive began, the men received a phone call from the surface. Buono, the Trieste’s engineer, on the surface assured the men that despite the less than favorable wave and weather conditions everything went as planned. They received another phone call at 10,000 feet and a third at 13,000 feet. It was difficult to tell whether they would be able to maintain contact for the duration of the dive but for the best chances it was paramount that the surface crew to stay directly above the Triest, not an easy task in rough seas.

Past 24,000 feet the men were in virgin territory, no one had ever been to these depths before. It was the fourth time the Triest had broken the deepest diving record, a craft built to withstand any depth had served well. However they were still not at the bottom and had quite a ways to go. They continued to 26,000 feet and were still able to hear conversations between the tugboat and their Naval escort over the telephone.

At 1130 hours they reached 30,000 feet and slowed to one foot per second. The pressure outside squeezed the bathyscaphes walls with 150,000 pounds of force, if the men were not protected by the steel sphere then they would be crushed instantly. The water at that depth was extremely dead and they saw no signs of life. For a quick moment the spotlight was turned on and its beam penetrated the waters below, but no sign of the bottom could be seen. Piccard said, “We are in the void, the void of the sea”. By this point they had turned on the sonic depth finder and were expecting to reach their goal at any moment. The searchlights were switched on once more but still no appearance of the sea floor. Ever so often ballasts were dropped to slow their gradual descent time seemed to move extremely slowly as they waited for the bottom to rise out of the opaque abyss.

The Trieste being lifted into the water. Courtesy of Britannica.

All of a sudden at 32,500 feet the sphere was overtaken by tremors and the men were petrified to hear a dull cracking noise coming from their battered craft. The men looked at each other, both worried and confused as to what it might be. At first they thought they had hit bottom but that idea was quickly thrown out as the depth finder did not show anything and looking out the viewport they could see they were still descending. For a moment they theorized they may have even met a large sea creature unknown to them, a veritable sea monster. All systems inside were still running normally, the gauges were all working, there was no change in the bathyscaphes equilibrium, and they were descending at a steady rate. They were not sure what to think. They turned off everything on board that made a noise, humming electronic instruments, hissing oxygen gauges, all of it was silenced as they attempted to discover the origin of the cryptic noise. In the quiet depths all they could hear was “tiny crackling sounds, like ants in an ant hill, little cracking sounds coming from everywhere, as if the water were being shattered by our passage.” The men theorized everything from small shrimp hitting the outside of the sub to the outer paint cracking under the enormous pressure. Fortunately they were still descending at a regular pace which was a great reassurance to both of them, and because of this, along with the fact that nothing was leaking, they decided to continue the descent and discover the origin of the sound later.

A few signs of life were now beginning to show themselves. Though they had a difficult time seeing them the men believed jellyfish were swimming around their viewport, not a surprise as they knew that there is bacteria and various other invertebrates that can survive at great depths. The real question to them was whether fish could survive under such pressure. They continued to descend and the telephone stopped picking up signals from the surface. Save for the hum of the instruments, everything was silent and time moved slowly as the men feverishly glanced back and forth out the tiny window then back at the depth finder, sure that they would be reaching the bottom soon. At 1256 hours the men saw the ocean floor on the depth finder, 300 feet below them was the bottom of the trench. It took them 10 minutes to traverse those 300 feet and at 1306 hours with a light thud they touched down on the pale sea floor. Indifferent to the close to 200,000 tons of pressure pressing against it, the Triest quietly sat 35,797 feet at the very bottom of the Pacific Ocean. As luck would have it they set down just a few feet from a fish, not bacteria or an invertebrate, but a true fish. This answered a question that oceanographers and ichthyologists had asked for decades, could fish survive at such extreme depths under intense pressure? The answer was a resounding yes. The fish was flat, “like a halibut or sole”, measuring about a foot long and about half a foot wide. The men carefully watched as it slowly swam out of the garish spotlights and back into the dark void it knew so well. As the fish disappeared the white dust kicked up by their landing was beginning to obscure their view.

