Reading Abbey: Ruinen erinnern an mittelalterliche Religionsstreitigkeiten

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Reading Abbey wurde 1121 in der Stadt Reading in der Grafschaft Berkshire, England, errichtet. Es war ein königliches Kloster, das von König Heinrich I. zu Ehren seiner Vorfahren und seiner Nachfolger gegründet wurde und 1136 als Begräbnisstätte für Heinrich selbst dienen sollte, wodurch es zu einem königlichen Mausoleum wurde. Obwohl König Heinrich I. beabsichtigte, es für die gesamte königliche Familie zu bauen, war er der einzige König, der in der Abtei begraben wurde. Ein weiterer Zweck für Reading Abbey war es, Dutzende von Mönchen zu beherbergen. Der erste Abt, der 1123 ernannt wurde, war Hugo von Amiens, der Erzbischof von Rouen wurde.

Die Beerdigung Heinrichs I. im Jahr 1136 in Reading Abbey.

Beim Bau der beeindruckenden Abtei wurden keine Kosten gescheut. Es war eines der größten im ganzen Land, größer als die Westminster Abbey und die Winchester Cathedral. Es beherbergte auch die Hand des Apostels Jakobus. Der Bau der Reading Abbey wurde 1164 von Thomas Becket, dem Erzbischof von Canterbury, fertiggestellt und geweiht. Es war einer der reichsten und wichtigsten Wallfahrtsorte im mittelalterlichen England. Viele Monarchen besuchten die Abtei, darunter Heinrich der VIII., der sie schließlich 1538 beseitigte, als er die Auflösung der Klöster anordnete. Heute sind nur noch Ruinen übrig.

Die Ruinen des Schlafsaals der Mönche der Reading Abbey in der englischen Stadt Reading. (Chris Wood / CC BY-SA 4.0 )

Reading Abbey: Idee von König Heinrich I

Heinrich I., der jüngste Sohn von Wilhelm dem Eroberer, wurde 1100 nach dem Tod von Wilhelm II. König von England, der nächste in der Thronfolge. Wilhelm II. wurde zum Herrscher von England und der Normandie; Sein vorzeitiger Tod ermöglichte es Heinrich I. jedoch, den Thron zu beanspruchen und die Vereinigung Englands und der Normandie herbeizuführen. Innerhalb weniger Jahre stabilisierte Heinrich I. England und ließ Barone, Adlige und Bischöfe seinem Sohn Wilhelm als Erben huldigen. Der Sohn von Heinrich I. wurde jedoch 1120 bei einem Schiffsunglück getötet, wodurch Heinrich I. erblos blieb. König Heinrich I. starb 1135, ohne zu wissen, was aus seinem Königreich und seiner prächtigen Reading Abbey werden würde.

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Die Intrige von Heinrich II. und Thomas Becket

Die Abtei wurde schließlich unter Heinrichs I. Enkel Heinrich II. fertiggestellt und vom Erzbischof Thomas Becket geheiligt. Obwohl Heinrich II. und Thomas Becket als Freunde begannen, belastete eine erbitterte Fehde zwischen den beiden über kirchliche und staatliche Beziehungen ihre Freundschaft. Schließlich befahl Heinrich II., den Erzbischof zu töten. Als er seine Wünsche zurückzog, war es zu spät. Seine Ritter ermordeten Thomas Becket und lösten einen Skandal in der ganzen christlichen Welt aus. Es gab noch lange nach diesem tragischen Ereignis Fraktionismus, wobei einige Mönche Beckets Sache treu blieben und andere dem König treu blieben. Thomas Becket wurde 1173 heiliggesprochen und Henry musste Buße tun.

Die Abtei von Reading liegt bis heute in Trümmern. ( Tomasz / Adobe Stock)

Die Bedeutung der Abtei und ihre Auflösung

Die Abtei war über 400 Jahre lang ein fester Bestandteil der Gemeinde. Mönche lebten, arbeiteten und beteten dort an, und viele königliche Hochzeiten fanden darin statt. Pilger besuchten es auch, um zu beten. Diese Aktivitäten wurden fortgesetzt, bis König Heinrich VIII. 1539 die Schließung der Reading Abbey anordnete. König Heinrich VIII. nahm alle Wertsachen aus der Abtei und ihr letzter Abt, Hugh Cook (Farringdon), wurde hingerichtet und vor der Abtei Reading einquartiert. Nach diesem schrecklichen Ereignis wurde die verlassene Abtei wegen Blei, Glas und Steinen geplündert.

