Wie wurde die Seidenherstellung im mittelalterlichen Europa zu einem wichtigen Wirtschaftszweig?

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Zu Beginn des Mittelalters war Seide in Europa nur als teurer Stoff bekannt, der aus Asien importiert wurde. Aber am Ende des Mittelalters war Seide zu einer der wichtigsten Industrien Europas geworden. Wie kam es zu dieser Veränderung?


Vor den 500er Jahren besaßen die Chinesen und Perser ein Monopol über die Herstellung und den Verkauf von Seide und erzielten auf den römischen und später auf den byzantinischen Märkten sagenhaft hohe Preise.

Im Jahr 550 schickte der byzantinische Kaiser Justinian I. zwei Mönche auf eine geheime Mission nach China, um die kostbaren kleinen Seidenraupen nach Konstantinopel zurückzubringen. Nach einer gefährlichen Reise schmuggelten die beiden Mönche erfolgreich Seidenraupeneier aus China und brachten sie nach Konstantinopel zurück.

Von dort aus verbreitete sich die Seidenraupenzucht und Seidenherstellung in der gesamten Mittelmeerwelt, insbesondere im maurischen Spanien. In den 1200er Jahren waren Italien und Sizilien zum Zentrum der Seidenherstellung in Westeuropa geworden. Ende des 14. Jahrhunderts konkurrierten die Franzosen bei der Seidenherstellung mit Italienern und Sizilianern. Die Seidenweberei wurde auch zu einer der Fähigkeiten der flämischen Manufakturen, und der Seidenhandel breitete sich Ende des 16. Jahrhunderts mit der Wollindustrie nach England aus.


Weltmarktführer in der Seidenproduktion

LINKS: Seidenraupenlarven ernähren sich von Maulbeerblättern. RECHTS: Seidenfaden, der aus ihren Kokons gesponnen wurde.

Seidenraupenzucht ist die Herstellung von Seide aus heimischen Seidenraupen. Seidenraupe (Bombyx mori) werden Larven für die Seidenproduktion verwendet. Der Prozess beginnt mit den Tausenden von Seidenmotteneiern, die durch das Füttern von Maulbeerblättern zubereitet werden. Während sich die Larven häuten, wird ein Stock darauf gelegt, um Seide darauf zu weben und wird zu einem Kokon, der die Larven später in zwei bis drei Tagen umhüllt. Die Kokons werden dann gekocht, um die Puppen-Seidenraupe zu töten. Die Kokons werden genommen und auf einer Rolle abgewickelt. Nach dem Abwickeln wird die gewonnene Seide zur Seidenherstellung verwendet. Um ein Pfund Rohseide herzustellen, werden rund 2.500 Seidenraupen benötigt. Ein einzelner Kokon enthält etwa tausend Meter Seidenfäden.


Wie wurde die Seidenherstellung im mittelalterlichen Europa zu einem wichtigen Wirtschaftszweig? - Geschichte

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fraueninweltgeschichte.com

Dieser Abschnitt betont die entscheidende Rolle der Frauen bei der Herstellung von Seide, einem Produkt, das zur wirtschaftlichen Stärke Chinas, Zentralasiens und Byzanz beigetragen hat. Im weiteren Sinne kann es verwendet werden, um die Rolle der Frau in der wirtschaftlichen Produktion im Laufe der Geschichte zu demonstrieren.

Die folgenden Inhalte und Internetquellen verbinden Frauen mit:

• wie Seide hergestellt wird

• Legenden über die Verbreitung der Seide über China hinaus

• Seidentextilien aus Zentralasien

• Seidenproduktion in Byzanz

• Warum könnte die Seidenherstellung Teil der Frauenarbeit geworden sein?

• Welche Teile des Seidenherstellungsprozesses sollten als “qualifizierte Arbeit betrachtet werden?”

• Was hat das Lernen über die Verantwortung der Frauen für den Seidenherstellungsprozess für unsere Sicht auf die Rolle der Frau in der Geschichte?

Hintergrund: Seide wurde in China ca. 3000 v. Durch die Han-Dynastie war es gut in die chinesische Wirtschaft integriert. Seidenstoffe, Produkte bäuerlicher Haushalte, wurden als Hauptsteuer für die Regierung verwendet. Ausgefallene Seidentextilien wurden von den Reichen als Statussymbole ab der Han-Dynastie getragen oder ausgestellt.


Handschriftrolle der Frauen, die Seide schlagen und vorbereiten

Frauen spielten eine wichtige Rolle bei der Herstellung dieses lebenswichtigen Produkts. In vielen bäuerlichen Haushalten war die mühsame Aufzucht der wankelmütigen Seidenraupen ursprünglich auf Frauen beschränkt. In der Vor-Han-Zeit glauben einige, dass die Erfahrung der Frauen bei der Seidenherstellung die Quelle für Veränderungen gewesen sein könnte, um das Spindelrad, den tretbetriebenen Webstuhl und den Seidenaufrollrahmen zu verbessern. 1

1 Dieter Kuhn, “Textile Technology: Spinning and Reeling,” in Science and Cilvilization in China, Joseph Needham, hrsg. Cambridge University Presse, 1988.

Die Herstellung von Seide ist ein langwieriger Prozess und erfordert ständige Aufmerksamkeit. Die Würmer brauchen ein gewisses Maß an Wärme, um zu überleben. Manchmal wurden die winzigen Eier in kleine Baumwollsäckchen eingenäht und unter der Kleidung jeder Frau getragen. Wenn sie geschlüpft sind, können sie in flache Körbe oder auf Gestelle im Haus gelegt werden und Tag und Nacht mit frischen Maulbeerblättern gefüttert werden. Wenn sie zu Kokons werden, in heißes Wasser getaucht, um die dicht gewebten Filamente zu lösen, und diese Filamente dann auf eine Spule wickeln, um die Seidenfäden herzustellen, die zu Stoffen gewebt oder zum Sticken verwendet werden, war auch Frauenarbeit. Auch heute noch beschäftigen Seidenfabriken hauptsächlich Frauen für diese Aufgaben.


Illustration von Stephen Fieser aus
“Die Seidenstraße: 7000 Meilen Geschichte”

Das Geheimnis der Seidenherstellung ist gelüftet!: Die Verwendung von Seide war bis zur Eröffnung der Seidenstraße auf China beschränkt. Ab dem 4. Jahrhundert v. Chr. gelangte Seide durch Händler in den Westen, die sie gegen Gold, Elfenbein, Pferde oder Edelsteine ​​eintauschten. Obwohl Seide in großen Mengen ins Ausland exportiert wurde, blieb die Seidenraupenzucht (das Züchten von Seidenraupen, um Rohseide zu gewinnen) ein Geheimnis, das die Chinesen sorgfältig hüteten und dem Reich sein Monopol behalten ließen. Kurz nach 300 n. Chr. gelangte das Geheimnis der Seidenherstellung jedoch über verschiedene Kanäle in den Westen.

Es gibt sehr unterschiedliche Geschichten darüber, wie es in der Welt verbreitet wurde, und auch hier waren Frauen beteiligt. Eine in verschiedenen Versionen erzählte Geschichte handelt von der chinesischen Prinzessin, die Seidenraupeneier nach Khotan schmuggelte, indem sie sie in ihrem voluminösen Haarteil versteckte. Einem Prinzen von Khotan versprochen, soll die Prinzessin sich geweigert haben, auf den von ihr geliebten Stoff zu verzichten, und damit das kaiserliche Verbot der Ausfuhr von Seidenraupen gebrochen.

Es geschah jedoch, dass sowohl die Byzantiner als auch die Araber im frühen 6. Jahrhundert mit der Herstellung von Seide begonnen hatten. Trotzdem behielten die chinesischen Seidenexporte die Dominanz über den Exportmarkt für luxuriöse Seidenstoffe und -fäden nach Europa und in den Nahen Osten entlang der Seidenstraßen.

Eurasische Weberinnen: Textilien sind seit jeher ein wesentlicher Bestandteil des Lebens der zentralasiatischen Bevölkerung. Die Leidenschaft für Luxustextilien prägte das höfische Leben der Khane, aber selbst im harten Leben der Nomaden war jedes Objekt, vom Gebetsteppich über die Wiegendecke bis zum Brautkleid, wunderschön gewebt und verziert. Frauen machten die meisten dieser Arbeiten Stickereien und Applikationen in Wolle, Seide, Baumwolle oder Filz wurden zu ihrer Spezialität.

