Hat Anza genau aufgezeichnet, wer auf seiner Expedition mitgekommen ist?

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Die erste Anza-Expedition von 1775 brachte einige der ersten spanischsprachigen Kolonisten nach Alta California. Unterwegs wurde mindestens ein Baby geboren. Hat Anza oder jemand anderes in seiner Gruppe die Namen aller aufgeschrieben?


Jawohl. Die Familienliste ist auf der Website des U.S. National Park Service verfügbar unter: https://www.nps.gov/juba/learn/historyculture/people.htm. Eine Anmerkung unten zeigt an: "*Diese Liste ist angepasst und enthält nicht die indischen Führer, Vaqueros, Maultiere, Diener und andere Mitglieder der Anza-Expedition von 1775-76 (einschließlich Pater Font und Anza selbst)."


Eine umfassendere Liste findet sich in den Tagebüchern, die er über alle Expeditionen geführt hat. Sie können diese sowohl auf Spanisch als auch ins Englische auf der Anza-Projektwebsite der University of Oregon lesen: http://anza.uoregon.edu/siteindex.html.


Was uns dieser spanische Missionar und Entdecker über die Geschichte des San Bernardino County gelehrt hat

Es war der spanische Missionar und Entdecker Pater Francisco Tomas Hermenegildo Garces aus dem 18. Jahrhundert, dessen Tagebuch uns half, die frühen Tage der faszinierenden Geschichte des San Bernardino County zu verstehen.

Garces wurde am 12. April 1738 in Villa de Morata del Conde im Norden Spaniens geboren und war der erste bekannte Entdecker, der die Heimat des mächtigen Mohave besuchte. Er war vielleicht auch der erste, der durch das San Bernardino County reiste und seine Erfahrungen niederließ.

Pater Francisco Tomas Hermenegildo Garces (mit freundlicher Genehmigung von Nick Cataldo)

Pater Garces, der der Mission San Xavier del Bac in der Nähe des heutigen Tucson zugeteilt war, hatte zuvor Kapitän Juan Bautista de Anza 1774 auf einer Überlandroute nach Süden von Arizona zur San Gabriel Mission begleitet.

Im September des folgenden Jahres verließ er erneut den Süden Arizonas, diesmal als Teil von Anzas berühmter Expedition, die dazu bestimmt war, spanische Siedlungen in der Bucht von San Francisco zu errichten. Als die Expedition Anfang Dezember die Yuma-Dörfer am Colorado River erreichte, erhielt Garces die Erlaubnis, beim Stamm zu bleiben.

Kurze Zeit später, mit nur indianischen Führern als Gefährten – darunter Sebastián Tarabal, den er von früheren Anza-Expeditionen gut kannte – brach der Franziskanermönch zu seiner epischen Entdeckungsreise auf.

Garces reiste zunächst entlang des Colorado River nach Norden zu den Mohave-Dörfern. Dort erfuhr er von ihrem Handel mit Küstenstämmen. Er startete am 1. März 1876 auf dem Mohave Trail zu einer Reise durch die Mojave-Wüste, die San Bernardino Mountains und erreichte schließlich am 24. März die Mission San Gabriel. Er dokumentierte jeden Tag seine Reisen. Dieses bedeutsame Tagebuch (das andere Expeditionen in den Jahren 1775 und 1776 einschließt) wurde 1900 von Elliott Coues übersetzt und veröffentlicht.

Der erste Teil des Weges führte von Mohave-Siedlungen am Colorado River, in der Nähe der heutigen Stadt Needles, durch einen hügeligen Wüstenabschnitt, in dem es drei Wasserstellen gab. Eine Tagesreise mit nur spärlichem Wasservorrat und am Ende dieser Strecke war die Senke des Mojave River am Soda Lake.

Ein Blick auf den Mohave Trail, der vom Monument Peak hinunter nach Devore führt. (Mit freundlicher Genehmigung von Nick Cataldo)

Vom Soda Lake führte der Weg in der Nähe des Mojave River, und als er sich den San Bernardino Mountains näherte, folgte er der westlichen Gabelung des Flusses über die heutige Las Flores Ranch hinaus. Als er schließlich den Mojave River verließ, führte der Pfad in den Sawpit Canyon und führte zum Kamm der Bergkette. Der Weg führte den Südhang auf dem Grat westlich des Devil Canyon hinab, bog nach Westen in den Cable Canyon ab, überquerte das untere Ende des Cajon Passes, überquerte den Lytle Creek, führte durch das heutige Rancho Cucamonga und schließlich weiter zum Pazifischen Ozean.

“Hier (in der Nähe der Berge von Providence) traf ich vier Indianer, die aus Santa Clara gekommen waren, um mit Muschelperlen zu handeln. Sie hatten keine Nahrungsvorräte bei sich, nicht einmal Bögen für die Jagd. Als sie mein Erstaunen darüber bemerkten, wo es nichts zu essen gab, sagten sie: „Wir Jamajabs (Mojaves) können vier Tage lang Hunger und Durst ertragen“, um mir zu verstehen, dass sie in der Tat robuste Männer sind.“

Nachdem Garces den Mojave-Fluss hinauf an mehreren verlassenen Dörfern vorbeigefahren war, traf er auf eine große Anzahl des Vanyume-Stammes.

Mitglieder der historischen Gesellschaft, darunter Nick Cataldo, der rechts steht, arbeiten mit seinem Vater John, der links steht, und Wayne Heaton, der sich in der Nähe des Denkmals beugt, daran, das Garces-Smith-Denkmal 1991 auf dem Gipfel des Monument Peak wiederzubeleben. (Mit freundlicher Genehmigung von Nick Cataldo)

In einem Dorf in der Nähe des heutigen Helendale überreichte der Häuptling Garces am 19. März eine etwa zwei Meter lange Schnur aus Muschelperlen, während seine Frau Eicheln über Garces 'Kopf goss – ein Zeichen einer respektvollen Begrüßung.

In seinem Tagebuch am 20. März notierte der Pater eine Rancheria von etwa 70 Seelen und traf am nächsten Tag auf eine Rancheria von etwa 80. Höchstwahrscheinlich war das erste dieser Dörfer Atongaibit, das am Mojave-Fluss in der Nähe des heutigen Hesperia liegt, und das zweite bekannt als Guapiabit, auf der heutigen Los Flores Ranch im Summit Valley.

Nachdem Garces Guapiabit am 22. März verlassen hatte, folgte Garces dem Pfad, der jetzt teilweise unter dem Wasser des Lake Silverwood liegt, bis zum Kamm der San Bernardino Mountains in der Nähe des heutigen Monument Peak.

In Bakersfield wurde eine Statue des spanischen Missionars und Entdeckers Pater Francisco Tomas Hermenegildo Garces aus dem 18. Jahrhundert errichtet. (Mit freundlicher Genehmigung von Nick Cataldo)

Mit Blick auf das San Bernardino Valley notierte er in seinem Tagebuch: “Nach drei Meilen überquerte ich die Sierra im Südwesten. Die Wälder, von denen ich gestern sagte, reichten bis zum Gipfel dieser Sierra, von wo aus ich deutlich das Meer (Pazifischer Ozean), den Rio de Santa Ana (Fluss Santa Ana) und das Valle de San Joseph (San Bernardino-Tal) sah.”

Beim Abstieg über einen Grat zwischen Cable- und Devil-Canyon schrieb Garces: „Sein Abstieg ist wenig bewaldet. In einiger Entfernung von seinem Fuß fand ich eine weitere Rancheria, wo mich die Indianer sehr freudig aufnahmen.”

Nachdem er dieses Serrano-Dorf nahe der Kreuzung der Bäche Cable und Cajon (dem heutigen Devore) besucht hatte, durchquerte er das San Bernardino Valley und kam zwei Tage später in San Gabriel an.

Im Jahr 1779 gründeten Garcés und Juan Diaz zwei Missionskirchen am unteren Colorado River bei Yuma Crossing, in der Heimat des Stammes der Quechan (Yuma).

Traurig für Garces und seinen Freund, verschlechterte sich die ehemals friedliche Beziehung zum Quechan-Stamm, weil spanische Siedler den Vertrag brachen, einschließlich der Beschlagnahme von Getreide und Ackerland.


Ausgewählte Studentenblogs

Dies wird meine erste internationale Reise überhaupt sein, daher freue ich mich sehr darauf, die Staaten zu verlassen und einen neuen Blick auf die Landschaft und Kultur in Kenia zu werfen und sogar die Unterschiede (falls vorhanden) zwischen amerikanischen und ausländischen Flughäfen zu sehen . Man kann also sagen, dass ich ziemlich aufgeregt bin auf diese Erfahrung, aber im Moment, bis ich tatsächlich im Flugzeug sitze und den Check-in passiere, sagt ein kleiner Teil von mir immer noch "diese Gelegenheit ist nicht real", denn im Großen und Ganzen nicht international reisen, besonders nicht nach Afrika. Ganz zu schweigen davon, dass die meisten nicht innerhalb ihres eigenen Landes reisen, daher bin ich sehr demütig, die Chance zu haben, so etwas zu erleben. Im Moment habe ich keine Ahnung, wie sich diese Reise auf mich auswirken wird. Ich denke, wenn ich eine Vorstellung von den Auswirkungen habe, kann ich vielleicht erwarten, was ich von dieser Reise sehen und/oder erleben möchte. Um ehrlich zu sein, weiß ich, dass es mein Leben verändern wird, ich weiß nur nicht, was mich erwartet. Im Moment bin ich einfach sehr offen dafür, neue Dinge zu lernen und die Möglichkeit zu haben, durch neue Linsen zu sehen, die mir höchstwahrscheinlich eine andere Sichtweise auf die Welt geben werden.