CGI of what the Trieste looked like on the bottom of the ocean. Courtesy of the Nationale Geographische Gesellschaft.

The two planned on staying at the bottom for 30 minutes and would try to record as much information as they could in that short amount of time. They took temperature readings, 38° F, attempted to find any sort of current, they discovered none, and checked for radioactivity, none. The two also spent several minutes peering out the viewport and watched as a lone shrimp fluttered past them in the tranquil water. To make sure they left nothing up to scientific curiosity, Walsh picked up the phone and skeptically called the crew on the surface, “This is Triest on the bottom, Challenger Deep. Six three zero zero fathoms. Over.”

The men lit up as they heard “I hear you weakly but clearly. Please repeat the depth.” Slowly and articulately Don repeated the depth and they received another reply, “Everything O.K. Six three zero zero fathoms?”

Walsh again answered, “That is Charley. (Seamen's jargon for correct) We will surface at 1700 hours.”

“Roger” was the simple response from the surface. The two were elated after this conversation as they now knew that even at great depths they could maintain communication with those on the surface.

Picture that Piccard and Walsh took inside the Trieste after reaching the bottom. Courtesy of Don Walsh.

They had planned on staying on the bottom for 30 minutes before ascending. At around the 20 minute mark Walsh had Piccard swing the spotlight around to the rear viewport, and after peering out it for a few seconds he told Piccard that he knows what that jolt and cracking noise was earlier. The plexiglass viewport that the men used to enter the sphere had cracked in several places. This did not worry the men as the pressure would make sure the cracks did not leak, what worried them was if the cracks would prevent the entrance way from being drained once they reached the surface or if the window cover would need to be replaced by a spare. In such rough seas this would need to be done in daylight and if they did not reach the surface in time then they may have to stay in the cramped sphere even longer, a thought that appealed to neither of them. In order to try and prevent this unfavorable outcome the men reluctantly left for the surface 10 minutes early. Piccard flipped the electric switch that released the iron pellets that acted as ballasts and watched as a white cloud of gleaming dust engulfed the vessel. This dust was made of silica from the skeletons of dead sea creatures that fell to the bottom and reflected the spotlights rays back onto the craft. The men began their ascent to the surface, leaving the abyss in the utter darkness that had engulfed it for centuries.

The spotlights were kept on for much of the ascent and the two watched out the porthole but were still unable to see anything, the feeling of emptiness that they had felt on their descent was quickly being restored. Trieste’s ascent grew gradually as the pressure slowly decreased and allowed it to rise faster. At first just one and a half feet per second, then at 30,000 feet they were going two and a half feet per second, at 20,000 feet roughly three feet per second, and at 10,000 feet about four feet per second. Not long before they reached the surface they were traveling at about five feet per second but this was soon slowed as they reached warmer water and the weight of the craft was increased by about a ton. Die Triest performed flawlessly throughout the entire ascent, never rolling, tipping, or jolting through the whole returning voyage. Their instruments were the only indication that they were ascending as the ride was so smooth. It was still chilly in the cabin, about 40 °F, but sunlight was now beginning to enter through the viewports, they did not have much longer to go.

CGI image of the Trieste ascending. Courtesy of the Nationale Geographische Gesellschaft.

At 1656 hours the Triest pierced the ocean's surface, completing the deepest dive man had ever made. The men now had to blast the water out of the corridor with compressed air so they could exit the craft. Usually the operation only took two or three minutes but because the plexiglass window was cracked they could not put too much pressure too fast, and it ended up taking 15 minutes for them to expel the water. A final challenge for the men who had been to one of Earth’s most treacherous places. As they climbed out of the sphere they were tossed about by the waves and high winds that had worsened since they had begun, but no amount of bad weather could break their spirits now. The two men stood on the top deck of the Triest and were met by a noisy salute as several Navy jets and a jet from the Guam Air Rescue unit flew overhead and dipped their wings to greet the men. A few miles away the Wandank and the Navy escort ship were rapidly approaching to pick up the men and their craft. As the ship and boat greeted them they were overtaken by a crowd of photographers who kept yelling for the men to salute as they took pictures. In the words of Piccard, “ indeed, we saluted gladly not for posterity, to be sure, not for the photographers, but for the rediscovered sun and pure air, even for the wind and the waves that submerged us each instant. We had only one thought: profound gratitude for the success achieved, gratitude toward all those who had contributed to the success of this uncommon day.”