Die Einführung von Seide hatte einen erheblichen Einfluss auf diese Gesellschaften. Um 300 n. Chr. verwendeten Frauen in Zentral- und Westasien chinesische Seidenfäden für die meisten gewebten Seidenstoffe. Nach dem Wissen über die Herstellung von Seidenaufstrichen züchteten Frauen aus fast jedem Haushalt ihre eigenen Seidenraupen und verkauften auf dem Basar Kokons bester Qualität, um Seidentuch herzustellen. Im sechsten Jahrhundert beherrschten auch die Perser die Kunst des Seidenwebens und entwickelten ihre eigenen reichen Muster und Techniken.

Später genossen die mongolischen Herrscher nicht nur Seide, sondern profitierten auch während der Blütezeit des Seidenhandels im 13. und 14. Jahrhundert davon. Sie übernahmen die Seidenfabriken der Region, gründeten neue und sammelten Seidenbrokatstoff durch Beute, Tribut und Steuern.

Byzanz und der Westen: Persische Mönche oder Reisende brachten das Geheimnis des Seidenanbaus irgendwann im 6. Jahrhundert, während der Herrschaft von Justinian, nach Byzanz. Schließlich perfektionierten die Byzantiner ihre eigenen Seidenherstellungstechniken und verwandelten Städte wie Damaskus, Beirut, Aleppo, Tyrus und Sidon in berühmte Zentren der Seidenproduktion. Auch nach dem Aufkommen des Islam blieben diese Großstädte, aus denen das mittelalterliche Europa seine Luxusstoffe bezogen.

Wie die Chinesen versuchten die Byzantiner, ein Seidenmonopol auf Seide aufrechtzuerhalten. Zu diesem Zweck gründeten sie staatliche kaiserliche Werkstätten. In diesen Seidenwerkstätten waren sowohl Männer als auch Frauen beschäftigt. Einige waren ausschließlich mit Frauen besetzt, die nicht ausreisen durften und so ihre Fähigkeiten an rivalisierende Nationen weitergaben. Dies hat nicht immer funktioniert. Geschichten erzählen von Seidenweberinnen in der byzantinischen Stadt Theben, die zur Arbeit in den sizilianischen Seidenwerkstätten verschleppt wurden, als die Normannen die Stadt 1147 plünderten.


“Französische Darstellung des 15. Jahrhunderts von
Frauen sammeln Kokons und weben Seide”


NEUE TECHNOLOGIEN

Im Laufe des 18. Jahrhunderts ermöglichte die Erfindung von Maschinen, die hauptsächlich darauf ausgerichtet waren, sowohl die Menge als auch die Qualität von Baumwollgarnen zu erhöhen, die Herstellung von reinem Baumwollgewebe. Textilmaschinen waren im 18. Jahrhundert nicht neu. 1598 erfand William Lee ein Strumpfgestell zum Stricken. Am Ende des 17. Jahrhunderts hatte es das Handstricken so gut wie eliminiert. Im Jahr 1604 erfand William Dircxz van Sonnevelt einen Bandrahmen, der es einer Person ermöglichte, zwölf Bänder gleichzeitig zu weben, und im 17. Jahrhundert erfanden die Italiener eine Maschine zum Werfen von Seide, die die Seidenherstellung revolutionierte. Unter erheblichem Risiko wurden die Pläne für diese Maschinen 1717 nach England geschmuggelt. Nicht alle Maschinen waren sofort erfolgreich. John Kays fliegendes Schiffchen (1733) setzte sich nur langsam durch, weil es das Weben beschleunigte, das bereits Garn schneller verbrauchte, als Frauen es spinnen konnten. Die Spinnmaschine von John Wyatt und Lewis Paul (1738) war ebenso erfolglos, aber Mitte des Jahrhunderts war das kulturelle Klima bereit für Innovationen. Die von Paul und anderen in den 1750er Jahren erfundenen Karden, James Hargreaves Jenny (1765), Richard Arkwrights Spinnmaschine (1769) (auch bekannt als Wasserrahmen) und Samuel Cromptons Maultier (1779) machten es möglich, stärker und feiner zu produzieren Baumwollfaden als je zuvor. Mit Maschinen kamen Fabriken und das Wachstum von Baumwollstädten. Zwischen 1760 und 1830 beispielsweise wuchs die Bevölkerung von Manchester, England, von 17.000 auf 180.000. Edmund Cartwright entwickelte in den 1780er Jahren einen elektrischen Webstuhl, aber seine Vorteile gegenüber dem Handweben waren gering, und die Einführung des mechanischen Webens erfolgte viel langsamer als die Einführung des mechanischen Kardierens und Spinnens. Auch die Veredelungsprozesse wurden umgestellt. Chemikalien ersetzten die Sonne als Bleichmittel (Schwefelsäure 1756 Chlor in den 1790er Jahren) und der Zylinderdruck ersetzte die alte Blockpresse (1783).

Fast alle dieser Maschinen wurden für den Baumwollhandel erfunden, aber sie konnten und wurden für die Herstellung von Wollstoffen angepasst. Kammgarnelen passten sich leichter an die neue Technologie an als Wollwaren. Die Spinnmaschine wurde verwendet, um langstapelige Wolle für Kammgarn zu spinnen. Kurzstapelwolle, die in Wollwaren verwendet wurde, war zerbrechlicher und viel schwieriger maschinell zu spinnen, obwohl sie in den 1780er Jahren auch von Jennies gesponnen wurde. Das gleiche galt für die mechanische Weberei, als sie sich im 19. Jahrhundert verbreitete. Stärkere Fäden machten es einfacher, Kammgarn zu weben als Wolle.

Am Ende des 18. Jahrhunderts ging die Textilindustrie Europas schnell in das Industriezeitalter über. Die Ära der Baumwolle hatte begonnen, Kammgarn überholte die Produktion von Wollfabriken, kehrte in die Städte zurück, und die Märkte hatten sich weit über den Luxushandel des 15., 16. und 17. Jahrhunderts hinaus ausgedehnt.

Siehe auch Kapitalismus Kleidung Handel und Märkte Gehege Industrielle Revolution Industrie Proto-Industrie .


Romans-sur-Isère

Manufaktur de Romans-sur-Isère © Joël Garnier – Ville de Romans

Romans-sur-Isère ist ein weiteres Beispiel für eine Stadt, die seit Jahrhunderten von der Textilindustrie lebt. Die Stadt liegt im Département Isère in der Region Rhône-Alpes. Die Stadt hat sich seit den 1850er Jahren auf die Lederproduktion und das Schuhmachergeschäft spezialisiert.

Die erste internationale Schuhmarke namens „UNIC“ (bedeutet „einzigartig“) wurde vor Ende des 19. Jahrhunderts in Romans-sur-Isère von Joseph Fenestrier gegründet. Die Schuhindustrie wurde die einzige Produktion von Romans-sur-Isère, die größtenteils exportiert wurde.

Doch seit den 1970er Jahren und der Wirtschaftskrise ist die Schuhindustrie der Römer im Niedergang begriffen, was die Wettbewerbsfähigkeit auf dem internationalen Markt erschwert. Die industrielle Gerberei hat mit den gleichen Schwierigkeiten zu kämpfen, mit nur einer Gerberei in Römer. Das kulturelle Erbe der Schuhindustrie bleibt jedoch stark: Romans-sur-Isère besitzt das größte internationale Schuhmuseum, das sich im prächtigen alten Couvent de la Visitation (Kloster der Heimsuchung) befindet.

1968 kaufte das Museum eine riesige Schuhsammlung von Victor Guillen, die mehr als 2.000 Artikel aus der ganzen Welt umfasste, die auf die frühesten Modelle zurückgeht, die bis in die 1950er Jahre produziert wurden. So zeigt das Museum Sammlungen, die die technische, ethnografische und künstlerische Facette der Schuhindustrie hervorheben.

Der Aufstand der Carnuts, Lyon, Oktober 1831

Obwohl die Seidenproduktion in Asien geboren wurde, hat die Textilindustrie in Europa seit dem Mittelalter eine erstaunliche Entwicklung erlebt. In Italien wuchs sie schnell, da nach den Kreuzzügen 2.000 Seidenweber aus Konstantinopel importiert wurden. Doch die in Italien produzierte Seide galt damals als zu teuer und zu schwer für die Bedürfnisse der französischen Mode. Die italienische Seide blieb für Einrichtungsgegenstände und Stoffe für Wandverkleidungen hoch geschätzt, während französische Seide in der Bekleidungsindustrie bekannt wurde.