Riley Vance - Blog 2

Ich habe weder einen Löwen noch einen Stockkäfer gesehen. Trotz dieser kleinen Enttäuschungen bin ich alles andere als enttäuscht. Meine erste Flugreise dauerte nur fünf Stunden, aber ich war mir sicher, dass ich gestorben und ins Fegefeuer eingetreten war. Jedem, der dies liest, kann ich United Airlines wirklich nicht empfehlen. Die nächsten beiden Flüge waren jedoch nicht halb so schlimm. Äthiopische Fluggesellschaften neigen dazu, Sie jedes Mal zu ernähren, wenn Sie auch nur den Mund aufmachen. Auch die Filme waren sehr zufriedenstellend. Ein 14-stündiger Flug mit Bladerunner 2048, The Secret Life of Walter Mitty, The Hobbit, einer kurzen Naturdokumentation über Äthiopien und etwas peinlichem Schweigen mit zwei nicht so aufgeschlossenen Sitzfreunden. Auf dem Papier klingt es nicht nach viel Zeit, aber wenn man sehnsüchtig darauf wartet, zum ersten Mal einen Fuß in ein anderes Land zu setzen, fühlen sich diese 14 Stunden wie Tage oder sogar Wochen an. Noch ein kurzer Flug aus Addis Abeba in Äthiopien und schon waren wir in Nairobi.

Mein erster Schritt aus dem Flughafen und meine Erwartungen waren bereits übertroffen. Ich wusste nicht, dass dies während meiner ersten Erfahrungen auf dem afrikanischen Kontinent ein ständig wiederkehrendes Thema sein würde. Wenn man in Amerika lebt, bekommt man leicht einen falschen Eindruck von Afrika. Populäre Medien vermitteln uns den Eindruck, dass Afrika der „dunkle Kontinent“ ist. Zum größten Teil betrachten wir es als eine ganz andere Welt, die in den meisten, wenn nicht sogar allen Aspekten hinter der Zeit zurückbleibt. Erst als ich es selbst gesehen habe, wurde mir klar, dass die Menschen hier in vielerlei Hinsicht genauso sind wie wir. Viele von ihnen haben die gleichen Telefone, tragen die gleiche Kleidung und teilen die gleichen Hobbys. Was die Leute hier jedoch anders machen, ist das Glück, das sie durch dick und dünn zu haben scheinen. Das aufrichtige Lächeln, das sie trotz einer Art Widrigkeiten bewahren, die den wohlhabendsten Amerikaner auf die Knie fallen lassen könnten. Wir sehen sie an, als hätten sie nichts. Aber die Produkte, die ihnen fehlen, die Dinge, von denen wir glauben, dass sie uns Freude bereiten, sind genau das, was uns davon abhält, jemals diese Echtheit hinter ihrem Lächeln zu erkennen.

Unser erstes Ziel war das Wildebeest Eco Camp, von dem ich merkte, dass es nichts anderes als eine geschlossene und zensierte Version von Afrika für die Westler ist, die nichts anderes wollten als ein weiteres Häkchen auf der Bucket List. Wir übernachteten in unseren persönlichen „Zelten“, die in Wirklichkeit Hotelzimmer aus Segeltuch waren. Komplett mit zwei Betten und einem kompletten Badezimmer. Obwohl wir einige Giraffen füttern durften, war dies immer noch nicht das Afrika, nach dem ich mich sehnte. Das sollte noch kommen.

Nach einer Nacht im Eco Camp ging es schon zum nächsten Ziel. Dies ist der nächste Schritt in die echte afrikanische Landschaft. Nach stundenlanger Fahrt auf asphaltierten Straßen erreichten wir das Ende des Asphalts. Der Anfang einer Sammlung meiner Lieblingssachen, Zelten im Zelt, Offroadfahren und viele Tiere. Dies war unsere Reise zum Mpala Wildlife Research Center. Dies war unsere Heimatbasis für die nächsten zwei Nächte, da wir einige Vorträge über Vieh und Biodiversität hörten und auf Safari gingen. Mit viel Glück sahen wir auf der Safari mehrere Elefanten, Flusspferde in einem Fluss, Kudus und zu viele andere, um sie zu zählen. Definitiv ein Tag, den ich so schnell nicht vergessen werde.

Obwohl die Zeit in Mpala monumental denkwürdig war, war sie nur von kurzer Dauer. Um 7 Uhr morgens an einem Tag, an den ich mich nicht einmal erinnern kann, fuhren wir mit dem Flugzeug zu unserem nächsten Halt, dem Turkana Basin Institute (TBI). Die Aussicht vom kleinen Teichtrichter war außergewöhnlich. Als ich gerade kein Buch über TBI und seinen Schöpfer, Richard Leakey, las, starrte ich aufmerksam aus dem Fenster auf das Rift Valley. Sobald wir gelandet und uns eingerichtet hatten, machten wir einen Rundgang durch die Anlage, wo wir Fossilien nach Fossilien sahen, die noch einmal 100.000 Mal älter als das älteste bekannte Buch sind. Obwohl diese Fossilien ziemlich einflussreich waren, blieb wenig Zeit für Führungen und Freizeit, der Unterricht begann am nächsten Morgen. Das Graben nach Fossilien erfordert Jahre der Vorbereitung. Wir hatten jedoch nur eine Woche mit 8 oder mehr Stunden Unterrichtstagen, gefolgt von einigen ziemlich langen Leseaufgaben. Trotz der Intensität verließ ich jede Unterrichtsstunde mit dem wachsenden Wunsch, mein Hauptfach in Anthropologie zu wechseln, wenn nicht in Geowissenschaften. Aber das ist leicht zu sagen, während man sich in einem Klassenzimmer befindet. Der wahre Test für diese Hypothese stand noch bevor.

Dienstag, den 10. Juni (glaube ich), machten wir uns auf den Weg, um vom echten Geschäft getrennt zu sein. Eine widerlich holprige sechsstündige Fahrt mitten in die Wüste, um Fossilien zu betrachten. Ein weiteres Datum, das ich nie vergessen werde, unsere eigene Version des Jüngsten Gerichts. Freizeit war wieder einmal keine Option. Als wir aus dem Truck stiegen, mussten wir unser Lager aufschlagen. Es mussten Zelte, Überdachungen, eine Küche und einige Duschen gebaut werden. Toiletten zu graben, Tüten auszupacken, hungrige Mägen zu füttern, aber vor allem musste das alles eilig aufgebaut werden, da Fossilien zu finden waren. Nach einer Woche des Wanderns, Suchens, Grabens, Verschiebens von Dreck und Sand, alles in der unversöhnlichen afrikanischen Sonne (als wir nicht von den Wolken gerettet wurden) kann ich mit Zuversicht sagen, dass ich mich wie zu Hause gefühlt habe. Ich könnte jahrelang bei diesem Anblick bleiben, wenn mir nur jemand ein Ölfass Sonnencreme bringen würde, umgangssprachlich als Mazunga (Weiße) Saft bekannt.

Es wurden nur wenige Elemente dieser Reise erwartet, und viele davon haben mich fast sprachlos gemacht. Ich habe auf dieser Reise ein breites Spektrum an Emotionen gespürt und hatte wenig Zeit, sie wirklich zu fühlen, und hatte normalerweise zu viel Arbeit, um über etwas anderes nachzudenken. Trotzdem gibt es einige Momente, die die Emotionen dieser Erfahrung einfangen.

Während der Safari in Mpala kamen wir bis auf 20 Meter an einen Elefantenbullen heran. Das könnte meine dramatische Seite sein, aber ich hatte das Gefühl, dass es mir 10-20 Sekunden lang direkt in die Augen schaute, was für mich ein Leben lang war. Ein Paradebeispiel für einen Moment, der mich völlig sprachlos machte. Fast sogar bewegungslos, denn es schien all meine Kraft zu kosten, ein Foto zu machen, um eines Tages diese Erfahrung zu teilen.

Meine nächste Erfahrung kam bei TBI, als ein kleiner, nicht identifizierter Vogel in mein Wohnheim flog. Der Vogel schlug gegen das Fenster, fiel zu Boden und klammerte sich am Boden fest. Als es wieder zu Bewusstsein kam, hob ich es vorsichtig auf und brachte es zum Waschbecken, um etwas Wasser zu holen. Nachdem er sich nach einiger Zeit wieder zurechtgefunden hatte, schien der Vogel bereit zu sein, davonzufliegen. In dieser Zeit hat es sich jedoch an mich gewöhnt und saß trotz Flugfähigkeit eine Weile auf meiner Schulter. Obwohl ich ein wenig traurig war, den Vogel zu verlassen, musste ich in der Cafeteria an einigen Lesungen arbeiten. Ich ließ es auf dem Sims neben meinem Schlafsaal, damit es wegfliegen konnte, wenn es fertig war. Nachdem ich vielleicht eine halbe Stunde in der Kantine gearbeitet hatte, kam ich zurück ins Wohnheim und der Vogel war immer noch da, wo ich ihn verlassen hatte. Ich konnte mir kaum vorstellen, dass es auf meine Rückkehr wartete, bevor ich ging. Ich ging darauf zu, gab ihm ein letztes Mal ein Haustier auf den Kopf und als ich mich umdrehte, um in mein Wohnheim zu gehen, flog es davon. Ich weiß nicht einmal, wie ich ausdrücken soll, was ich fühlte, aber es war definitiv etwas Gutes.