Nach einigen Jahren wurde das alte Tor zur Reading Abbey nun restauriert, hier im Jahr 2018 abgebildet. (Chris Wood / CC BY-SA 4.0 )

Abtei damals und heute lesen

Obwohl Reading Abbey heute verlassen ist, wäre es in seiner Blütezeit ein wunderbarer Ort gewesen. Hätte es überlebt, wäre Reading Abbey eines der perfektesten Beispiele normannischer Architektur in England gewesen. Das Kloster wurde zwischen den beiden Flüssen Kennet und Themse errichtet. Es hätte einen kunstvollen Kreuzgang gehabt, in dem Monster in die Kapitelle eingemeißelt waren, die als "Schnabelköpfe" bekannt sind. Die Größe des Gebäudes war großartig und die Abtei wäre in leuchtenden Rot-, Gelb- und Blautönen gestrichen worden. Im Jahr 2018 erstellte das Reading Museum ein digitales Modell dessen, wie die Reading Abbey seiner Meinung nach vor der Auflösung durch König Heinrich VIII. ausgesehen haben könnte.

Heute ist die Reading Abbey nur noch eine Hülle von dem, was sie einmal war. Es ist ein Open-Air-Gebäude mit nur den ursprünglichen Wänden. Der einzige vollständig erhaltene Teil der Abtei ist das Tor. Dieser Abschnitt war einst ein Internat, das die Heimat der berühmten englischen Schriftstellerin Jane Austen war. Heute gehört es dem Reading Museum.

Besuch der Abtei Reading

Die Abtei wurde 2009 geschlossen, da man befürchtete, dass die herunterfallenden Steine ​​unsicher seien. Ein kürzlich durchgeführtes Erhaltungsprojekt namens Reading Abbey Revealed wurde gegründet und finanziert, um die Ruinen in gutem Zustand zu erhalten. Es wurde 2018 wieder für die Öffentlichkeit geöffnet. Die Pandemie-Probleme haben es jedoch wieder geschlossen. Nach der Wiedereröffnung können Touristen die Ruinen täglich von morgens bis abends besuchen. Das Lesemuseum ist in der Regel Dienstag bis Samstag von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Das Museum bietet Führungen durch das Abteiviertel an, aber es gibt auch Möglichkeiten für Besucher, selbst geführte Touren zu unternehmen. Es wird kein Eintritt in das Museum erhoben, aber die empfohlene Spende beträgt 5 Pfund (6,86 USD). 2021 feiert Reading Abbey den 900 NS Jahrestag seines Baus im Jahr 1121.


Die Jagd nach mittelalterlichen Königen

Während die Suche nach verlorenen mittelalterlichen Königen weitergeht, scheint das Interesse an ihnen stärker denn je zu sein. Aber eine Warnung aus der Vergangenheit spricht von ihrem – und unserem – Ruin.

In letzter Zeit gab es viel Aufregung über die Nachricht, dass – kurz nach dem Fund von Richard III.

Arbeiten, um mehr über diese wichtige klösterliche Stätte herauszufinden, ist sehr willkommen. Es ist jedoch eher schade (wenn auch nicht überraschend), dass sich die Aufmerksamkeit der Medien hauptsächlich auf die Möglichkeit konzentrierte, die Leiche des Königs zu finden, und nicht darauf, was wir aus diesen Untersuchungen über die umfassendere Geschichte von Reading Abbey lernen könnten. Die Suche nach königlichen Reliquien scheint in Mode zu sein, auch in Winchester werden Erkundungen durchgeführt, um die Überreste von Alfred dem Großen zu finden und die Gebeine von Cnut, Harthacnut und anderen Königen und Königinnen des 11. in Leichensärgen in der Kathedrale. Glücklicherweise weckt Heinrich I. nicht so starke Leidenschaften wie Richard III. Selbst wenn er gefunden wird, ist es unwahrscheinlich, dass sich die Kontroversen um Richards Umbettung im letzten Jahr wiederholen.