Um die Einfuhr italienischer Seide zu vermeiden, beschloss Ludwig XI., die nationale Produktion in der Stadt Lyon zu etablieren. Es wurde zum Zentrum des Seidenhandels in Frankreich. Lyon erhielt unter François I. ein Monopol auf die Seidenproduktion und machte Lyon zur Seidenhauptstadt Europas. König Heinrich IV. entwickelte Ende des 16. Jahrhunderts vor allem in der Provence die Sériculture (Seidenzucht) maßgeblich, um einen billigen Rohstoff für die Lyoner Seidenindustrie zu liefern und eine ausreichende Versorgung sicherzustellen.

Diese sich schnell entwickelnde Industrie brachte einen neuen Arbeitertyp hervor, die Canuts. Auf ihrem Höhepunkt waren die Canuts mehr als 38.000 in Lyon, lebten und arbeiteten in Croix-Rousse (ein beliebtes Viertel) und ernährt ein Drittel der Stadtbevölkerung.

Der Hügel von Croix-Rousse vom Fourvière-Hügel aus gesehen © French Moments

Auf ihren 4 Meter hohen Seidenspinnmaschinen stellten sie in ihrem winzigen Appartement-Atelier (Werkstatt-Wohnung) von zu Hause aus bunte Stoffe her. Angesichts der gleichen Härten in Bezug auf die Arbeitsbedingungen entwickelten diese Arbeiter einen starken Korpsgeist (einen gemeinsamen Geist der Kameradschaft).

Im Jahr 1831 war Frankreich mit großen wirtschaftlichen Schwierigkeiten konfrontiert und das Gehalt der Canuts sank so tief wie Seide, da ein Luxusgut weniger gefragt war. Die Canuts zeigten dann ihre Solidarität, indem sie sich gegen das soziale Elend auflehnten. Diese besonders lebhafte Episode heißt la révolte des Canuts.

Noch heute verbinden die Franzosen die Stadt Lyon mit der Seidenindustrie und den Canuts. Das Musée des Canuts arbeitet daran, dieses Erbe weiterzugeben.


Arbeiterrevolte

Doch diese Renaissance war nur von kurzer Dauer. Im Jahr 1831 erreichte die Seidenindustrie einen Höhenflug, wobei die Ungleichheit zwischen Arbeitern und Kaufleuten immer turbulenter wurde (zu diesem Zeitpunkt arbeitete fast ein Viertel der Stadt mit Seide). Die Canuts – oder Seidenarbeiterinnen, die alle von wohlhabenden Seidenhändlern beschäftigt waren – empörten sich, wütend über die Löhne und Preise ihrer Arbeit und ihre erschöpfenden Arbeitsbedingungen. (Als Referenz gab es 308 Kaufleute, die über 25.000 Seidenarbeiter und Weber leiteten.)

Sie übernahmen das Viertel Croix-Rousse, das Herz der Seidenindustrie, drängten Händler und Militärs aus und hielten die Soldaten wochenlang auf, bis die Armee die Stadt zurückeroberte und am 2. Dezember Frieden verhandelt wurde.

Drei Jahre später überrollte eine zweite Revolte die Stadt. Die canuts hielt die Stadt fast eine Woche lang, bis 12.000 Soldaten ausschwärmten und Hunderte töteten. Die Branche stolperte, baute sich aber langsam wieder auf.


Wie Nylonstrümpfe die Welt veränderten

Wichtige technologische Innovationen wie Schießpulver, GPS und gefriergetrocknete Eiscreme werden eher der Militärforschung als der Unterwäsche für Frauen zugeschrieben, aber ein bescheidenes Paar Damenstrümpfe in den Smithsonian-Kollektionen steht für nichts weniger als den Beginn einer New Age—Das Zeitalter der Kunststoffe.

Aus dieser Geschichte

Nylon: Die Geschichte einer Moderevolution

Genug für ein Leben: Wallace Carothers, Erfinder von Nylon (Geschichte der modernen chemischen Wissenschaften)

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Die aus einem völlig neuen Material gewebten Versuchsstrümpfe in den Sammlungen des National Museum of American History wurden 1937 hergestellt, um die Lebensfähigkeit der ersten vollständig im Labor entwickelten Chemiefaser zu testen. Nylon wurde mit der Stärke von Stahl und der Transparenz von Spinnweben angepriesen. Nicht, dass Frauen sich nach dem Gefühl von Stahl oder Spinnweben um ihre Beine sehnten, aber die Eigenschaften von Nylon versprachen einen Ersatz für die luxuriöse, aber ach so zarte Seide, die zum Hängenbleiben und Laufen neigte.

Als unverzichtbarer Bestandteil der Garderobe jeder Frau waren Strümpfe das perfekte Vehikel für DuPont, das Unternehmen, das für die Erfindung des Nylons verantwortlich ist, um sein neues Produkt mit glamouröser Souveränität vorzustellen. Auf der Weltausstellung 1939 in New York feierten Nylonstrümpfe ihr großes Debüt in einer spritzigen Präsentation. Als die Strümpfe am 15. Mai 1940 zum Verkauf freigegeben wurden, war die Nachfrage so groß, dass die Frauen zu Tausenden in die Geschäfte strömten. Vier Millionen Paare in vier Tagen ausverkauft.

In ihrem Buch Nylon Die Geschichte einer Moderevolution, schreibt Susannah Handley: “Nylon wurde in weniger als einem Jahr zu einem Begriff und in der gesamten Textilgeschichte hat kein anderes Produkt die sofortige, überwältigende öffentliche Akzeptanz von DuPont-Nylon genossen.”

Der Name mag zum Synonym für Strümpfe geworden sein, aber Strumpfwaren waren nur der Markt der Wahl für die Einführung von Nylon. Laut American Chemical Society war das eine wohlüberlegte Entscheidung. Sie geben auf ihrer Website an:

Die Entscheidung, sich auf Strumpfwaren zu konzentrieren, war ausschlaggebend. Es war ein begrenzter Premium-Markt. "Wenn Sie eine neue Faser für Stoffe entwickeln möchten, benötigen Sie Tausende von Pfund", sagte Crawford Greenewalt, ein Forschungsleiter während der Nylonentwicklung, der später Präsident und CEO des Unternehmens wurde. "Wir brauchten nur ein paar Gramm auf einmal, genug, um einen Strumpf zu stricken."

Die Versuchsstrümpfe wurden von Union Hosiery Company für Dupont mit Baumwollnaht und Seidenrand und Zehenpartie hergestellt. Sie waren schwarz, weil Wissenschaftler noch nicht herausgefunden hatten, wie man das Material dazu bringt, fleischfarbenen Farbstoff aufzunehmen. Eine weitere Hürde, die es zu überwinden galt, war die Tatsache, dass sich Nylon bei Hitze verformte. Die Entwickler lernten schließlich, diese Eigenschaft zu ihrem Vorteil zu nutzen, indem sie neu genähte Strümpfe über beinförmige Formen spannten und dämpfen. Das Ergebnis waren seidig glatte, figurbetonte Strumpfwaren, die nie gebügelt werden mussten.

Der Einfluss von Nylon auf die Mode war unmittelbar, aber die Revolution, die durch die Erfindung des ursprünglich als Faser-66 bezeichneten Materials ausgelöst wurde, breitete sich schnell durch alle Facetten der Gesellschaft aus. Es hat eine Welt aus Kunststoffen entstehen lassen, die unser Leben von den Zivilisationen vor einem Jahrhundert kaum wiederzuerkennen macht.

“Es hatte einen großen Einfluss”, sagt Matt Hermes, außerordentlicher Professor an der Abteilung für Bioingenieurwesen der Clemson University. Er ist ein ehemaliger Chemiker bei DuPont, der mit einigen der frühen Entwickler von Kunststoffen zusammenarbeitete und eine Biografie über den Erfinder von Nylon, Wallace Caruthers, schrieb. “Es gibt eine ganze Reihe von synthetischen Materialien, die tatsächlich auf der Grundidee beruhen, dass Chemiker eine Reihe von Materialien mit bestimmten Eigenschaften entwerfen und entwickeln können, und die Fähigkeit, dies aus den einfachsten Molekülen zu machen.”

Darin liegt die wahre Revolution von Nylon. Synthetische Materialien waren nicht ganz neu. Doch bis zum Durchbruch von Nylon wurden noch keine brauchbaren Fasern vollständig im Labor synthetisiert. Halbsynthetische Stoffe wie Rayon und Cellophan wurden aus einem chemischen Prozess gewonnen, der Holzzellstoff als Grundelement erforderte. Die Hersteller blieben bei den natürlichen Eigenschaften des Pflanzenmaterials hängen, das auf den Tisch gebracht wurde. Rayon zum Beispiel war zu steif, schlecht sitzend und glänzend, um als Ersatz für echte Seide angenommen zu werden, die natürlich nur die chemische Verarbeitung von Zellstoff im Bauch einer Seidenraupe und nicht im Reagenzglas ist. Auf der anderen Seite machte Nylon nicht nur großartige Strümpfe, sondern wurde durch menschliche Manipulation aus nichts anderem als einem von seinen Promotern oft wiederholten Mantra “Kohle, Luft und Wasser”— hergestellt.