Als ich zusah, wie der Vogel wegflog, ging ich in meinen Schlafsaal, um mich auf mein nächstes großartiges Erlebnis vorzubereiten. Wir haben einen Lastwagen mit einigen Mitarbeitern von TBI beladen, um mit den Einheimischen, die als Dasenech bekannt sind, Fußball zu spielen. Mir wurde an diesem Nachmittag klar, dass Futbol in fast allen Teilen der Welt, außer in Amerika, geliebt und religiös gespielt wird. Die größten amerikanischen Fußballspieler scheinen an den meisten anderen Orten auf dem gleichen Niveau zu sein wie der durchschnittliche Futbol-Spieler. Die Einheimischen in unserem Team waren unsere einzige Kampfchance, zusammen mit einer hoffentlich bewundernswerten Verteidigung, die von Ihnen wirklich ausgeführt wurde. Wir haben das Spiel mit 2:2 beendet, aber unabhängig vom Ergebnis war es ein Erlebnis für sich, die Leute zu treffen, die das Dasenech ausmachen. Ich bin mir nicht sicher, ob wir die Zeit bekommen werden, aber ich hoffe wirklich, dass wir noch etwas mehr Zeit damit verbringen können, einen so großartigen Sport mit wirklich unglaublichen Leuten zu spielen.

Ich konnte unmöglich sagen, was den Rest dieses lebensverändernden Abenteuers ausmachen wird. Aber ich weiß, dass es auch weiterhin eine schöne Erfahrung sein wird, die einen bleibenden Einfluss darauf haben wird, wie ich die Welt sehe. Ich weiß auch, dass ich die Fähigkeit haben werde, etwas Licht auf die Menschen zu Hause zu werfen und ihnen zu zeigen, dass es einen „dunklen Kontinent“ gibt, auf dem wir uns bereits befinden. Wir können so viel von den Menschen lernen, von denen wir glauben, dass wir sie am meisten lehren müssen.

Naomi Hayes - Blog 3

Da sich unsere letzte Woche schnell präsentiert und sich mein Kapitel hier in Turkana, Kenia, dem Ende nähert, scheint mir eine ganz besondere Sensation geblieben zu sein. Eine Wahrnehmung, die sich als Spiegel der Veränderung und Rekonstruktion meiner ursprünglichen Grundvorstellungen von Zeit, Demut und Leidenschaft stark durchgesetzt hat. Wenn ich es umformulieren würde, wäre es möglicherweise angemessener, die Ausrichtung vom ursprünglichen Gedanken zu einer Bewusstseinserhöhung zu sagen. Nun stellt sich die Frage, woher diese Weiterentwicklung vom ursprünglichen Denken zum transformativen Denken kam? Was hat mich dazu inspiriert, in der Gegenwart bis zu diesem Punkt vorzudringen? Nun, da wir in die Frage der Zeit eintreten, könnte ich genauso gut damit beginnen. In der letzten Woche, in der wir in Buluk waren, wurden meine Kommilitonen und ich fast so operiert wie wir während unseres gesamten Aufenthalts. Von unglaublich trockener Hitze, einer ständigen Belastung unserer Muskeln durch ausgedehntes Bergauf- und Bergabwandern und Verteilen von Schmutz und der Suche nach Fossilien. Ich hatte unglaublich viel Zeit zum Nachdenken und ein ständiger Gedanke schien unaufhörlich in meinem Kopf zu bleiben. Da meine Muskeln schmerzen und mir ununterbrochen Schweiß auf die Stirn rinnt, frage ich mich, wie viele Stunden wir schon in Buluk sind und wie viel Zeit wir damit verbracht haben, diese Fossilien auszugraben. Kurz vor meinem Atem beginne ich ein süßes Flüstern, dass es endlos sein muss, die anstrengenden und fast gefühllosen Stunden, die wir von Sonnenaufgang bis zum Nachmittag verbracht haben.

Diese Erkenntnis wurde fast endgültig, bevor sie zum Turkana Basin Institute (TBI) zurückkehrte. Als wir jedoch im TBI ankamen, erhielt ich die gnädige Gelegenheit, dem Spitzenkoch bei den Vorbereitungen für das Abendessen zu helfen. Sein Name war Edwin und er war Vater von drei Kindern, er arbeitet seit ungefähr fünfzehn Jahren für TBI und ist persönlicher Koch für Richard Leakeys Tochter Louis Leakey. Dort ist er der Spitzenkoch und hat drei Studenten, die seit drei bis fünf Jahren bei ihm arbeiten. Die Gelegenheit, Edwin zu treffen, war eine nicht weniger glückselige Interaktion, da er ein solches Auftreten von Reinheit und Selbstlosigkeit hatte. Zugegeben, ich konnte ihn in der kurzen Zeit, die ihm für das Gespräch zur Verfügung stand, recht gut kennenlernen. Er sagte mir, dass er gerne Koch ist und hofft, eines Tages mit seiner Familie sein eigenes kleines Restaurant in Nairobi zu eröffnen. Doch bevor sein Traum Wirklichkeit werden kann, konzentriert er sich darauf, seine Kinder auf Privatschulen zu bringen und ihnen die bestmögliche Ausbildung zu ermöglichen. Unter all den Themen, über die wir gesprochen haben, beginnt er, mir seinen Arbeitsplan zu erzählen. Er arbeitet im Allgemeinen sechzehn Stunden am Tag, von fünf Uhr morgens bis neun Uhr nachts. Als ich das hörte, war ich verblüfft und in absoluter Hysterie, wie kann man bei so langen Arbeitszeiten bei Verstand bleiben und ihr Lächeln nie aus dem Gesicht fliehen lassen. Ich glaube, hier ist mein ursprüngliches Konzept von Zeit abgeleitet, so dass es auch mit der Idee der Demut verwoben werden kann. Mein ganzes Leben lang war ich der festen Überzeugung, dass die Zeit das gleiche Gewicht hat und für viele von uns gleichermaßen ein Joch war. Wenn ich in einer 8-Stunden-Schicht gearbeitet hätte, hätte ich höchstwahrscheinlich ein beängstigendes Gefühl der völligen Erschöpfung und eine gewisse Reizbarkeit gehabt, die meisten meiner Kollegen das auch gespürt hätten. Aber für Edwin war die Zeit anders. Es wurde nicht nur an den Stunden, Minuten oder sogar Tagen gemessen, die er in dieser Küche verbrachte, sondern daran, was er erreichen wollte, was er unterrichten und wie er seinen Fußabdruck hinterlassen wollte. Kochen war trotzdem seine Leidenschaft, aber er suchte darin nicht nach sofortiger Befriedigung und er ist sich der Priorität bewusst, dass seine Familie immer an erster Stelle steht. Außerdem erkannte ich dieses beruhigende Gefühl wieder. Die Idee, demütig in Ihren Segen hineinzugehen und nicht zu erwarten oder zu erwarten, dass er „pünktlich“ kommt, weil Sie es wollen. Was eine Welle der Erkenntnis begrüßte, oder besser noch die Anerkennung unseres Anspruchs und unserer Zeitgier in Amerika. Wir vertreten eine so starke Ideologie von „Wenn ich es jetzt nicht habe, will ich es nicht“, die uns zu einem ständigen Weg ins Nirgendwo führt. Ich erinnere mich an ein Zitat eines Pastors aus Oklahoma, Michael Todd, und er sagt: „Es kommt nicht darauf an, wie lange du wartest, es ist wie Sie warten". Dieses Zitat ist für mich wahr, weil es das Konzept des demütigen und geduldigen Gehens in Ihre Absichten und Träume erfasst, ohne die verdunkelte Mentalität zu erwarten, dass die Zeit früher für Sie bereitgestellt wird.

Es bleibt jedoch die Ausgangsfrage, woher diese Weiterentwicklung vom ursprünglichen Denken zum transformativen Denken kam? Was hat mich dazu inspiriert, in der Gegenwart bis zu diesem Punkt vorzudringen? Das bringt mich zu meinem letzten Punkt, der Leidenschaft. Wie bereits in den obigen Absätzen erwähnt, hat Edwin meine Wahrnehmung in Bezug auf Zeit und Demut so stark geprägt. Darüber hinaus brachte mich auch ein Gespräch mit Professor Isaiah Nengo zu einer aufrüttelnden Perspektive. Da es greifbar ist, dass wir (Afroamerikaner) in ein System hineingeboren wurden, das institutionell und systematisch gegen uns gekämpft wird, ist die brutale soziale Kontrolle, die heute in unserer Gesellschaft und Kultur verankert ist, unweigerlich ein Spiegelbild unserer Vergangenheit. Wir beschäftigen uns auch in dieser Zeit weiterhin mit Rassenindiskretionen und linearen Hierarchien in Amerika und Afrika. Nach einem Zwischenfall mit einer anderen Person im Lager verließ es das Lager mit einem grenzenlosen Gefühl von Wut und Wut. Ich habe die vertraute Sensibilität gespürt, die ich in Amerika so leicht empfangen kann. Die Emotion des weißen Rassisten, der seine betitelte Flagge schwenkt, des Menschen ist, kastriert und gejagt wird. Ich fühlte alles, die Wut in einer schwarzen Frau, die von ihren Vorfahren geschürt wurde. Allerdings legte ich all diese Wut in die unerkennbaren Hände von jemandem, der es nicht verdient hatte. Ich erlaubte mir, von den packenden Worten eines anderen Wesens ausgelöst zu werden und mich von meinem definierten Ziel zu distanzieren. Wenn ich zulasse, dass Unbewusste mich von meiner Leidenschaft und meinem Ziel ablenken, dann erlaube ich ihnen meine Seele. Sklaverei ist heute für viele Afroamerikaner eine allgemeine Denkweise und wir müssen unsere Erzählung zurücknehmen. Also, wir alle, die ich in der letzten Woche oder sogar in diesen letzten Aussichtstagen ertragen habe, mein Geist hat ein Bewusstseins- und Bewusstseinsniveau erreicht, das ich weiter fördern möchte. Diese Transformation werden wir fortsetzen und ich bin gespannt, wohin sie mich in der nächsten Woche führen wird.