The full crew of the Trieste posing in front of her. Courtesy of the US-Marine.

Afterwards

After the 1960 expedition the Triest was taken by the US Navy and used off the coast of San Diego, California for research purposes. In April 1963 it was taken to New London Connecticut to assist in finding the lost submarine USS Thresher. In August 1963 it found the Threshers remains 1,400 fathoms (2,560 meters) below the surface. Soon after this mission was completed the Triest was retired and some of its components were used in building the new Trieste II. Triest is now on display at the National Museum of the United States Navy at the Washington Navy Yard.

The Trieste II. Courtesy of Cybernetic Zoo.

Jacques Piccard went on to continue designing submarines with his father, most notably the mesoscaphe class submarine which could carry multiple passengers. He also continued helping the US Navy perform underwater research, specifically with the Gulf Stream. In his later life he went on to work as a consultant for several private deep sea research companies. Jacques Piccard unfortunately passed away on November 1, 2008.

Jacques Piccard with some of his submersible designs in front of him. Courtesy of AFP.

After relinquishing command of Triest in 1962, Don Walsh continued to work on submarines and became the commander of one in 1968. In 1975 he retired from the Navy and went on to become a professor of ocean engineering at the University of Southern California. Throughout the rest of his life he would speak about the ocean in TV and radio interviews and continue writing ocean related publications. His expeditions did not stop with the Triest however as he would go on to make dives to deep sea vents, the wreckage of the R.M.S. Titanic and the battleship Bismarck along with going on polar expeditions in the Antarctic. Walsh would go on to obtain many prestigious awards from academic organizations, including the Hubbard Medal, National Geographics highest honor. At the time of writing this article he resides in Oregon where he is a courtesy professor at Oregon State University.

Don Walsh. Courtesy of the US-Marine.

Though there were a few unmanned submersibles to explore the Marrianes Trench, Jacques Piccard and Don Walsh remained the only two people to reach the deepest known part of the ocean until the DEEPSEA CHALLENGE expedition in March 2012. Canadian film producer and inventor James Cameron dove solo to the bottom of Challenger Deep. Don Walsh helped Cameron’s crew understand the unique challenges they would face at these depths. A brand new unique submersible was built for the voyage. This time the sub was outfitted for more indepth research as it possessed a robotic arm and other tools for collecting samples and specimens. It was also outfitted with 3D cameras that would take high quality video and audio of the surrounding area. Cameron spent a few hours on the ocean floor collecting data and samples and plans on making more trips in the future. All this being possible thanks to the sacrifice and determination that was made many years ago.

James Cameron’s submarine. Courtesy of the Nationale Geographische Gesellschaft.

Personal Thoughts

I have a love hate relationship when it comes to ocean exploration. On one hand it fascinates me, but on the other it terrifies me and I’ve been this way since I was little. I loved learning about the ocean but at the same time not knowing what all lives down there scares me quite a bit. I do really enjoy learning about deep sea expeditions like this however.

Something I kind of have to wonder is that they said they didn’t see much life when they were down there and I just can’t help but think that might have something to do with all the TNT they dropped beforehand.


History of Trieste - History

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Die Natural History Museum in Trieste exhibits large botanic, zoological, mineral, geological and paleontological collections. These are divided into two sections: one for the public and one for specialists.

Die botanic collection has about thirty herbariums and other material coming from the region and also from all over Italy.