Der Prozess beinhaltet das Erhitzen einer spezifischen Lösung aus Kohlenstoff-, Sauerstoff-, Stickstoff- und Wasserstoffmolekülen auf sehr hohe Temperaturen, bis die Moleküle beginnen, sich zu einem sogenannten langkettigen Polymer zu verhaken, das aus einem Becherglas an der Spitze eines A gezogen werden kann Rührstab wie eine Perlenkette.

Die völlig unnatürlichen Eigenschaften von Nylon mögen heute auf dem Markt nicht so gut sein, aber 1940, nach der Weltwirtschaftskrise, belebte die Fähigkeit, die Elemente durch Chemie zu beherrschen, eine Nation, die der wirtschaftlichen und landwirtschaftlichen Unsicherheit überdrüssig war. “Eine der größten Auswirkungen war nicht nur die Entstehung des Kunststoffzeitalters”, ”, sondern auch die Idee, dass sich die Nation von der wirtschaftlichen Flaute erholen könnte, die Jahr für Jahr während der Depression anhielt. Als neue Materialien an die Oberfläche kamen, waren dies hoffnungsvolle Zeichen.”

Es war eine Zeit, in der die industrielle Chemie versprach, die Menschheit in eine bessere Zukunft zu führen. “Alles um uns herum sind die Produkte der modernen Chemie,” prahlte in einem Werbefilm aus dem Jahr 1941 . . . In dieser neuen Welt der industriellen Chemie ist der Horizont unbegrenzt.”

Das moderne Wunder dieser ersten Nylonstrümpfe repräsentierte den Inbegriff menschlicher Überlegenheit über die Natur, amerikanischen Einfallsreichtums und eines luxuriösen Lebensstils. Vielleicht noch wichtiger ist jedoch, dass das neue Material, das in Strumpfwaren eingewebt wird, versprach, die Nation von der Abhängigkeit von Japan für 90 Prozent seiner Seide zu einer Zeit zu befreien, als die Feindseligkeit ihren Siedepunkt erreichte. In den späten 1930er Jahren importierten die USA vier Fünftel der Seide der Welt. Davon flossen 75 bis 80 Prozent in die Herstellung von Damenstrümpfen – eine jährliche 400.000-Dollar-Industrie (etwa 6 Millionen US-Dollar in heutigen Dollar). Die Erfindung des Nylons versprach, den Spieß umzudrehen.

1942 wurde die Bedeutung dieses Versprechens mit dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs in Kraft. Die neuen und verbesserten Strümpfe, die die Frauen schnell angezogen hatten, wurden weggerissen, als Nylon für die Herstellung von Fallschirmen (früher aus Seide) verwendet wurde. Nylon wurde schließlich verwendet, um Abschleppseile, Flugzeugtreibstofftanks, Flakjacken, Schnürsenkel, Moskitonetze und Hängematten herzustellen. Es war für die Kriegsanstrengungen von wesentlicher Bedeutung und wurde “die Faser, die den Krieg gewonnen hat, genannt.”

Plötzlich gab es nur noch Strümpfe, die vor dem Krieg verkauft oder auf dem Schwarzmarkt gekauft wurden. Frauen trugen “Bein-Make-up” und malten Nähte auf die Rückseite ihrer Beine, um den Anschein zu erwecken, richtige Strümpfe zu tragen. Nach Angaben der Chemical Heritage Foundation verdiente ein Unternehmer 100.000 US-Dollar mit Strümpfen, die aus einer umgeleiteten Nylonlieferung hergestellt wurden.

Nach dem Krieg löste die Wiedereinführung von Nylonstrümpfen einen Konsumwahn aus, der den Tickle-Me-Elmo-Wahn der 90er im Vergleich dazu zahm wirken ließ. Während der “nylon-Unruhen” von 1945 und 󈧲 standen die Frauen in kilometerlangen Schlangen in der Hoffnung, ein einziges Paar zu ergattern. In ihrem Buch schreibt Handley: “Bei der Gelegenheit, als 40.000 Menschen Schlange standen, um um 13.000 Paar Strümpfe zu kämpfen, berichtete die Zeitung Pittsburgh, ‘ein guter, altmodischer Kampf um Haareziehen und Gesicht kratzen in der Schlange.’ 8217”

Nylonstrümpfe blieben bis 1959 der Standard in Damenstrümpfen, als Version 2.0 in die Regale kam. Strumpfhosen & #8212Höschen und Strümpfe in einem & #8212lost mit umständlichen Strumpfhaltern und ermöglicht den Übergang zu immer höheren Säumen. Aber in den 1980er Jahren ließ der Glamour nach. In den 90er Jahren begannen Frauen, die nach Komfort und Freiheit suchten, unnatürlich zu werden und ließen ihre Beine so oft wie nicht frei. Im Jahr 2006 wurde die New York Times bezeichnete die Strumpfwarenindustrie als “Eine Branche, die ihren Halt verlor.”

In den letzten 30 Jahren haben hauchdünne Strumpfhosen ganze 180 gemacht und sich zu Mode-No-Nos entwickelt, mit Ausnahme von reinem Schwarz und in Büros, in denen die Kleiderordnung nackte Beine verbietet. Die bloße Erwähnung von Strumpfhosen zerzaust die Federn einiger Frauen. In 2011, Forbes Die Schriftstellerin Meghan Casserly bloggte, sie seien “pressiv,” “sexist,” “klebrig” und “einfach hässlich.” der Markt unter jüngeren Frauen.

Moderedakteurin für die Washington Post, Robin Givhan nimmt eine gedämpftere Haltung ein. “Ich würde nicht sagen, dass sie klebrig sind. Sie sind einfach nicht Teil des Gesprächs, sie sind kein Thema in der Mode.”

Selbst bei formellen Angelegenheiten seien nackte Beine heute die Norm, sagt Givhan. “Ich glaube, es gibt eine gewisse Generation von Frauen, die das Gefühl haben, nicht richtig gekleidet zu sein, es sei denn, sie tragen sie, aber ich glaube, sie gehen den Weg des Dodo-Vogels,”, sagt sie . “Ich glaube nicht, dass es auch nur die geringste Chance gibt, dass sie wiederkommen.”

Egal, sie haben ihren Standpunkt vertreten. Nylon ist zu einem unverzichtbaren Bestandteil unseres Lebens geworden und findet sich in allem, von Gepäck und Möbeln bis hin zu Computern und Motorenteilen. Chemie und menschlicher Ehrgeiz haben die Welt, in der wir leben, verändert.

Über Kimbra Cutlip

Kimbra Cutlip ist freiberufliche Wissenschaftsautorin und befasst sich mit Naturgeschichte, Atmosphärenwissenschaften, Biologie und Medizin. Sie ist Mitherausgeberin für Wettermäßig Zeitschrift.


Wie wurde die Seidenherstellung im mittelalterlichen Europa zu einem wichtigen Wirtschaftszweig? - Geschichte

EINE KURZE GESCHICHTE VON FÄRBUNGEN UND FÄRBEN

von Lady Siobhan nicDhuinnshleibhe

Präsentiert im Runestone Collegium, 19. Februar 2000

Seit primitive Menschen erschaffen können, bemühen sie sich, der Welt um sie herum Farbe zu verleihen. Sie verwendeten natürliche Materialien, um Häute zu färben, Muscheln und Federn zu dekorieren und ihre Geschichte an die Wände alter Höhlen zu malen. Wissenschaftler konnten die schwarzen, weißen, gelben und rötlichen Pigmente aus Ocker, die von primitiven Menschen in Höhlenmalereien verwendet wurden, auf über 15.000 v. Chr. Datieren. Mit der Entwicklung von Siedlungen und Landwirtschaft begann der Mensch um 7.000-2.000 v. Obwohl Wissenschaftler noch keinen genauen Zeitpunkt bestimmen konnten, wann das Färben von Fasern erstmals in die Praxis umgesetzt wurde, haben Farbstoffanalysen an Textilfragmenten, die aus archäologischen Stätten in Dänemark ausgegraben wurden, die Verwendung des blauen Färberwaids zusammen mit einem noch nicht identifizierten roten Farbstoff festgestellt im ersten Jahrhundert n. Chr. (Grierson, 5).