Raynesha Dawson - Blog 2

Ich wusste ehrlich gesagt nicht, was mich erwartet. Ich bin jetzt seit ungefähr zwei Wochen in Afrika und meine bisherigen Erfahrungen mit den Menschen waren unglaublich. Sie sind so nett und scheinen sich wirklich zu freuen, uns zu sehen. Jedes Mal, wenn wir an Menschen und Dörfern vorbeifahren, winken sie immer und erkennen unsere Anwesenheit an und die Gastfreundschaft ist unglaublich. Ich bin ehrlich gesagt nach Afrika gekommen, weil ich die Kultur kennenlernen und verschiedene kenianische Traditionen kennenlernen wollte. Zurück in Amerika kennen oder praktizieren Afroamerikaner keine unserer afrikanischen Vorfahren. Der Grund dafür ist, dass uns alles, was wir je gekannt haben, weggenommen wurde, sobald die versklavten Afrikaner "amerikanischen" Boden betraten. Von unserer Kleidung, Sprache, unseren Namen bis hin zu der Religion, die praktiziert wurde. Wenn es eine Möglichkeit war, auf dieser Reise zu kommen, um sich wieder zu verbinden und ein bisschen die echte afrikanische Kultur zu verstehen, war ich ganz dafür.

Zu meiner Überraschung erreichte meine Wut beim Besuch des MPLA-Forschungszentrums ein Allzeithoch. Ich war so wütend, dass ich nur noch weinen konnte. Beim Besuch dieses wunderschönen 48.000 Hektar großen Landes, das mit verschiedenen exotischen Tieren wie Löwen, Zebras, Antilopen, Elefanten usw. vergewaltigt und entmenschlicht. Später erkannten sie, dass das, was sie taten, falsch war, und versuchten dann, dem kenianischen Volk das Land zurückzugeben, das ihm ursprünglich gehörte. Dann begann ich darüber nachzudenken, wie die Europäer so viele andere Farbige kolonisierten und all den Schmerz, den sie verursachten, während sie weiterhin mehr Schmerzen verursachten. Ich habe mehrere Einheimische nach Sklaverei gefragt und sie sagten mir, dass sie wussten, dass Europäer Sklaven nahmen, aber sie wussten nicht genau, was die Zeit der Versklavung beinhaltete. Dies ist ihre Geschichte. Die Zeit der Versklavung ist ein wichtiger Grund, warum Afrika in dem Zustand ist, in dem es sich befindet. Wohlgemerkt, der transatlantische Sklavenhandel war das traumatischste Ereignis, das jemals in der westlichen Hemisphäre passiert ist. Diese Zeit war für die afrikanischen Menschen so traumatisch, dass sie buchstäblich vergessen mussten, was passiert war, um mit dem Leid und der Qual fertig zu werden, die ihnen zugefügt wurde.

Was ich jedoch an den Kenianern am meisten liebe und bewundere, ist, dass sie immer noch mit dem größten Lächeln im Gesicht herumlaufen. Sie sind eine so belastbare Gruppe von Menschen, weil sie unabhängig von ihren Umständen jeden Tag aufwachen und bereit sind, das Beste aus dem zu machen, was sie haben, und weiter voranzutreiben, als eins zusammenzustehen. Ehrlich gesagt kann ich das nur respektieren und bei jeder Gelegenheit spreche ich mit den Männern, die uns auf dieser Reise unterstützen. Ich lerne, wer sie als Menschen sind, ihre Traditionen, Träume, was sie mögen, was sie nicht mögen, und genau deshalb bin ich auf diese Reise gekommen, obwohl das Hauptziel darin bestand, Anthropologie zu studieren. Ihr Lächeln ist alles, so ein schönes Lächeln und sie sind so freundlich, es überwältigt mich, wie freundlich sie alles sind, was sie durchgemacht haben.

Was mir an dieser Reise am wenigsten Spaß macht, ist das eigentliche Graben und Suchen nach Primaten. Wir gehen buchstäblich stundenlang raus, um nach Fossilien zu graben und versuchen, die Gesteine ​​​​von den Knochen zu unterscheiden. Ich bin weder Archäologe noch Anthropologe. Ich verabscheue die Suche nach Primaten. Ich interessiere mich überhaupt nicht für dieses Arbeitsgebiet, obwohl ich wusste, dass wir das tun wollten, als ich mich anmeldete. Ich hätte nicht gedacht, dass es so intensiv wird. Es ist definitiv eine Herausforderung, aber dieser Teil des Programms scheint mir überhaupt nicht zu gefallen. Was mich am Laufen hält, sind die Kommilitonen, die auch mit auf diese Reise gekommen sind, denn für sie wäre es nicht eine unangenehme Erfahrung. Ich empfehle zukünftigen Bewerbern auf jeden Fall, sich das Auslandsstudium, an dem sie interessiert sind, genau anzusehen, denn wenn nicht, werden sie sehr enttäuscht sein. Ich muss mich durchsetzen, weil wir nur noch zwei Wochen Zeit haben und ich so nah am Ziel bin.


Legendäre Pfade von Süd-Colorado

In den 1300er Jahren hatten die Pueblo-Indianer von Taos ein gut etabliertes System von Jagd- und Handelswegen im südlichen Colorado. Lange bevor Coronados Männer sie 1540 "entdeckten", waren die Taos-Indianer weithin als begabte Händler bekannt und berühmt für ihre regionalen Handelsmessen. Sie operierten an der Schnittstelle zwischen den Produkten des sesshaften Lebens: Töpfe, Mais und Baumwolltuch, und den Produkten des Jägerlebens: Fleisch und Häute.

Frühe spanische Vordringungen in Süd-Colorado sind nicht gut dokumentiert, oder ihre Aufzeichnungen waren nicht gut erhalten. Die ersten amerikanischen Territorialgouverneure von New Mexico benutzten gerne die alten spanischen Papiere, um ihre Zigarren anzuzünden und Feuer in ihren Kiva-Kaminen zu entfachen. Es gibt Aufzeichnungen über eine Expedition von Don Juan Oñates Männern in das San Luis Valley im Jahr 1598. Ein Stamm von Ute-Indianern hatte viel Spaß, als er ihnen zusah, wie sie versuchten, eine Büffelherde für ein experimentelles Domestikationsprogramm einzusperren. Die spanischen Bemühungen stießen bei den Büffeln auf so viel Widerstand, dass mehrere Männer verletzt und mehrere Pferde getötet wurden.

Juan Archuleta reiste in den 1660er Jahren zum Arkansas River auf der Suche nach entlaufenen Taos-Indianern. Die Indianer waren nach einer erfolglosen Rebellion geflohen und hatten bei den Apachen von El Cuartelejo (einer losen Föderation von Apachenstämmen entlang der Arkansas) Sicherheit gesucht. Im Jahr 1706 ging Juan de Ulibarri auch nach El Cuartelejo, um Picuris-Indianer zu bergen. Die Apachen baten ihn, zu bleiben und ihre Feinde, die Pawnees, zu bekämpfen. Ulibarri ging und sagte, er könne seine Truppen nicht ohne Trommel und Signalhorn in die Schlacht führen.

Gouverneur Valverde führte 1719 eine weitere Expedition in die Arkansas an, in der Hoffnung, die Comanchen zu bestrafen, die spanische Siedlungen im Norden von New Mexico überfielen, und den Gerüchten nachzugehen, dass französische Fallensteller in das Gebiet eindrangen. Laut ihrem Bericht hatte Valverdes 600-köpfige Gruppe eine tolle Zeit an diesem Feiertag mit viel Jagen, während sie eifrig jeden Kontakt mit feindlichen Comanchen vermied. Die einzige schlimme Zeit, die sie hatten, war, als sie in Giftefeu gerieten und Bären ihr Mittagessen aßen.

Im Jahr 1720 reiste Don Pedro de Villasur zum North Fork of the Platte, um Gerüchten nachzugehen, dass die Franzosen den Pawnees Waffen lieferten und die Pawnees ermutigten, spanische Siedlungen anzugreifen. Die Gerüchte waren wahr: Villasur und seine Männer wurden von den Pawnees getötet und skalpiert, als sie am Fluss schliefen.

Die Routen all dieser Gruppen waren unterschiedlich, obwohl die meisten von ihnen die Sangre de Cristo Mountains über den Taos Pass überquerten, bevor sie nach Norden fuhren, um die Raton Mountains in das heutige Colorado zu überqueren. Im Jahr 1749 wurde eine Gruppe französischer Händler in Taos verhaftet und in ihrem Prozess bezeugten sie, dass sie von Comanchen über den Sangre de Cristo Pass geführt worden waren, die den Pass benutzt hatten, um neumexikanische Siedlungen zu überfallen und mit den Taos-Indianern Handel zu treiben seit den 1720er Jahren. Die Route war eine allmähliche und relativ einfache Überquerung der Sangre de Cristo's, aufsteigend entlang des South Oak Creek vom Huerfano River über den Sangre de Cristo Pass, den Sangre De Cristo Creek hinunter in das San Luis Valley und dann das Tal hinunter nach Taos.

1768 nutzten die Spanier diese neue Route bei ihrer Strafexpedition gegen die Comanchen auf Arkansas. Gouverneur Juan Bautista de Anza kam auf diesem Weg nach Süden, nachdem er die Comanchen besiegt und ihren Häuptling Cuerno Verde in den Ebenen am Fuße des Greenhorn Mountain getötet hatte. Auf seinem Weg nach Norden, um zu kämpfen, hatte de Anza auch den sanften Cochetopa-Pass auf der Westseite des San Luis Valley bemerkt und verkündet, dass diese Pässe "die Wege des Imperiums" sein würden, auf denen die Region von Spanien besiedelt werden würde.