Heinrich ist sicherlich ein wichtiger Teil der Geschichte Readings: Er war der Gründer der Abtei, in der er nach seinem Tod im Jahr 1135 – noch unvollendet – beigesetzt wurde. Aber die klösterliche Geschichte der Stadt geht ihm mehr als ein Jahrhundert voraus: Ein Ordenshaus für Frauen wurde angeblich im 10. Jahrhundert in Reading von Königin Ælfthryth, der Mutter von Æthelred the Unready, zum Gedenken an ihren jungen ermordeten Stiefsohn Eduard dem Märtyrer gegründet. Darüber hinaus ging die Geschichte der Reading Abbey natürlich 400 Jahre nach Henrys Zeit weiter. In Reading entstand im 13. , gezeichnet und geviertelt an seinem eigenen Abteitor im Jahr 1539.

Die oberirdischen Ruinen der Reading Abbey sind derzeit für die Öffentlichkeit geschlossen, aber das Klostergelände wird jetzt von einem Park und einer Sammlung moderner Bürogebäude eingenommen. Als ich diesen Teil von Reading an einem sonnigen Herbstwochenende zum ersten Mal erkundete, war ich beeindruckt, wie gespenstisch und leblos diese hohen Gebäude in ihrer glitzernden gläsernen Leere die Steinfragmente der Abtei überragten. Sie waren unheimlicher, als jede mittelalterliche Ruine sein könnte, und ebenso ausdrucksvoll (ein mittelalterlicher Historiker könnte denken) für die Vergänglichkeit irdischen Reichtums und Macht. Readings neuestes Hochhaus wurde 2009 gebaut, am Südrand des Abteigeländes wird es Jahrhunderte, Jahrzehnte oder nur ein paar Jahre halten?

Der Historiker Henry of Huntingdon, der im Todesjahr Heinrichs I. schrieb, bietet im Epilog zu seinem einen einprägsamen Blick auf diese Fragen Historia Anglorum. Aus seiner Sicht von 1135 blickt er zurück auf das Jahr 135 und vorwärts auf das Jahr 2135, um sich und die Mächtigen seiner Zeit in eine wesentlich längere Perspektive einzuordnen.

„Dies ist das Jahr, das der Schriftsteller hält: das fünfunddreißigste Regierungsjahr des glorreichen und unbesiegbaren Heinrichs, des englischen Königs“, beginnt er. Aber dann übersieht er die großen Männer von 135, die Kaiser, Könige, Bischöfe und Erzdiakone wie Heinrich selbst. Was ist von ihnen geblieben, fragt er nach tausend Jahren? „Wenn einer von ihnen nach Ruhm strebte“, sagt er, „und keine Aufzeichnungen über ihn mehr erhalten sind, ebensowenig wie über sein Pferd oder seinen Esel, warum quälte der Elende seinen Geist umsonst?“

Dann blickt er nach vorne und spricht zu den Menschen im dritten Jahrtausend, im Jahr 2135. „Betrachten Sie uns, die in diesem Moment berühmt zu sein scheinen, weil wir, elende Geschöpfe, viel von uns halten. Sag mir, was hat es uns gebracht, groß oder berühmt zu sein? Wir hatten überhaupt keinen Ruhm, außer in Gott.“

Henrys Meditation über die Sterblichkeit trifft eine aktuelle Note, als wir Bewohner des dritten Jahrtausends nach den irdischen Überresten seines „ruhmreichen und unbesiegbaren“ Königs suchen. Er hätte darauf hinweisen können, dass die Leichen der Armen und Vergessenen, die auf den ländlichen Kirchhöfen Englands begraben sind, seit Generationen friedlicher und ungestört liegen als Heinrich I. in seiner prächtigen Abteikirche. Könige unter Parkplätzen zu finden, ist zu einem beliebten Witz geworden – aber ein mittelalterlicher Historiker hätte es stattdessen vielleicht als eine eindringliche Erinnerung daran aufgefasst, wie leicht heilige Orte im Laufe der Jahrhunderte verwüstet werden.