Um die Kunst und Geschichte des Färbens zu verstehen, müssen wir zunächst den Prozess des Färbens selbst verstehen. Nach Websters Wörterbuch ist Färben der Prozess des Färbens von Fasern, Garnen oder Stoffen unter Verwendung einer Flüssigkeit, die Farbstoffe enthält, um einer Substanz einen bestimmten Farbton zu verleihen Es gibt drei grundlegende Methoden, um einen bestimmten Farbton zu verleihen Substanz. Die erste besteht darin, einen Gegenstand zu färben, ein vorübergehendes Mittel der Färbung, bei dem die Farbe in einen Gegenstand eingerieben oder eingeweicht wird, ohne dass ein chemisches Fixiermittel verwendet wird, um die Farbe zu erhalten. Als nächstes kommt die Pigmentierung zum Einsatz, bei der die Farbe durch ein anderes Haftmittel auf der Oberfläche eines Objekts fixiert wird. Ein echter Farbstoff liegt vor, wenn die Farbe einer Substanz auf einer anderen Substanz in unlöslicher Form aus einer das Färbemittel enthaltenden Lösung abgelagert wird.

Natürliche Farbstoffe können in zwei Kategorien unterteilt werden: substantiell und adjektiv. Substantive oder direktziehende Farbstoffe werden ohne die Hilfe anderer Chemikalien oder Zusätze wie Indigo oder bestimmte Flechten chemisch an der Faser fixiert. Adjektivfarbstoffe oder Beizmittelfarbstoffe benötigen eine Substanz (normalerweise ein Metallsalz), um zu verhindern, dass sich die Farbe auswäscht oder durch Licht ausbleicht. Die meisten natürlichen Farbstoffe sind Adjektivfarbstoffe und erfordern zu einem bestimmten Zeitpunkt während des Färbeprozesses das Auftragen einer Beizmittellösung (des Metallsalzes) auf die Fasern. Aluminium- und Eisensalze waren die gebräuchlichsten traditionellen Beizen, Kupfer, Zinn und Chrom kamen erst viel später zum Einsatz. In ländlichen Gebieten, in denen diese Metalle nicht weit verbreitet waren, wurden auch Pflanzen als Beizmittel verwendet, insbesondere solche, die die natürliche Fähigkeit haben, solche Mineralien wie Keulenmoos aus der Erde zu extrahieren. Die meisten alten und mittelalterlichen Färber beizen ihre Garne und Stoffe, bevor sie sie färben. Alaun und Eisen wurden in Ägypten, Indien und Assyrien schon früh als Beizmittel verwendet, da es im Mittelmeerraum viele Alaunvorkommen gibt. Mittelalterliche Färber verwendeten Alaun, Kupfer und Eisen als Beizen, und Weinstein und Kochsalz dienten als Hilfsmittel beim Färben.

Unterschiedliche Fasern haben auch unterschiedliche Tendenzen, natürliche und synthetische Farbstoffe aufzunehmen. Protein- und Zellulosefasern (die beiden Hauptsparten für Fasern, die in der Vergangenheit beim Spinnen und Färben verwendet wurden) müssen aufgrund ihrer strukturellen und chemischen Zusammensetzung unterschiedlich gebeizt werden. Beizmittel für Zellulosefasern wie Baumwolle und Leinen beinhalten normalerweise die Verwendung von Waschsoda oder Tanninen, um ein alkalisches Färbebad zu erzeugen. Tannine (Pflanzen wie gerbsäurehaltige Eichengallen) werden häufig beim Färben von Zellulosefasern verwendet, da sie sich gut an die Pflanzenfasern anlagern und den Farbstoffen ermöglichen, sich an die Tannine zu binden, während sie möglicherweise nicht an den Fasern haften können selbst (Gerbstoffe werden manchmal als Beizmittel an und für sich klassifiziert, gelten aber normalerweise als eine Chemikalie, die den Färbeprozess unterstützt.) Beizmittel für Proteinfasern wie Wolle und Seide werden normalerweise in sauren Färbebädern aufgetragen. Alaun mit Hilfe von Creme oder Weinstein ist das gebräuchlichste Beizmittel, das verwendet wird, um die Farbstoffe bei der Aufnahme in die Fasern zu unterstützen.

Da der Unterschied beim Beizen verschiedener Fasern erwähnt wurde, wäre es nachlässig, sich nicht einen Moment mit der historischen Natur der Fasern selbst zu beschäftigen. Wolle, eine auf Proteinen basierende Faser, wurde in Europa seit 2000 v. Chr. gefunden. Es war ein gebräuchlicher mittelalterlicher Stoff in gefärbten und natürlichen Farben und wurde sowohl von professionellen Herstellern als auch von Hausfrauen verarbeitet. Seide, eine weitere proteinbasierte Faser, wurde bereits 400-600 v. Chr. Aus China nach Persien importiert. Es wurde im Spätmittelalter sehr populär, und in Frankreich, Spanien und Italien wurden große Seidenherstellungszentren gegründet. Diese Seidenproduktionszentren wurden auch zu Zentren der Färbetechnologie, da die meisten Seiden gefärbt wurden und die hochwertigsten verfügbaren Farbstoffe erforderten. Baumwolle galt als Luxusstoff, da sie den ganzen Weg aus Indien importiert und normalerweise vor dem Versand gefärbt oder bemalt wurde. Baumwolle wurde auch wegen der Helligkeit und Farbechtheit der zum Färben verwendeten Farbstoffe sowie wegen ihrer Verwendung bei der Herstellung von Kerzendochten geschätzt. Samples of cotton fabrics have been found in India and Pakistan dating to 3000 BCE, but it did not appear in Europe until the 4th century. Cotton waving establishments were formed in Italy in the 13th & 14th centuries but they did not make a significant economic impact on the industry as they produced a coarser quality of fabric than the imported fabric, and therefore had difficulty in obtaining a good supply of cotton fiber.

Scientists are almost certain that dyeing was practiced throughout the world, but it is difficult to obtain proof on this for two reasons. First, not all cultures left written records of their practices. Second, because of the wide variance of environmental conditions and degree of geological disturbance, it is not easy to find well-preserved evidence of dyed textiles in many archaeological sites. A Chinese text from 3,000 BCE lists dye recipes to obtain red, black and yellow on silks. Ancient Indian texts describe several different yellow dyestuffs, how to obtain reds from the wood and bark of certain trees, and also notes the use of indigo to create blues on cotton. In Central and South America they dyed bast fibers (plant fibers) in shades of red and purple with the bodies of the cochineal insects (Dactylopius coccus). (Grierson, 6)

A Greek artifact known as the Stockholm Papyrus details dyestuffs and techniques in almost a recipe fashion as it was practiced Egypt in the third and fourth centuries CE. The great detail in which the preparation of the fibers and the dyeing materials and the dyeing process itself are recorded has led scholars to believe that it had to have been practiced for thousands of years previously in order to raise the process to such a science and art. It discusses mordanting the fibers using alum, copper and iron oxides to darken or sadden the red, blue, green and purple dyes, as well as the occasional use of tin and zinc. It describes over ten different recipes for using alkanet (Anchusa tinctoria) root as a dye employing camel and sheep urine, lentils, vinegar, wild cucumber and barley malt among others as aids to producing color. It also gave recipes on obtaining purple hues by overdyeing the alkanet with woad (Isatis tinctoria), madder (Rubia tinctorum), kermes (made from the dried bodies of the female shield louse or scale insect (Kermes ilicis)) and the heliotrope plant (Heliotropium arborescens). Excavated coptic textiles dating from the fourth to the sixth century CE show use of weld (Reseda luteola) to produce yellow, madder and woad for dark purple, and blue from indigo (Indigofera tinctoria). Scientists have been able to date a red obtained from Egyptian madder root from the fourteenth century BCE. (Grierson, 6)

In the Mediterranean before the advent of Christianity, a whole dyeing industry arose around Tyrian purple. Tyrian purple is produced from the mucous gland adjacent to the respiratory cavity within some species of Purpura and Murex species of shellfish (Schetky, 4). The shells were crushed to extract this fluid, which only turns purple once it has been applied to the fiber and exposed to light and oxidation with the air. The Phoenicians, skillful shipbuilders and sailors that they were, scoured the coastlines for sight of these whelk shells, and established a dyeworks and trading station wherever they found a plentiful population of these shellfish. Coastal Indians of Mexico were also using shellfish, but their delicate method involved blowing and tickling the shellfish to get them to spit out the dye precursor directly onto the cotton fibers. Even Ireland can produce archaeological evidence of dyeing with the native dog-whelk shells in the seventh century CE. (Grierson, 6 & 7) Both Discorides, the Greek physician and Pliny the Elder, the Roman naturalist, mention in their first century works the preparation and dyeing of wool with various shellfish to produce colors of red, blue, purple and violet after first being mordanted with soapwort (Saponaria officinalis), oxgall or alum. (Schetky, 4) Both authors also mention the use of Indigo from the Orient to obtain blues, and Herodotus describes its use in a 450 BCE text. Dioscorides also mentions other dye plants of the ancient world, including madder, saffron (Crocus sativus) and weld for yellow, and woad for blue. Walnut shells (Juglans nigra), oak bark (Quercus sp.), pomegranate flowers (Punica granatum) and broom (Genista tinctoria) were also used in conjunction with various mordants but galls formed on trees could mordant themselves, being high in tannic acid (Schetky, 5).