1806 betrat Lt. Zebulon Pike als erster offizieller amerikanischer Entdecker Colorado. Seine Gruppe folgte dem Arkansas River bis etwa zum Twin Lakes-Gebiet, bevor sie den Fluss hinunter zur Royal Gorge hinabstieg und dann den Grape Creek hinauf in das Wet Mountain Valley ging. Dann reisten sie entweder über den Medano- oder den Mosca-Pass in das San Luis Valley bei den Great Sand Dunes. Pike hinterließ eine Reihe gefrorener und ausgehungerter Männer und schaffte es bis zur Mündung des Conejos River. Er hatte Zeit, eine kleine Palisade zu bauen, bevor spanische Dragoner eintrafen und ihn zum Verhör nach Santa Fe und dann nach Chihuahua brachten, bevor er ihn nach Louisiana und an die amerikanische Grenze zurückbrachte.

Nach Pike kamen die Pelzfänger (Amerikaner, Franzosen und andere). Although everything south of the Arkansas was claimed by Spain, the trappers worked the area freely. As the nearest customs officials were in Santa Fe, Taos became a commercial center for outfitting the trappers and for trading in their pelts. The route over Sangre de Cristo Pass became known as the Trappers Trail and fingers of it extended northward into Wyoming.

In 1821, Mexico declared its independence from Spain and threw open the doors for trade. William Becknell was poised at the border on the Arkansas and quickly made his way up the Purgatoire River and over one of the Raton passes (San Franciso, Long's Canyon, Raton Pass, Emery Gap, we don't know which). As the first trader into Santa Fe, he made an outrageous fortune. Then he hurried back to Missouri for more goods, establishing the Cimarron Cutoff on the Santa Fe Trail along the way. As these trails were not one-way, over the next 10 years Americans moved more and more goods west and Mexicans moved more and more goods east.

By the early 1830's, small trading posts began to show up, the biggest one being Bent's Fort, established in 1833 by William and Charles Bent and Ceran St. Vrain on the upper Arkansas. Bent's Fort became the center of a huge trading empire and a favorite haunt of the Plains Indians, mountain men and Santa Fe Trail traders. To reach their interests in Santa Fe and Taos, Bent, St. Vrain and Co. used the trail along Timpas Creek to the Purgatoire River and then over Raton Pass, the route that came to be known as the Mountain Branch of the Santa Fe Trail.

Quite often folks would follow the Arkansas to the confluence with the Fountain near the site of Pueblo where they came to the Trappers Trail. Others would follow the Huerfano River Trail to its junction with the Trappers Trail at Badito. Going this way a horseback rider could make it from Bent's Fort to Taos in only 3 days.

By the early 1840's the beaver trade had collapsed. In 1842, a group of traders (including George Simpson, Joseph Doyle and Alexander Barclay) built Fort Pueblo near the junction of Fountain Creek and the Arkansas River. The traders wanted pelts and buffalo robes and offered guns, coffee, sugar, flour, copper kettles and cloth in trade. What the Indians really wanted, though, was Taos whiskey. Simeon Turley had started a distillery north of Taos, at Arroyo Hondo, about 1831. In 1836 Turley hired a tee-totalling ex-trapper named Charles Autobees as a travelling salesman. Autobees would pack mule trains with flour and Taos Lightning and head north on the Trapper's Trail, sometimes going as far as certain trading posts on the South Platte. Then he would load the pelts and robes he got on a wagon at Pueblo and take them to Missouri over the Santa Fe Trail. Pretty much everything he did for a living was illegal by somebody's rules but neither the Mexican nor the American authorities was willing or able to enforce the law. The Mexican War changed all this.

Stephen Watts Kearny and his Army of the West came through Colorado on the Mountain Branch of the Santa Fe Trail and headed south over Raton Pass in 1846. He claimed New Mexico for the United States in a bloodless coup. A few months later came the Taos Uprising: a mob of Taos Indians and Mexicans killed all the Americans and other foreigners they could find, including Governor Charles Bent, Simeon Turley, Luc Beaubien (of the Miranda-Beaubien Land Grant), and a host of others. Dick Green (Governor Bent's personal black slave) was in Santa Fe and returned to Taos a few days later with reinforcements. The fighting was fierce but when it was over, the Americans were in charge. When Dick Green got back to Bent's Fort, William Bent emancipated him and his family as reward for Dick's courage and dedication.

In November of 1848, John Fremont arrived in Pueblo to mount his fourth Western expedition: he wanted to cross the Rockies in the winter. They left town and headed up the Arkansas and then up Hardscrabble Creek to the Wet Mountain Valley. They travelled south in the valley and probably crossed Mosca Pass into the San Luis Valley before getting lost on the way to Cochetopa Pass. They ate their mules, then their leather belts and mocassin soles. 10 men died during the retreat. There were stories of cannibalism. The ones who survived dug their way through 30 foot snow drifts with cooking pots and dinner plates but they finally made it to safety in Red River, New Mexico.

In 1852 the federal government established Fort Massachusetts at the base of Mt. Blanca to deal with problems caused by restless Apaches and Utes. The site overlooked the San Luis Valley entrance to the Sangre de Cristo Pass. In 1858 the fort was relocated 6 miles south to Fort Garland.

In 1853 Capt. John Gunnison headed up the Huerfano River to Badito and then over the Sange de Cristo Pass. The route was easy, even crossing Cochetopa Pass was uneventful. By October they were in Sevier Lake, Utah. Then, emerging from his tent at sunrise one day, Gunnison took 15 arrows from a group of Pahvant Utes. The whole expedition was wiped out.

In December, 1853, Fremont, on his fifth and final expedition, headed up the Huerfano River into the Wet Mountain Valley where they crossed over Medano Pass to the Great Sand Dunes. This time he got across Cochetopa Pass easily and made it to Utah before a severe winter storm stopped him. Again the men ate their mules while listening to Fremont lecture about the evils of cannibalism. Finally, one of the men died and the rest decided to abandon their supplies and move on. The whole expedition fell apart when they reached the Mormon settlements.

The Gold Rush of 1859 brought a new rush of traffic along the trails. Several military forts were built along the Arkansas between 1860 and 1867. In 1866, "Uncle Dick" Wootton finished his toll road over Raton Pass. Charles Goodnight blazed a cattle trail over nearby Trinchera Pass in 1867 to avoid paying the toll on Wootton's Raton Road. Further east is Toll Gate Canyon, a favorite haunt of outlaws and highwaymen. Black Jack Ketchum and his gang gained a lot of notoriety for their work in this area.

A stage route from Boggsville up the Purgatoire River Trail to Trinidad was opened in 1871. In the mid 1870's, the Sanderson-Barlow Stage Line ran service from Denver to Santa Fe through Pueblo, Trinidad and Las Vegas, and another stage line ran from Cucharas (a railroad town northeast of Walsenburg) to Lake City in the San Juan Mountains.

In 1877 the Denver and Rio Grande Railroad blasted its way over La Veta Pass and connected Walsenburg with the San Luis Valley. In 1878 the Atchison, Topeka and Santa Fe arrived in Trinidad. They bought the rights to Wootton's Toll Road and laid tracks over Raton Pass, arriving in Lamy, the nearest station to Santa Fe on February 16, 1880. That pretty well marked the end of the big trail days.


HistoryLink.org

On November 19, 1805, Captain William Clark (1770-1838) of the Lewis and Clark Expedition visits the future site of Long Beach. Clark records in his journal that at the most northerly point the expedition reached on the Pacific coast he inscribed "my name on a Small pine, the Day of the month & Year, Etc." (Reuben Gold Thwaites, 236). The tree will be lost, but a bronze sculpture placed along the Discovery Trail in Long Beach in 2003 will commemorate Clark's visit and mark the tree's approximate location.

Clark Reaches the Pacific

The Lewis and Clark Expedition, also known as the Corps of Discovery, traveled by land across North America in 1804 and 1805. Before deciding to build its winter fort on the south side of the Columbia River, the Corps explored the north side, land now part of Washington state. William Clark, one of the captains leading the expedition, took 11 men from their camp at McGowan, Station Camp, and traveled overland to the ocean beach, stopping to camp overnight near present-day Ilwaco. In his journal, Clark wrote, "Men appear much satisfied with their trip, beholding with estonishment the high waves dashing against the rocks of this emence Ocian" (Reuben Gold Thwaites, 234).

Clark's party walked up the sandy beach from Beard's Hollow to the northern side of today's Long Beach. Their route would have been farther inland than the beach we see today because in the intervening centuries sand accretion has added significantly to the shore. The group followed a long-used "highway" on which Indians took advantage of the beach's expanse of hard-packed, wet sand for easy travel between the Columbia River and Willapa Bay.

Before turning back to Station Camp, Clark inscribed his name and the date on a pine tree. Meriwether Lewis (1774-1809) and Clark inscribed their names and the dates at a number of locations along their route, both to mark their presence for posterity and to bolster American claims to the contested lands west of the Rockies, north of the Spanish colonies, and south of the Russian colonies -- today's British Columbia and Pacific Northwest.

The Corps Remembered

Americans would not return to the peninsula for several decades. In the 1850s and 1860s farmers began to claim land in the area and a stagecoach ran along the beach between Ilwaco and Oysterville, at the northern end of the peninsula.

The tree on which Clark had placed his initials was removed, some suspect, by an unwitting road crew many years ago and is lost. In 2000, in preparation for the bicentennial of the Lewis and Clark Expedition, the cities of Long Beach and Ilwaco and the Washington State Parks & Recreation Commission, working with the Washington State National and Air National guards and the Oregon National Guard, began work on the Discovery Trail. The 8.5-mile trail follows the Clark group's route from Baker Bay on the Columbia River to Long Beach.

In Long Beach the trail follows the city's boardwalk. At approximately the northern terminus of Clark's walk on the peninsula stands Clark's Tree, a bronze sculpture of a pine-tree snag by Utah artist Stanley Wanlass (b. 1941). Wanlass inscribed the tree trunk with the phrase, "William Clark. November 19, 1805. By land from the U. States," which is believed to be what Clark carved into the pine.