Die zoological collection has, among others, corals, madrepores, sea and softwater fish, amphibians, reptiles, birds and mammals from all over the world.

Die mineral and paleontological collections are also rich, among which the fossil of a 4-metre long hadrosaurus practically complete and anatomically connected, found near Trieste.

The Museum hosts also a section on the evolution of hominids, with the skull of the Man from Mompaderno and many important casts of fossil hominids among which the famous "Lucy".

The scientific library is well furnished of books, where you will find mainly periodics (both domestic and foreign).


Trieste, Italy: a cultural city guide

The vast Piazza Unità d’Italia

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To discover the secret of a happy life head to Trieste, the Italian port tucked inside the Slovenian border. The Triestini embrace life with a passion that is palpable and infectious, if the chatter at evening aperitivo is anything to go by. And at the merest hint of sunshine, Triestini are off to the nearby seaside, Barcola, even in November, and even though it’s a concrete strip.

This unsquashable humour is no doubt born of being a frontier city, variously owned or occupied by the Romans, Habsburgs, Mussolini’s regime, Germans and Allied Forces, only finally returning to Italy in 1954. The consequence is a glorious jumble of architectural and ethnic influences. In the space of 15 minutes, I came across Serbian Orthodox, Greek Orthodox and Helvetic Evangelist churches, while the city’s synagogue is one of the largest in Europe.

It was Austrian Emperor Charles Vl’s stroke of genius in 1719, in the midst of 500 years of Habsburg rule, to declare Trieste a free port, thus attracting flocks of merchants, that led to this “Mitteleuropean” mix. The wealth created led to a splashy “new town” to the north of the medieval core, all grand neoclassical buildings, boulevards and piazzas, and with two hearts: the Canal Grande and the vast Piazza Unità d’Italia. The latter, open-sided to the sea, is clearly modelled on Venice’s St Mark’s, and is (whisper it) more breathtaking.

To gain an idea of how wealthy some Triestini became, I visited Museo Revoltella, the former 19th-century palazzo of Pasquale Revoltella, a whizz-kid financier who, amongst other things, put money into the Suez Canal. It dazzles from the marquetry-style parquet flooring and silk wall-hangings to the chandelier-hung ballroom and white-and-gold dining room. His art collection forms the basis of the Modern Art gallery, which spreads into two adjoining palazzi.

Canal Grande

After staggering through this, I was in need of reinforcement, specifically caffeine. And here’s another happy fact about Trieste it has, probably, the finest coffee in Italy. Its tax-free port status coincided with the coffee craze sweeping Europe. As well as becoming a big importer (and still today Illy has its HQ here), it developed a string of Viennese-style coffeehouses. Several still exist, such as Caffè Tommaseo with its faded bello époque charm and where my “capo in B” (macchiato in a glass) came with a tiny dish of whipped cream.

Recharged, I climbed the narrow, paved streets of the Old Town, lined with tall, shuttered, sorbet-coloured buildings – from one of which a relic from the Roman walls, the Riccardo Arch, leans out like a lost limb – eventually popping out at San Giusto Cathedral.

More Roman remains – a forum and basilica – lie nearby in the shadow of the 15th-century castello, a fortified residence for the Habsburgs and, frankly, dull, but worth it for the views over city and Adriatic. Sparkling on a headland to the north, like a frothy-white Disneyesque creation, was Miramare Castle to which I headed the following morning.

Built between 1855 and 1860 for Archduke Maximilian of Habsburg, the castle is a temple to his vanity, bristling with castellations, over-the-top furnishings and a ludicrous Throne Room whose throne, with gilded lions as feet, was never used as he was executed in Mexico in 1867 when he was their Emperor.

The surrounding parkland is a mix of Italianate and English, but I preferred the little-frequented Orto Lapidario (Lapidary Garden) in the city’s Museum of History and Art (a musty treasure trove of archaeological plunder, from Roman glass to Egyptian mummies). Like a lost garden, strewn with classical urns, tombstones and inscriptions, it was a perfect sun-soaking spot to gear myself up for the evening’s high-octane aperitivo hour.