In Europe the art of dyeing rose to new heights with the diversity of climate, culture and migration/invasion waves. This was further influenced by the direct impact of trade instigated by the Crusades and furthered by the growing cultural awareness of the Renaissance period - everyone in Europe wanted the exotic, colorful dyestuffs from the Orient, and later from the Americas. Caravans of camels would cross the Gobi desert for centuries bringing goods from China to the Mediterranean. By the 12th century the two main trade routes for imported dyestuffs headed through Damascus: the first led from Baghdad to Damascus to Jerusalem and Cairo, the other went to Damascus to Mosul to the Black Sea to Byzantium (Istanbul).

Venice was one of the major early centers for imported dyestuffs, supplying Brazilwood (Caesalpinia sappan) from the East, lac (another insect dye) and indigo from India from the fifteenth century CE onward. Dyers of Italy soon became adept in their use, in 1429 the Venetian dyer s guild wrote a book for its members containing a number of different dye recipes, including Brazilwood and lac. The Plictho de Larti de Tentori by Venetian author Giovanni Ventur Rosetti (sp - also listed as Giovanventura Rosetti) in the 1540s lists instructions for using both lac and indigo, as well as 217 other recipes for dyeing cloth, linen, cotton and silk with many varieties of dyestuffs. It would remain the best source for dyeing instruction for the next 200 years (Schetky, 6).

From Venice the dyestuffs were traded by ship around the coast of France to Flanders, Southampton and London in the Mediterranean at Florence, Pisa and Genoa and northward on the continent to the distribution centers of Basle and Frankfurt (Schetky, 6). Basle was a noted center of trade for saffron, the expensive yellow obtained from certain species of crocus. In later years crocus were grown in that area directly, and the crop became such a vital part of the local economy that they crocus was featured on the city s coat of arms. Frankfurt housed trade fairs from the twelfth to fourteenth centuries that dominated the trade of many dyestuffs, but mainly that of locally grown woad, the only blue dyestuff available to European dyers before the coming of indigo. Many regions in Germany specialized in growing and processing the woad through its complex fermentation process, and strict legislation was placed on every aspect of the trade. (Grierson, 8)

The government of Spain controlled the trade of cochineal, the red dye from the bodies of the Cochineal bugs of Central America. In 1587 approximately 65 tons were shipped to Spain, and from there northward throughout Europe (Grierson, 10). Italian dyers shunned cochineal in favor of the already established dye kermes, made from the dried bodies of the female shield louse or scale insect (Kermes ilicis) (Schetky, 4). It s use was first recorded in 1727 BCE and it was long the standard red dye for silk, wool and leather, but the intense colorific value and relative cheapness of cochineal soon eliminated most of the kermes use in England, so Spain hung on to control of their lucrative monopoly. (Grierson, 10)

European dyers reached their height of skill in the thirteenth century, mainly due to the guild systems who vigilantly maintained a high standard of quality. In many countries dyers were graded by the guild system, the master dyers being allowed to use the major fast dyes while their lesser colleagues were restricted to the slower, fugitive dyes. In some places it was forbidden to possess, let alone use, major dyestuffs unless you were a member of a guild. In Germany, the dyers and woad workers were regulated by the guilds, each grower having to present his crop to a sworn dyer to determine its quality, weight and condition before it could be sold. (Grierson, 8-9) English producers of woad had fewer restrictions, mainly that of a proclamation in 1587 to restrict growers to certain field size and ensure that no woad mills were sited within three miles of a royal residence, market town or city because of the highly offensive odor they emit. Even the local doctors in Venice in 1413 city fathers to prohibit dyeing with either woad or ox-blood after March first because of the unhealthy smell. (Grierson, 9) France had developed an extensive and efficient textile industry by the 13th century and also increased the dyers craft by developing varied techniques to achieve additional colors from the basic dyestuffs. At the end of the 16th century, there were over 220 master dyers listed in Paris alone. (Schetky, 8)

While the powerful guild system had numerous dyestuffs with which to blend their color palates of fiber for the bluebloods and wealthy merchants, dyeing in the lower classes was a bit more restrictive. Without the money (or connetions) to buy indigo, cochineal and turmeric, clothing in the country tended to natural colors whites, blacks, browns, grays, and tans of the natural colors of the fibers themselves, with the reds, greens and yellows of local plants used for both food, medicine and dyes. In short, home dyers used any plants they could lay their hands on that would give a good color. Some colors were even derived accidentally. Washing bee hives in preparation for making mead could yield yellows and golds. Blackberries and Bilberries that stained the fingers of pickers could also be used to achieve pale blues and purples, although these were not often color or lightfast. In England, the multitudinous variety of lichens and mosses produced greens, grays and browns.

By the seventeenth century a world-wide shipping and trading network was in place, allowing dyestuffs from all parts of the world to be brought to Europe. Legislation from earlier centuries to protect the growers and users of specific dyestuffs was overturned in favor of new demands and standards set by the growing consumer-focused society who wanted more colors and better quality. In the eighteenth and nineteenth centuries the practice of colonialism insured that there would always be a supply of foreign dyestuffs, and the Industrial Revolution met the demands of large-scale productions while finding new ways to make the colors brighter and longer-lasting to wear and washing.

As textile weaving technology advanced with the advent of machines to spin, design and weave fabric, dyers were forced to be able to produce dyes with exact shades, matching color lots and most importantly, ones that would stand fast to the new mechanical and chemical processing. In addition, exporters wanted colors that would stand up to tropical sunlight and still be exotic enough for foreign tastes. Dyers in turn demanded from their suppliers purer chemicals and dyestuffs of consistent quality. Hand in hand, dyers, manufacturers, chemists, and dyestuff producers worked hand in hand to keep up with the progress of technology. (Grierson, 15) Chemists in many countries had found a means of extracting highly concentrated powders or pastes from traditional dyestuffs that made stronger colors, such as cochineal carmine and madder garancine. Other procedures were used to extract indigo that gave us sulphonated indigo and Saxon blue. A few novel dyes (precursors of future chemical dyes) such as the yellow obtained from picric acid also made an appearance. With the tremendous rise in the interest of Chemistry in the mid nineteenth century, several important innovations in dyeing came about. W.H. Perkin, a student of celebrated European scientist Wilhelm von Hoffman, accidentally discovered the first synthetic dye in an attempt to synthesize quinine. The 18-year old student s purple precipitate, later called mauviene, was quickly put into industrial application, allowing the young Perkin to start his own factory in London to commercially produce his dyestuff. Two years letter a synthetic red dye called magenta or fuchsine was patented in France, and hardly a year passed until the end of the century without a new synthetic dye being patented.

Eventually, the old natural dyes lost popularity in favor of the newer synthetic ones. By the end of the nineteenth century a few Scottish tweed producers were the only ones still using natural dyes, and now the use of natural dyes on a commercial scale barely exists, mainly in remote areas where people have either little access to synthetic dyes or a vested interest in retaining their ancient dyeing customs. Use of natural dyes is gaining popularity again with the renaissance in hand crafting, most notably in the fields of spinning and weaving, basketry, papermaking and leathercraft. There is also renewed scientific and historic interest in natural dyeing, both to help identify dyestuffs in recently discovered archaeological finds and to preserve the dyed textiles housed in museums and private collections. As Su Grierson says in her book Dyeing and Dyestuffs, Whilst the dyeing industry of today keeps pace with modern science, the future use of natural dyes will also follow a new path, but one firmly rooted in tradition. (21)

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Silk is a lightweight, soft, durable fiber produced from the cocoons of several related species of Bombyx oder Saturniidae moths native to Asia, and the thread or cloth made from this fiber. Bombyx mori, a domesticated Chinese caterpillar that feeds on mulberry leaves (morus), is widely preferred for silk production, but lower-quality silk is also produced from other species that are generally grouped as wild silk or tussah, from the Hindi word tussar. The word silk originates from the Greek serikos, thus the manufacture of raw silk is called sericulture.