Two other sculptures elsewhere on the Discovery Trail depict Clark and a sturgeon he found on the beach. A reconstructed gray whale skeleton stands in for a whale carcass that Clark's group came upon during their visit. At the Ilwaco end of the trail, on the waterfront, a sculpture of a California condor depicts the birds that Clark identified as buzzards.

William Clark (1770-1838), ca. 1810

Portrait by Charles Willson Peale, Courtesy National Park Service

Historical reenactment,Clark's Tree sculpture dedication, Long Beach, November 8, 2003

Sculpture by Stanley Wanlass, Photo Courtesy National Park Service

Clark's Tree (Stanley Wanlass, 2003), Long Beach, 2015


Commissioning and preparation

On January 18, 1803, U.S. Pres. Thomas Jefferson sent a secret message to Congress asking for $2,500 to send an officer and a dozen soldiers to explore the Missouri River, make diplomatic contact with Indians, expand the American fur trade, and locate the Northwest Passage (the much-sought-after hypothetical northwestern water route to the Pacific Ocean). The proposed trip took on added significance on May 2, when the United States agreed to the Louisiana Purchase—Napoleon’s sale of 828,000 square miles (2,100,000 square km) of French territory for $27 million. Jefferson, who had already sponsored several attempts to explore the West, asked his personal secretary, Meriwether Lewis, to lead the expedition. Lewis was dispatched to Philadelphia for instruction in botany, celestial navigation, medicine, and zoology. He also purchased supplies and spent $20 on a Newfoundland dog, Seaman.

Lewis procured weapons at Harpers Ferry, Virginia (now in West Virginia), supervised the construction of a 55-foot (17-metre) keelboat, and secured smaller vessels, in addition to designing an iron-framed boat that could be assembled on the journey. As his co-commander he selected William Clark, who had been his military superior during the government’s battles with the Northwest Indian Federation in the early 1790s. The U.S. secretary of war denied Lewis’s request of a shared command, but Captain Lewis and Lieutenant Clark chose to address one another as “captain” to hide this fact from the other members of the expedition. For his part, Clark recruited men in Kentucky, oversaw their training that winter at Camp River Dubois in Illinois, and served as the expedition’s principal waterman and cartographer.


10 Mistakes That Caused the Most Punishing Nature Expedition in History

One hundred years before the premiere of Fox's new timey-wimey TV series, one of the most punishing nature expeditions ever undertaken also went by the name of Terra Nova. The ill-fated Antarctic excursion was led by explorer Robert Falcon Scott, who was determined to lead the first successful adventure to the South Pole.

Scott and his party would reach their goal malnourished and exhausted on January 17th, 1912 — but they arrived 33 days nach a team led by Norwegian explorer Roald Amundsen, and Scott's entire crew would perish on the return journey. Amundsen's team not only handled the expedition with greater ease, it also emerged from the expedition without the loss of a single human life. Let's examine ten of the deadliest mistakes made by Scott and his crew on this, the real-life Terra Nova Expedition.

10. Scott had an aversion toward the use of dogs

Today, dogs are widely recognized as being strong, dependable, and valuable companions on snow expeditions, but a bad experience with on a previous adventure had left Scott wary of their usefulness. He also had a pretty serious macho complex. In a journal entry from a previous expedition to the Antarctic, Scott wrote:

In my mind no journey ever made with dogs can approach the height of that fine conception which is realised when a party of men go forth to face hardships, dangers, and difficulties with their own unaided efforts, and by days and weeks of hard physical labour succeed in solving some problem of the great unknown. Surely in this case the conquest is more nobly and splendidly won.

Needless to say, Scott did not utilize dogs in his expedition to the extent that he almost certainly should have. Amundsen, by comparison, relied entirely on sledge dogs.


La Salle Expedition

René Robert Cavelier, Sieur de La Salle, sailed from Rochefort, France, on August 1, 1684, to seek the mouth of the Mississippi River by sea. This new voyage of four ships and more than 300 people at the start was a follow-up to La Salle's 1682 exploration of the Mississippi from the mouth of the Illinois River to the Gulf of Mexico. Having first departed from La Rochelle on July 24, the fleet was forced to make port at Rochefort for repairs to the Royal Navy escort vessel Joly. With Spain and France at war, La Salle planned to establish a colony sixty leagues up the river as a base for striking Mexico, afflicting Spanish shipping, and blocking English expansion, while providing a warmwater port for the Mississippi valley fur trade. He planned to settle near the Taensa Indians, whose villages lined Lake St. Joseph in Tensas Parish, Louisiana. The war with Spain ended two weeks after La Salle sailed. The word did not overtake him during his pause at Petit Goâve (Haiti), and he proceeded into the Gulf&mdashhistorically an exclusively Spanish sea&mdashbelieving that the war was still on.

From the start the expedition was plagued by misfortune, including dissension among the leaders, loss of the ketch Saint François to Spanish privateers, defections, and, finally, La Salle's failure to find the Mississippi. After putting soldiers ashore to reconnoiter the Texas coast at Cedar Bayou, he landed the colonists at Matagorda Bay, which he deemed the "western mouth of the Colbert River," on February 20, 1685. After the storeship Aimable was lost in Pass Cavallo at the mouth of the bay, her crew and several disenchanted colonists, including the engineer Minet, returned to France with the naval vessel Joly. By the time a temporary fort was built on the eastern end of Matagorda Island, a series of other misfortunes had reduced the number of colonists to 180. As the work of building a more permanent settlement progressed, many succumbed to overwork, malnutrition, and Indians, or became lost in the wilderness. In late winter 1686 the bark Belle, the only remaining ship, was wrecked on Matagorda Peninsula during a squall.

As La Salle's Texas settlement rose on Garcitas Creek in what is now Victoria County, La Salle set out to explore the surrounding country. He was absent from the settlement from October 1685 to March 1686, and there is evidence that he traveled far to the west, reaching the Rio Grande and ascending it as far as the site of present-day Langtry. At last realizing that the bay he was on lay west of the Mississippi, he made two easterly marches, to the Hasinai, or Tejas, Indians, hoping to find the river and proceed to his Fort St. Louis of the Illinois. On the second of these he was slain in an ambush by a disenchanted follower, Pierre Duhaut, six leagues from one of the Hasinai villages, on March 19, 1687. The bloodletting, already begun in a hunting camp, claimed the lives of seven others.

Six of the seventeen who had left the settlement site with La Salle continued to Canada and, eventually, France. Among them were La Salle's brother, Abbé Jean Cavelier, Anastase Douay, und Henri Joutel, each of whom later wrote of the expedition. Six other Frenchmen, including two deserters who had reappeared, remained among the East Texas Indians.

At his settlement site La Salle had left hardly more than twenty persons, with the crippled Gabriel Minime, Sieur de Barbier, in charge. They consisted of women and children, the physically handicapped, and those who for one reason or another had incurred La Salle's disfavor. Jean Baptiste Talon, who provides the only eyewitness account, relates that after La Salle's departure peace was made with the Karankawas, whose enmity the leader had incurred at the outset the Indians, learning of La Salle's death and the disunity among the French, attacked the settlement by surprise around Christmas 1688, sparing only the children. Madame Barbier and her babe at breast&mdashthe first White child of record born in Texas&mdashwere saved temporarily by the Indian women, only to be slain when the men returned from the massacre. The women succeeded in saving four Talon children and Eustace Bréman, the paymaster's son, who were adopted into the tribe.

The Spaniards, having learned of the French intrusion from captured pirates who turned out to be defectors from La Salle, sought the French colony with five sea voyages and six land marches. On April 4, 1687, pilots of the voyage of Martín de Rivas und Pedro de Iriarte came upon the wreckage of the bark Belle on Matagorda Peninsula. Fragments of the storeship Aimable were found in Cavallo Pass, where she had grounded, and along the coast. The ruined settlement site was discovered on April 22, 1689, by Alonso De León, who had led a march from San Francisco de Coahuila, now Monclova. Two Frenchmen living among the Hasinais, Jean l'Archevêque und Jacques Grollet, gave themselves up. The following year, when De León returned with Franciscans to establish the mission San Francisco de los Tejas, he captured Pierre Meunier and Pierre Talon, also from among the Hasinais, and Talon informed him that among the Karankawas were his three younger brothers and one sister, whom De León went to rescue. Jean Baptiste and Bréman remained to be rescued by the 1691 expedition of Terán de los Ríos. The children were taken to Mexico to live as servants in the house of the viceroy Conde de Galve. Also taken from the Karankawas to be imprisoned in San Juan de Ulúa's dungeon, according to the Talons, was an Italian who, strangely, is not mentioned in any of the Spanish accounts.

A lingering question pertaining to La Salle's Texas expedition concerns the reasons for his misplaced landing. Documents that became available to researchers only in the 1980s, taken with others that have not been well understood, shed new light on the matter. La Salle, facing a largely unexplored continent, formed his own hypothesis during his exploration of the Mississippi in 1683, then acted on it as though it were dead certainty. His observations of the river were at sharp variance with maps of the period. With his compass broken and his astrolabe giving erroneous latitudes, as Minet reveals, he oriented himself by the sun, which was often obscured by clouds or fog. The bay, called Espíritu Santo on virtually every map, was not found at the river mouth, and the river in its lower reaches did not flow south as the maps showed but east or southeast. The latitude La Salle recorded at the river mouth was 28°20', almost a degree in error. He therefore concluded that he had discovered another river, distinct from Hernando De Soto's río grande (sehen MOSCOSO EXPEDITION), or Chucagoa, and Alonso Álvarez de Pineda's Río del Espíritu Santo. "The course of the Mississippi River during the last 100 leagues," he observed, "is exactly that of the Escondido. we were in another river than the Chucagoa, from which [De Soto's] Spaniards took such a long time to reach Mexico." The Río Escondido first appeared on maps in the mid-sixteenth century as entering the Gulf at its western end. Its latitude corresponded with the one La Salle had taken at the mouth of the Mississippi. "If all the maps are not worthless," he concluded, "the mouth of the River Colbert is near Mexico. this Escondido assuredly is the Mississippi."