Miramare Castle

Wusstest du schon?
The fastest recorded speed of the ferocious local wind, ‘bora’, is 176kph

Dahin kommen

Ryanair (0871 246 0000 ryanair.com), flies to Trieste from Stansted where a half-hourly bus costs €3.80/£3.20 for the hour’s journey to Trieste’s Piazza Libertà, a 10-minute walk from the centre. Taxis cost around €60/£51 and take 35 minutes. The city is walkable, if hilly in parts. The excellent bus service costs €1.25/£1 for a 60-minute ticket, €4.15/£3.50 day-ticket.

Where to stay

Urban Hotel Design £
A radically renovated 16th-century building, with 62 minimalist rooms of white walls, designer lighting and funky coloured chairs (0039 40 302 065 urbanhotel.it doubles from £76 b&b).

L’Albero Nascosto £
Tucked into the tight streets of the medieval old town, this narrow 10-room hotel (no lift) oozes charm simple but classy with wood floors, toile de jouy bedspreads and antiques (300 188 alberonascosto.it doubles from £89 b&b).

Savoia Excelsior Palace ££
Stepping distance from Piazza Unità, this grand hotel wears its neoclassical elegance lightly. Spacious rooms mix marble bathrooms and sleek furnishings with powdery colours and black-and-white photographs. Push the boat out for a sea-view (77941 starhotels.com doubles from £125 b&b).

Where to eat

Da Pepe £
The chefs in this noisy and crowded “buffet” will fix a platter of mixed cold cuts – predominantly pork – in minutes. Add sauerkraut and a beer and it’s little more than a tenner (Via Cassa di Risparmio 3 366 858).

Nettare Di Vino £/££
At this relaxed, enoteca-style restaurant in a former warehouse, there’s no menu waiters explain the daily-changing choice: perhaps “jota” (bean and sauerkraut soup), beef tartare or spaghetti with home-made pesto (Via Diaz 6b 310 200).

Osteria Istriano ££
Beyond the waterfront’s noisy bars this unsophisticated osteria rewards with simple, home-cooked fish (Riva Grumula 6 306 604).

Al Bagatto £££
Despite its old-fashioned interior, this restaurant serves seafood cooked with flair while traditional dishes such as salt-cod are given a stylish twist (Via Cadorna 7 301 771).

Trieste waterfront

The inside track

The FVG (Friuli Venezia Giulia) card (48-hour, €15/£12.75 72-hour, €20/£17) gives free museum entry and transport. Buy online (turismo.fvg.it) or from the Tourist Office, Via dell’Orologio 1 00 39 040 347 8312.

Take Bus 2 or 4 to Opicina, in the Carso (limestone) region above Trieste and follow the two-mile Napoleonica Walk to Prosecco for views out to sea and Slovenia before catching bus 42 back.

Pasticceria Pirona (Largo Barriera Vecchia 12), whose polished fittings seem unchanged since writer James Joyce frequented during his 15 years in the city, serves exquisite cakes such as polentina, strudel and presnitz.

For a summer lunch, take bus 34 to Ristorante Scabar (Erta di Sant’Anna 63 810 368), a family-run restaurant above the city with creative cooking and terrace views over olive groves.


History of Trieste - History

Traces of its earliest past have almost all been lost, but according to scholars, the first inhabitants of this region lived in large caverns in the upland plains at the beginning of the Ice Age.

However, it was only in two thousand B.C. that a settlement of sorts began to take shape on the summits of the hills. These were the first villages or castellieri which were surrounded by defensive walls, designed to keep out both invaders and bears which were frequently spotted in the surrounding areas. Inhabited by people of Indo-European (rather than Venetian or Gallo-Celtic) descent, these villages rapidly became commercial trading ports, as they were a natural gateway between east and west and between land and sea.