An estimated 300 pounds (136 kilograms) of mulberry leaves are necessary to feed the 1,700 to 2,000 caterpillars that produce 1 pound (.45 kilograms) of raw silk. Silk production is labor-intensive. Worms need to be kept clean, warm, and supplied with fresh leaves. Once the cocoon has formed, the worms are killed, usually by steaming. The cocoon is then submerged in boiling water to remove the gummy binding agent, after which it is carefully unraveled as a single thread. Sometimes these threads are spun into yarn (thrown).

Cocoons were first processed into silk in China, where silk remnants have been dated to as early as 3630 b.c.e. India, also home to a large variety of silk fauna, is the first region outside of China known to have cultivated silk, although it is not clear whether this technology spread from China or was developed independently references to silk in India date from about 1400 b.c.e. Silk production later spread to other Asian nations, such as Korea (ca. 1100 b.c.e.), Persia (ca. 400 b.c.e.), and Japan (ca. 100 c.e.).

Silk textiles trickled to Europe along a land route, as evidenced by biblical references in the Psalms (ca. 950 b.c.e.) and in the works of the Greek poet Homer (ca. eighth century b.c.e.). That silk was rare is apparent in the sparsity of references before Alexander the Great (356–323 b.c.e.) invaded Persia in 334 b.c.e. Active use of the Silk Road, a land route from China to Europe used until the age of sail, dates from about the second century b.c.e. For centuries, Persia monopolized silk trade to the West by producing raw and woven silk, unraveling and reweaving Chinese fabrics, imitating Chinese designs in wool, and regulating any silk that passed across its borders.

In the West, silk was worn by important people in Greece, and later, the Republic of Rome, and Byzantium. War between the Persians and Romans cut off European silk supplies, so in 550 Byzantine Emperor Justinian I (482/3–565 c.e.) dispatched two Nestorian monks to China to find out how to produce silk. They returned about three years later with stolen mulberry seeds and silkworm eggs hidden in their staffs. Byzantine production was a royal monopoly until Justinian's death in 565 but then began to spread through the region.

European sericulture was limited, so Greek and Arab traders transported silk back to Europe in small boats from about the seventh century, and Moorish invasions of Spain introduced the silk industry there. The Crusades introduced many commoners to silk after knights brought back souvenirs from the Middle East.

Italy became the European capital of sericulture after 1130 when King Roger II of Sicily (1095–1154) brought weavers from the Middle East. Production on the mainland did not become significant until the mid-fifteenth century, fueling extravagant dress styles during the Italian Renaissance. Italian workers brought sericulture to southern France, but France never approached Italian production levels. Rather, by the eighteenth century the French focused on weaving, especially in Lyons. While Italian silk was regarded as of high quality, it could not be produced in sufficient quantities to replace foreign trade. Most imports were of raw silk because differing market demands made this more profitable than finished textiles.

Venice controlled European silk imports after successful conquests in the First Crusade of 1095 gave them virtual control of the Mediterranean. The Venetians carried Persian silk as the Mongols were disrupting Asian caravan trade, although demand temporarily dropped during the spread of the bubonic plague. Venetian domination lasted until 1453 when the Ottomans closed down shipping lanes and disrupted Persian silk production. Once Vasco da Gama (ca. 1469–1524) circumnavigated Africa in 1498, establishing a sea route east, Asian trade slipped to the Portuguese. Silk became an integral part of both East-West and intra-Asian commerce conducted by Europeans.

Throughout the early modern period, China, Persia, and Bengal were the most important suppliers of raw silk to Europe. Ming dynasty restrictions on trade caused Malacca (in present-day Malaysia) to become a major entrepôt for Chinese silk bound westward. Portuguese trade was fundamentally intra-Asian. Macao in southeast China was colonized by the Portuguese in 1557 to facilitate trade with Japan. Until the Spanish were banished in 1624 and the Portuguese in 1639, Japan trade consisted largely of Chinese silks purchased with New World silver, exchanged again for Japanese gold and silver. Similarly, the Spanish, who followed the Portuguese into Asia, traded New World silver for Chinese goods from a colony in Manila established in 1565. Profits were used to buy more silk and other luxuries to be brought to Europe or traded at Goa, Manila, Mexico, Peru, and Indonesia.

As a result, silk became widely available in the New World, leading to sumptuary legislation, such as a seventeenth-century Peruvian ban on blacks wearing silk. In 1718 and 1720 silk imports to the Spanish Americas were prohibited to halt the outflow of silver. Europeans brought Chinese silk to India, but there was no interest in China for Indian textiles. Rather, Indian textiles were sold in Europe, widely in Southeast Asia, and in the seventeenth century some Indian silks were used to trade for slaves in Africa.

The Dutch East India Company, the dominant trading force in seventeenth-century Asia, entered the Asian silk trade in 1604 after profiting from the captured Portuguese carrack Santa Catharina. Amsterdam became one of the most important silk markets in Europe. For much of the seventeenth century, Taiwan was an important source for Chinese silk bound for Japan, although Bengali raw silk was also sent. From 1623 Persia served as the main Dutch source for imports to Europe, but problems with the Persian shah led the Dutch to turn toward Bengal. Bengali silk came to replace Persian silk on the European market because it was of equal or better quality but could be produced more cheaply. Chinese silk remained the most desirable import.

Desire for silk spurred the English to expand into Bengal in the 1670s. Quality control was difficult and competition was stiff because Europeans were forced to deal through local brokers in Kasimabazar (the central market in Bengal). Both the Dutch and English East India companies brought European experts to Bengal to improve quality. From around 1700 to 1760 Bengali silk was an important East India Company commodity. The Bengal Revolution (1757) damaged the silk industry and caused the English to focus on obtaining silk from Canton (present-day Guangzhou) in China, even though they had expelled the Dutch completely from Bengal by 1825.

In China, sericulture generally benefited peasants by increasing the standard of living and creating cash that allowed imports of food. International demand for silk flooded the silver-based Chinese economy with New World and Japanese silver. New requirements of cash tax payments caused farmers to turn to cash crops like silk, which offered a high yield on land use and a quick return. More supply meant increased use among the Chinese populace. Once the Qing government lifted the export ban in 1683, foreign trade rose, but the larger market did not exploit the Asian producers because they fit into an already complex and sophisticated intra-Asian trade.

The Dutch brought less Chinese silk to Europe, using it for trade to Japan. The English East India Company usurped the Dutch position in China, trading through Canton after 1759. Exports increased so much that in the same year exports of raw silk were banned to keep weavers from becoming impoverished. The restrictions were partially lifted after two years but kept China from monopolizing the silk market.

Interest in Asian silk, especially woven silk, actually dropped in the eighteenth century as European production increased. Protective restrictions against imported silk were passed in the early eighteenth century in England and France. Silk became more affordable, and was used not just in clothing but also in bed hangings and covers and even wallpaper.

The Opium War (1839–1842) between China and England led to a colonial presence in China. The Treaty of Nanjing, which ended the war, facilitated silk exports, but they did not increase dramatically until foreign demand did. Rather than mechanization (although the first steam-powered filature, a silk reeling factory, dates from 1785), the spread of pebrine, a silkworm disease that ravaged European sericulture, created the need in Europe for imported raw silk, which was paid for primarily with opium.

The sharp decrease of European supplies, the establishment of industrialized silk weaving in the United States, the opening of the Suez Canal in 1869, and the lower cost to westerners from the decline of the price of silver to gold in China created a huge demand for Chinese silk, overtaking tea in 1887. Production shifted from local producers to factories, and silk became available to the middle classes, usually in smaller pieces like shawls. Chinese sericulture came to comprise 30 to 40 percent of all Chinese exports until the 1911 revolution in China.

When Western imperialism opened East Asian trade, Japan was initially at a disadvantage to China, which supplied France. But Japan supplied the growing U.S. market, and quickly improved quality, mechanized faster, and lowered production costs. In addition, Japan's proximity to the United States offered lower freight and insurance prices. The Japanese silk industry also had government support, which Chinese producers had to do without. By 1912 Japan had overtaken China as the largest exporter of silk in the world.

The commercial manufacture of rayon, originally known as "artificial silk," along with the Great Depression and World War II, caused a sharp decline in silk production. Today China is the leading producer of silk.