Accounts of both Henri de Tonti und Father Zénobe Membré attest La Salle's belief that he was on the Escondido, which the maps located about where the Nueces is. Minet's journal of the subsequent voyage to the Gulf recounts La Salle's remarks to the effect that his intended destination lay in 28°20' latitude, "at the very end of the Gulf"&mdashexactly the point to which he sailed. It seems clear, therefore, that La Salle's misplaced landing was due neither to navigational error nor to a secret design to place himself nearer Mexico, but rather to his lack of geographical understanding.

The La Salle expedition, as the first real European penetration of the Texas-Louisiana Gulf shore since Narváez and De Soto, had far-reaching results. Primarily, it shifted the focus of Spanish interest from western Texas&mdashwhere Juan Domínguez de Mendoza und Fray Nicolás López had urged missions for the Edwards Plateau region&mdashto eastern. Underscoring the Spaniards' own geographical ignorance, it brought a rebirth of Spanish exploration of the northern Gulf shore, which had faltered for almost a century, and advanced the timetable for occupation. Additionally, it established in the minds of the French a claim to Texas that refused to die thenceforth, until the French were eliminated from colonial rivalry, virtually every Spanish move in Texas and the borderlands came as a reaction to a French threat, real or imagined. La Salle's entry also gave the United States leverage, tenuous though it was, to claim Texas as part of the 1803 Louisiana Purchase and gave rise to a protracted border dispute between the United States and Spain that was settled only with the Adams-Onís treaty of 1819.

Survivors of La Salle's abortive colony, few as they were, played vital roles in later exploration and settlement of the South and Southwest. L'Archevêque, Grollet, and Meunier, whom the Spaniards denied leave to return to France, joined Diego de Vargas in the resettlement of New Mexico in the 1690s. Father Anastase Douay served as chaplain for the Sieur d'Iberville's first voyage to Louisiana in 1699. Henri Joutel, spurning an opportunity to go with Iberville, sent his journal instead. Pierre and Jean Baptiste Talon, repatriated when the Spanish ship on which they were serving was captured by a French vessel in 1697, joined Louis Juchereau de St. Denis's company and sailed with Iberville on his second voyage. In 1714 Pierre and another brother, Robert, served as guides and interpreters for St. Denis on his storied trek across Texas to San Juan Bautista on the Rio Grande. Robert later settled in Mobile. As late as 1717 rumors were heard that members of La Salle's colony who had been spared in the Fort St. Louis massacre were still living among the Indians.

Isaac Joslin Cox, ed., The Journeys of René Robert Cavelier, Sieur de La Salle (2 vols., New York: Barnes, 1905 2d ed., New York: Allerton, 1922). Pierre Margry, ed., Découvertes et établissements des Français dans l'ouest et dans le sud de l'Amérique septentrionale, 1614&ndash1754 (6 vols., Paris: Jouast, 1876&ndash86). Francis Parkman, The Discovery of the Great West (London: Murray, 1869 new ed., La Salle and the Discovery of the Great West, New York: New American Library, 1963). Robert S. Weddle et al., eds., La Salle, the Mississippi, and the Gulf: Three Primary Documents (College Station: Texas A&M University Press, 1987). Peter H. Wood, "La Salle: Discovery of a Lost Explorer," Amerikanischer historischer Rückblick 89 (April 1984).


Hunter-Dunbar Expedition

The Hunter-Dunbar expedition was one of only four ventures into the Louisiana Purchase commissioned by Thomas Jefferson. Between 1804 and 1807, President Jefferson sent Lewis and Clark into the northern regions of the Purchase Zebulon Pike into the Rocky Mountains, the southwestern areas, and two smaller forays Thomas Freeman and Peter Custis along the Red River and William Dunbar and Dr. George Hunter to explore the “Washita” River and “the hot springs” in what is now Arkansas and Louisiana.

While the Ouachita River expedition was not as vast as and did not provide the expanse of geographic and environmental information collected by Lewis and Clark’s Corps of Discovery, the exploration of Dunbar and Hunter remains significant for several reasons. It provided Americans with the first scientific study of the varied landscapes as well as the animal and plant life of early southern Arkansas and northern Louisiana. In fact, the expedition resulted in arguably the most purely scientific collection of data among all of the Louisiana Purchase explorations.

The explorers described an extremely active and vibrant interaction between the European and the Native American population. Hunter and Dunbar also reported many encounters with European trappers, hunters, planters, and settlers as well as fellow river travelers plying the waters of the Red, Black and Ouachita rivers. Their copious notes also portray a region in which these European and Indian inhabitants harvested the abundant natural resources along the rivers and in the lands beyond.

The reports from both men show that the hot springs had become an important site for people seeking relief from ailments and infirmities. The expedition met several individuals who had either been to the springs or were on their way to bathe in its waters. When the explorers arrived at the hot springs, they found evidence that people had lived there for periods of time to take advantage of the location’s medicinal virtues. A cabin and several small shacks had been built by people coming to the springs. The explorers used these dwellings during their visit.

Because this trip ended well before Lewis and Clark’s, the journals of Dunbar and Hunter became the first reports to Jefferson describing the landscapes and people within the new territory. Through the detailed notes kept by each man, the Jefferson administration received an accurate depiction of the area’s varied resources. Their daily journal entries became the first description in English of the Ouachita River region in Arkansas and Louisiana.

The Explorers
Dunbar was born to an aristocratic family in Elgin, Morayshire, Scotland in 1749. He later studied astronomy and mathematics in Glasgow and London, which ignited a life-long interest in all areas of science and discovery. At the age of twenty-two, he traveled to Philadelphia, where he engaged in trade with the Indians of the Ohio River valley. He settled near Natchez, Mississippi, where he built a large cottage known as “The Forest” in an area nine miles south of Natchez called Second Creek.

By 1803, Jefferson and Dunbar had become well acquainted through correspondence. Dunbar became the key figure for Jefferson in his various discussions and plans to explore the southern Louisiana Purchase from 1804 to 1807. The president relied on Dunbar’s advice and his propensity for getting things done in the frontier of the southern Mississippi Valley.

Jefferson not only asked the prominent Natchez resident to lead an expedition into the Louisiana Purchase, he also informed him that he had assigned another Scottish immigrant, George Hunter, a chemist and druggist residing in Philadelphia, who had explored areas of the Ohio and Indiana back country, as his “fellow labourer and counsellor” for what became known as the Grand Expedition. For Dunbar, Hunter, and Jefferson, the proposed Grand Expedition would be a trip along both the Red and Arkansas rivers. Such a trip, if conducted, would rival the breadth of the one being planned by Lewis and Clark along the Missouri River.

A Postponed Trip
Following an appropriation of $3,000 by Congress, preparation began in earnest. During the initial planning stages, however, both Jefferson and Dunbar became worried about the warring activities of certain Osage Indians in what would become Arkansas and Oklahoma. A group led by a chief called Great Track had broken away from the main tribe. Because of his concerns for the safety and success of the expedition, Jefferson wrote to Dunbar that he was afraid that the Osage would hinder their travel along the Arkansas River “and perhaps do worse.” Both Jefferson and Dunbar also had apprehensions over possible Spanish resistance above the Bayou Pierre in northwestern Louisiana and northeastern Texas.

In June 1804, Dunbar wrote to Jefferson asking for permission to attempt what both men initially considered a trial run up a tributary of the Red River, a smaller stream called the “Washita.” Dunbar wrote to Jefferson on August 17, 1804, that there were many “curiosities” along the Ouachita River, and in particular he referred to a location he named “the boiling springs”—the present-day Hot Springs National Park.

The Ouachita River Expedition
Jefferson agreed to the change in plans, and after several months of planning and preparations by both men, the group departed from St. Catherine’s Landing on the east bank of the Mississippi River on October 16, 1804. The team consisted of thirteen enlisted soldiers, Hunter’s teenage son, two of Dunbar’s slaves, and one of his servants. The nineteen men occupied a strange-looking “Chinese-style vessel” that had been designed by Hunter in Pittsburgh several months earlier. The boat proved unsuitable for inland river travel, as its draft was far too deep. As Dunbar and Hunter ascended the Red, Black and Ouachita rivers, the journals of both men became replete with descriptions of soil types, water levels, flora, fauna, and daily astronomical and thermometer readings. To construct the most accurate map possible, William Dunbar used a pocket chronometer and an instrument called a circle of reflection—an instrument usually set on a tripod used to calculate latitude using the horizon and a star or planet. Dunbar also successfully used a surveying compass and an artificial horizon. In addition to the scientific recordings, their journals document the daily human drama of their adventure and the toil of the soldiers as they hauled, polled, and rowed the vessel against the currents.

On November 6, after great difficulty in traversing the river in Hunter’s vessel, the group reached the site of Fort Miro, also called Ouachita Post (modern-day Monroe, Louisiana). The fort, first established by the French around 1784, had been turned over to American control only seven months before, in April 1804. The new American commander of the site, Lieutenant Joseph Bowmar, treated the explorers to what hospitality he could muster in the primitive surroundings, allowing the crew to receive some much deserved rest from the rigors of the first two hundred miles.

At the fort, Dunbar secured a large flatboat with a cabin on deck and hired an experienced guide named Samuel Blazier. The new guide’s familiarity with the area may be the reason both men where able to name many of the sites above Fort Miro. As they crossed into modern-day Arkansas on November 15, 1804, the landscape began to change from mainly pine forests to bottom lands mixed with various hardwoods.