It was on the site of one of these castellieri - probably the one that dominated the hill where the San Giusto Cathedral stands ' that the village of Trieste originated. Its name (derived from the Latin Tergeste) indicates its original purpose: Terg is a Paleo-Venetian word meaning 'market' and este means 'town'. There is no shortage of myths and legends surrounding the place: according to ancient texts, it was here that Jason and the Argonauts were said to have landed on their quest for the mythical Golden Fleece it was also the place where Antenore and Diomedes were said to have disembarked during the battle for Troy.

Next came the Romans. The area was conquered and in 52 B.C. Tergeste became a colony of the Eternal City. Commerce and trading began to increase at an astonishing rate, particularly during the second century A.D. This went hand in hand with rapid architectural development. Many remains from this period are still visible to this day including the Arco di Riccardo, the Teatro Romano, the patrician villas and the Basilica Forense.

The fall of the Roman Empire heralded a period of great uncertainty. After a succession of Barbarian invasions, the region passed through the hands of the Goths, the Longobards, the Byzantines and the French. The situation was barely any better throughout the Middle Ages. Violent battles for control over the Adriatic lead to Trieste pledging allegiance to the Austro-Hungarian Empire, or rather to Duke Leopold of Austria.

In 1382, an indissoluble bond was created between Trieste and the Hapsburgs. It was a bittersweet bond based on love and hate, respect and submission. It was indeed the Austrians ' towards whom many people of Trieste still feel conflicting emotions ' that ordered the construction of the castle on San Giusto hill, between 1470 and 1630. This castle has now become one of the principle symbols of the city.

It was in accordance with the wishes of the Hapsburgs (a huge international power) that Trieste was swiflty transformed from a sleepy seaside village to a large European port. With the exception of a few other periods of foreign rule ' Venetian, Spanish and finally Napoleonic ' Trieste remained subjugated by the Hapsburgs until 1918.

Merchants, entrepreneurs and adventurers from all over the world flocked to Trieste and the city was radically restructured in the eighteenth century by the energetic Empress Maria Teresa. By the end of the nineteenth century the city numbered over one hundred and fifty thousand inhabitants. Large insurance and shipping companies began to appear and shipyards and factories also opened their doors.

Trieste became an important port under Viennese control and numerous economic and cultural initiatives were set up. Thousands of people arrived here from Greece, Turkey and other countries even further afield. This migration gave rise to a multi-ethnic community unpararalled in the rest of Europe. Numerous religions and corresponding places of worship were welcomed to the area ' many of these remain standing to this day. Great writers such as Italo Svevo Scipio Slataper, Rainer Maria Rilke and James Joyce lived here. The city's streets are laiden with charm, charisma and mystery it is full of places of historical interest such as the ancient café or bookshop owned by the poet and intellectual Umberto Saba.

In keeping with the irredentist movements that were taking hold all over Europe, many inhabitants of Trieste began to show their support for Garibaldi's forces and the Risorgimento. By the end of the First World War, Trieste had become part of a united Italy. However, the upheavals did not end here. The Second World War brought with it new tragedies. Italy lost the war and Trieste was invaded by Tito's Yugoslavian troops. The thousands of Italians who spoke out against the Communist regime were incarcerated in large underground rock cavities called foibe. They were eventually released thanks to the interventention of Allied troops and the city ' with feelings of both euphoria and disorientation ' came under U.S. military rule until 1954. It was at this time that Trieste was finally and defintively returned to Italy and it became the administrative seat of the smallest province in Italy and the Friuli-Venezia-Giulia region.

When the Ameicans left however, there were further problems. Many people found themselves being made redundant and the region underwent a progressive de-industrialisation. The crisis facing the port and the undeniable lack of business acumen among the citizens of Trieste were the final straw. The city's economy was transformed into an anomalous phenomenon. Regaining the wealth and prosperity of the past was to be a difficult task. Even today, the percentage of unemployed in Venezia-Giulia is one of the highest in Northern Italy.


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