How did silk manufacturing become a major industry in medieval Europe? - History

The Rustbelt runs right through Pennsylvania, the former heartland of American heavy industry. Throughout most of the nineteenth and twentieth centuries, coal, iron, steel, railroads, and petroleum formed the basis for giant industries that dominated the economic landscape of the state. However, in addition to these industries, Pennsylvania was home to a remarkable diversity of enterprises that served the commonwealth, the nation, and the world.

This unusual feature of Pennsylvania industry was the result of many factors some of which dated back to the founding of the colony by William Penn, who promoted its rapid development by allowing settlers from many regions in Europe, especially Germany. By the mid-18th century Pennsylvania was perhaps the most diverse society in the world. What united most of these colonists was an enterprising spirit, which, when combined with a lot of hard work, made Pennsylvania into a prosperous place containing a large number of businesses that produced a wide variety of goods.

The general pattern of the state's industrial development had been established by the Civil War, characterized by, "a great variety of manufactures well scattered." Since many firms served primarily local markets, Pennsylvania industry consisted of an unusually large number of companies. For example, in 1860, Pennsylvania and Massachusetts had similar industrial employment and output, but Pennsylvania had three times as many establishments. Nearly a century later, two-thirds of all the varied types of industrial commodities manufactured in the United States were produced in some quantity in the Keystone State. It would be this industrial diversity that would sustain the state's economy when the formerly dominant industries declined in the latter part of the twentieth century.

The distinctive industrial economy of Pennsylvania was in part shaped by the state's geography, resources, and early development. As settlers moved inland slow and expensive transportation by horse and wagon forced farmers to depend on locally produced goods. The many Appalachian mountain ridges that traverse the state made overland transport even more difficult, until the Transportation Revolution&ndashbringing steamboats, canals, and railroads&ndashin the first half of the nineteenth century began to connect the numerous regions of the state. Improved transportation made it possible for many Pennsylvania manufactures to grow into industries that served regional if not national markets. To support the economic development of the state, the Pennsylvania government had in the 1820s and 1830s funded an extensive and expensive canal system. The coming of canals and railroads did much to integrate the state economically, but some areas were still by-passed.

In addition to the influence of its mountainous topography, the waterways of Pennsylvania were also responsible for shaping the industrial geography of the state. The two major centers of production&ndashPhiladelphia on the Delaware and Schuylkill Rivers and Pittsburgh at the junction of the Monongahela, Allegheny, and Ohio rivers&ndashhad started as important transportation hubs and centers for trade. (The state's other major river, the Susquehanna, flowed south linking the central part of the state to Baltimore.) As the population of these cities grew, they became home to manufacturers of goods for local, regional, and sometimes national and international markets. Urban skilled craftsmen provided the technical expertise upon which industry would later build. Fortunes made by artisans and merchants would in the nineteenth century provide the capital needed for industrial enterprises.

Most of Pennsylvania's first industries developed from the state's natural resources. Grist and saw mills soon appeared in pioneer communities to grind grain and saw lumber. Pennsylvania was covered by mature forests that had grown on what turned out to be excellent farm land. Both milling and lumber would be significant industries in the state until the twentieth century. The abundance of timber near the ports of Pittsburgh and Philadelphia made both cities into centers of shipbuilding that prospered until the post-World War II era. The mineral resources of the state stimulated the development of other industries, usually located near mines or quarries or along major transportation routes.

During the colonial era, Pennsylvania led the colonies in iron production&ndashutilizing abundant sources of iron ore, limestone, and charcoal derived from wood. In the nineteenth century, the state led the nation in iron and steel production, in part due to Pennsylvania's immense coal resources&ndashfirst anthracite in the northeast and later bituminous in the southwest. Available cheap energy was a valuable resource that allowed the state to be a leader in the glass, brick, and cement industries. For example, the Pennsylvania oil industry created by-product natural gas that fueled the expansion of the glass industry in the Allegheny River valley beginning in the 1880s.

Timing was also an important factor in the development of Pennsylvania's industries. Starting with the aggressive development policies of William Penn and his successors, Pennsylvania got a head start in many fields.

Textiles provided another essential industry in which Pennsylvania established an early position. The mechanization of textile spinning and weaving launched the Industrial Revolution in Great Britain in the 1770s, and Americans followed its lead several decades later. In the United States, the mass production of inexpensive cotton cloth became centered in Lowell, Massachusetts. Philadelphia textiles focused on woolen, silk, and hosiery markets. After 1840, farmers in the western part of the state began to raise sheep, whose wool was spun and woven in local mills. The absence of southern cotton during the Civil War led to a dramatic expansion of the state's woolen industry. By 1880 virtually every county had at least one mill and Pennsylvania surpassed Massachusetts to become the leading producer of woolen goods.

The textile industry in Philadelphia consisted of a large number of mostly small establishments that produced a wide variety of fabrics. Carpet weaving started in Philadelphia in 1791, and by 1810 the city had a virtual monopoly. The introduction of the Markland power loom in 1868 helped Pennsylvania become the leader in carpet manufacture between 1870 and 1900. In cotton goods, Philadelphia concentrated on intricate and fancy fabrics, frequently woven on handlooms. After 1880, silk spinning, weaving, and knitting factories began to appear in eastern Pennsylvania to take advantage of cheap female and child labor provided by immigrants whose adult male breadwinners worked in mines or mills. By 1900, one-third of America's silk textiles were made in Pennsylvania, mostly in Philadelphia, Scranton, and Allentown. In that year, textiles was the number two industry in the state, and Pennsylvania was number two in the United States, not just in textiles but in manufacturing generally.

As the twentieth century began, while most Pennsylvanians benefited from the wide variety of goods that poured out of the state's mines and factories, some citizens, especially those who called themselves Progressives, increasingly worried about the negative aspects of industrialization. In its pursuit of economic growth, state government had tolerated long hours and low wages for workers, permitted unsafe working conditions, and chose to do very little about air and water pollution caused by industry.

In addition, Pennsylvania politicians had been unduly influenced by wealthy businessmen, who had frequently used unscrupulous and illegal tactics to amass their riches and power. Progressives pressured government to regulate industries to ameliorate some of these consequences of Pennsylvania's&ndashand America's&ndashheadlong and often reckless industrialization. Increasingly government responded with laws that restrained business practices, established rights for workers, and protected natural resources and the environment generally.

Although Pennsylvania continued to be an industrial powerhouse in the twentieth century, its national prominence began to decline after 1920. As transportation improved and economic development became more widespread, industrial production tended to move to the west and the south. Between 1900 and 1910, production of cotton cloth in Georgia, South Carolina, and North Carolina grew from ten to one hundred million square yards, while, Pennsylvania's output stayed at thirty million.

Although the Pennsylvania textile industry had peaked, it remained a viable industry throughout most of the twentieth century. One major adjustment was a shift from fabric to apparel manufacture. By 1940, Pennsylvania was the number three state in apparel manufacture, and women's clothing was the state's fastest growing product. Between 1920 and 1940, nearly three-fourths of the state's forty leading manufacturing industries had declining shares in national markets. The most pronounced declines occurred in the most established industries&ndashcoal, iron and steel, railroads, and textiles.

In the twentieth century, Pennsylvania developed some of the newer, consumer-oriented industries. One example was processed food generally and snack foods specifically. Of course, there was Hershey in chocolate bars, but Pennsylvania also excelled in ice cream, pretzels, and potato chips. The Pittsburgh firms Alcoa and Westinghouse gave the state a major stake in the new aluminum and electrical industries, respectively.

Having long been a center for the production of chemicals and pharmaceuticals, Pennsylvania shared in the rapid growth of this industrial sector in the twentieth century. The new textile fiber rayon was first manufactured in the United States in Marcus Hook in 1911. Although Michigan became the center of the automobile industry, Pennsylvania was home to Mack and Autocar truck manufacturers and to Harley Davidson motorcycles.

When radio listening became a favorite American activity in the 1920s, several Pennsylvania firms made the popular electronic device. That state became a center for electronics during World War II when the first computer, ENIAC, was constructed at the University of Pennsylvania in Philadelphia. After the war, its inventors, J. Presper Eckert and John Mauchly, developed the first commercial computer, UNIVAC for their Eckert-Mauchly Computer Corporation. Their small Philadelphia operation soon became part of the Remington Rand and later Sperry Rand companies.

With the rise of IBM in the 1960s, the locus of the computer industry moved north into New York. Even though Pennsylvania did not become Silicon Valley, the state has been able to adapt to the challenges of a global economy because of the long-standing diversity of its industries, both in terms of products and size of firms.


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