When the team neared Ecore a Fabri, modern-day Camden (Ouachita County), the former site of a French settlement, two significant events occurred. First, the explorers found a tree with curious Indian hieroglyphs carved onto its trunk. The carvings portrayed two men holding hands and may have been the site of trade between Europeans and Native Americans. Second, on November 22, as Hunter cleaned his pistol on the flatboat, the gun discharged. The bullet ripped through his thumb and lacerated two fingers. It continued through the brim of his hat, missing his head by only fractions of an inch. Hunter remained in severe pain and danger of infection for over two weeks. His eyes were burned, and he could not see to record entries in his journals and was little help to the expedition.

Near the current site of Arkadelphia (Clark County), they met a man of Dutch descent named Paltz. The Dutch hunter knew the area well, and he informed the explorers of a salt spring located nearby, as well as other natural features. Paltz told him that he had “resided forty years on the Ouachita and before that on the Arkansas.” Hunter, Paltz, and a small team investigated a “salt pit” and reported it to be of a substantial nature. The chemist conducted specific gravity experiments on the saline water and discovered it to be a high concentration of what he called “marine salt.”

On December 3, 1804, Dunbar and Hunter confronted the greatest potential obstacle to their journey. Near what is today Malvern (Hot Spring County) or Rockport (Hot Spring County), an enormous series of rocky rapids, called “the Chutes” by the two men, stretched almost one mile before them. Dunbar described the formations as looking like “ancient fortifications and castles.” Through strenuous efforts of cordelling, rocking the vessel from side to side, and essentially dragging the flat boat between and over rocks, the team finally traversed the maze of boulders. Dunbar compared the roar made by the Chutes to the sound of a hurricane he had experience in New Orleans in 1779.

Exploring the “Hot Springs”
By December 7, the group had reached the closest point along the Ouachita River to the hot springs, and they camped at the confluence of a creek they identified as Calfait Creek (today Gulpha Creek), also called Ellis Landing. Several men immediately began a nine-mile walk to examine the site. They returned the next afternoon with vivid descriptions of their experiences, stating that they had discovered an empty cabin thought to be used by those coming to bathe in and drink from the purportedhealing waters of the springs.

The following day, Dunbar and Hunter traveled to the springs and began an almost four-week study of the water properties and geological and biological features present. During this time, the explorers decided that there were four principal and two inferior springs in the geologic complex. They measured the water temperature, which averaged between 148 and 150 degrees. Hunter also cataloged the numerous limestone deposits, while Dunbar discovered a cabbage-like plant he called “cabbage raddish of the Washita.” They described small microorganisms living in the hot waters, the recording of which may be the first report of living things in such hostile environments. The explorers sighted swans, deer, and raccoons, as well as more signs of buffalo in the areas around their camp and around the spring complex.

Despite their hypotheses and experiments, both men left without any definitive conclusions concerning the hot water source. Both also took several treks into the surrounding mountains and described the vistas and the creeks and natural features they traversed.

The Return Trip
Following a brief snow storm and the continual drop in daily temperatures, the explorers finally decided to begin the return trip on January 8, 1805. During their descent, the team met a group of (possibly) Quapaw Indians, or as Hunter called them, “Indians who had come from the river Arkansa.” The Indian party was led by a man named Jean LeFevre,who accompanied the expedition to Fort Miro. LeFevre provided Dunbar and Hunter with a wealth of additional knowledge concerning the region, including place names and the name origins, river sources, adjacent regions, and European and Indian relations. After a brief stop at Fort Miro to retrieve Hunter’s boat, the expedition finally arrived in Natchez on January 27, 1805.

During the following weeks, Dunbar and Hunter settled their accounts and began to work on their reports to Jefferson. Dunbar’s journals arrived on the president’s desk more than a year before Lewis and Clark returned from their trip to the northwest. The Dunbar journals and, later, the Hunter journals provided Jefferson his first glimpse into the new territory from a commissioned exploration team.

Legacies
An interview with Hunter appeared in the New Orleans Gazette on February 14, 1805, in which he presented a grandiose view of the Louisiana Purchase. He touted the medical virtues of the hot springs and the vast resources available to settlers. Both men fully expected their time at home would be brief and that the Grand Expedition would be reorganized in 1805 however, the War Department informed Dunbar on May 24 that Hunter would not be part of the next expedition. When Hunter returned to Philadelphia, he found his business affairs in disarray and did not feel he could neglect them again by taking another lengthy journey. Congress also did not appropriate the necessary funds for the Grand Expedition. In 1815, Hunter moved his entire family to New Orleans, where he ran a steam distillery called Hunter’s Mills until his death on February 23, 1823.

After the expedition, Dunbar resumed the daily maintenance of his lands and began to prepare his report to the president. By the time of his death in 1810, he had published twelve papers in the American Philosophical Society’s journal on subjects as varied as natural history, astronomical observations, and Indian sign language.

Jefferson included Dunbar’s and Hunter’s accounts of the Ouachita River expedition in his message to Congress, and in 1806, the details of the journey were published in a work entitled Message from the President of the United States Communicating Discoveries Made in Exploring the Missouri, Red River and Washita.

Dunbar and Hunter were not the first to travel the Ouachita River or to taste the waters of the hot springs, nor were they the first to describe the region in journals or publications. They did succeed in the first scientific mapping and description of the Ouachita River valley. Their journals reveal an active European presence in the region, with numerous small settlements and individual homesteaders, trappers, and traders who had been utilizing the natural resources of the region for decades. The place names that are identified in the two men’s daily entries are also indications of a region well known and used by these same people.

Their voyage did not rival Lewis and Clark’s, but their journey up the Red, Black and Ouachita rivers, along with the explorations and journals of Freeman, Custis, and Zebulon Pike are important accounts that complete the story of Louisiana Purchase exploration.

Für weitere Informationen:
Berry, Trey. “The Expedition of William Dunbar and George Hunter along the Ouachita River, 1804–1805.” Arkansas Historical Quarterly 62 (Winter 2003): 386–403.

Berry, Trey, Pam Beasley, and Jeanne Clements, eds. The Forgotten Expedition: The Louisiana Purchase Journals of Dunbar and Hunter, 1804–1805. Baton Rouge: Louisiana State University Press, 2006.

Correspondence between George Hunter, William Dunbar, and Thomas Jefferson. Thomas Jefferson Papers. Library of Congress, Washington DC. Online at https://www.loc.gov/collections/thomas-jefferson-papers/ (accessed July 11, 2018).

DeRosier Jr., Arthur. William Dunbar: Scientific Pioneer of the Old Southwest. Lexington: University Press of Kentucky, 2007.

George Hunter Journals. American Philosophical Society, Philadelphia, Pennsylvania.

McDermott, John Francis. The Western Journals of Dr. George Hunter, 1796–1805. Philadelphia: The American Philosophical Society, 1963.

Milson, Andrew J. Arkansas Travelers: Geographies of Exploration and Perception, 1804–1834. Fayetteville: University of Arkansas Press, 2019.

Rowland, Eron. Life, Letters and Papers of William Dunbar. Jackson: Press of the Mississippi Historical Society, 1930.

William Dunbar Expedition Journal. American Philosophical Society, Philadelphia, Pennsylvania.


American adventurer Colin O’Brady, 33, has beaten off Englishman Louis Rudd, 49, to become the first person to cross Antarctica unsupported and unaided.

Only two other men have attempted the challenge before, both in the past two years. One of the men quit after 52 days, and the other died.

Rudd, a 33-year veteran and current captain of the British Army, has been on previous expeditions to Antarctica, having already skied more than 2,500 miles. In 2016, he led a five-man team of British veterans across the continent.

In October, O’Brady, a newcomer to the polar adventure community, declared his intention to attempt the crossing.

A post shared by Colin O'Brady (@colinobrady) on Nov 16, 2018 at 5:37pm PST

O’Brady is no stranger to overcoming hardship and challenges.

After a near-death accident burned his legs and feet in 2008, he was told he might never walk again. Eighteen months later, he won the amateur division of the Chicago Triathlon and spent the following six years as a professional triathlete, including as a member of Team USA.

He began mountain climbing in 2016 and quickly set the world record for the fastest completion of the Seven Summits, climbing the highest peak on each continent and the related Explorers Grand Slam (Last Degree). During this past summer, he broke the speed record for the 50 High Points Challenge, climbing the highest point in each state in the U.S. in 21 days.

A social-media savvy self-promoter, O’Brady posts daily updates from the Antarctica expedition to his 66,000 Instagram followers.

Both men were in the race are raising funds for charities — Rudd for veterans and O’Brady for children’s health.

The men met for the first time in late October while making preparations for their expeditions in Punta Arenas, Chile. On November 3, a Twin Otter ski plane deposited them a mile apart on the Ronne Ice Shelf, a few miles out from the beginning of the Antarctic continent.

Rudd was in front for the first five days, but on day six, newcomer O’Brady caught up. After the men had a brief chat, Rudd explained he let his competitor pass because he was, “Very keen to maximize the solo experience. and kept about a kilometer apart throughout the day.”

After a long 18-mile day pushing each other, Rudd decided to give up trying to keep O’Brady insight, explaining in his day’s report, “There’s still a long, long way to go and a lot can happen yet, so I’m going to stay focused on my plan. Hopefully, we’ll naturally separate, it’d be better I think to be out here on our own experiencing the solo journey as it should be.”

When Rudd came out of his tent on the morning of the seventh day, he found O’Brady had already left. Rudd reported, “ It’s actually a good thing for both of us—we want to do be doing our own separate solo journeys. Now I can just focus on my expedition, my journey, and kind of do it my way. That’s what I came here for.”