Inhalt

Früheste Geschichte Bearbeiten

Der Schriftsteller Fred Hando aus Monmouthshire zeichnet die Tradition von Tewdrig auf, König von Glywysing, der sich in eine Einsiedelei oberhalb des Flusses bei Tintern zurückzog, um die Armee seines Sohnes zum Sieg gegen die Sachsen bei Pont-y-Saeson zu führen, eine Schlacht, in der er getötet wurde . [2]

Zisterzienserstiftungen Bearbeiten

Der Zisterzienserorden wurde 1098 in der Abtei von Cîteaux gegründet. Als abtrünnige Fraktion der Benediktiner versuchten die Zisterzienser, die Einhaltung der Regel des Heiligen Benedikt wiederherzustellen. Als der strengste der klösterlichen Orden betrachtet, legten sie Anforderungen für den Bau ihrer Abteien fest und legten fest, dass "keines unserer Häuser in Städten, Burgen oder Dörfern gebaut werden darf, sondern an Orten, die dem Gespräch der Menschen entzogen sind." keine Türme aus Stein für Glocken, noch aus Holz von unangemessener Höhe, die der Einfachheit des Ordens ungeeignet sind". [3] Die Zisterzienser entwickelten auch eine Herangehensweise an die benediktinische Forderung nach einer doppelten Verpflichtung zum Gebet und zur Arbeit, die die Entwicklung einer dualen Gemeinschaft sah, der Mönche und Laienbrüder, Analphabeten, die zum Leben der Abtei und zum Leben der Abtei beitrugen Anbetung Gottes durch Handarbeit. [4] Der Orden erwies sich als außerordentlich erfolgreich und bis 1151 waren in Europa fünfhundert Zisterzienserhäuser gegründet worden. [5] Die Carta caritatis (Charta der Liebe) legten ihre Grundprinzipien von Gehorsam, Armut, Keuschheit, Schweigen, Gebet und Arbeit fest. Mit dieser strengen Lebensweise waren die Zisterzienser im 12. und 13. Jahrhundert einer der erfolgreichsten Orden. Die Ländereien der Abtei wurden in landwirtschaftliche Einheiten oder Gutshöfe unterteilt, auf denen die Einheimischen arbeiteten und der Abtei Dienstleistungen wie Schmieden zur Verfügung stellten.

William Giffard, Bischof von Winchester, führte 1128 in Waverley, Surrey, die erste Kolonie von Zisterziensermönchen nach England ein Wales, 1131 in Tintern. [6] Die Tintern-Mönche stammten aus einem Tochterhaus von Cîteaux, der Abtei L'Aumône, in der Diözese Chartres in Frankreich. [7] Mit der Zeit gründete Tintern zwei Tochterhäuser, Kingswood in Gloucestershire (1139) und Tintern Parva westlich von Wexford im Südosten Irlands (1203).

Erste und zweite Abtei: 1131–1536 Bearbeiten

Die heutigen Überreste von Tintern sind eine Mischung aus Bauarbeiten, die einen Zeitraum von 400 Jahren zwischen 1131 und 1536 umfassen. Von den ersten Gebäuden ist heute nur noch wenig erhalten, einige Mauerabschnitte sind in spätere Gebäude integriert und die beiden eingelassenen Bücherschränke im Osten des Kreuzgangs stammen aus dieser Zeit. Die Kirche war damals kleiner als das heutige Gebäude und etwas nördlicher gelegen.

Die Abtei wurde im 13. Jahrhundert größtenteils wieder aufgebaut, beginnend mit dem Kreuzgang und den Reihen, schließlich die große Kirche zwischen 1269 und 1301. Die erste Messe im wiederaufgebauten Presbyterium wurde 1288 überliefert und das Gebäude wurde in geweiht 1301, obwohl die Bauarbeiten mehrere Jahrzehnte andauerten. [8] Roger Bigod, 5. Earl of Norfolk, der damalige Lord von Chepstow, war ein großzügiger Wohltäter, sein monumentales Unternehmen war der Wiederaufbau der Kirche. [9] Das Wappen des Grafen wurde in Anerkennung seines Beitrags in die Glasarbeiten des Ostfensters der Abtei aufgenommen.

Es ist diese große, verzierte gotische Abteikirche, die heute zu sehen ist und die architektonischen Entwicklungen ihrer Zeit repräsentiert. Sie hat einen kreuzförmigen Grundriss mit einem Seitenschiff, zwei Kapellen in jedem Querschiff und einem quadratischen Seitenschiff. Die Abtei ist aus altem rotem Sandstein gebaut, mit Farben, die von Lila bis Buff und Grau variieren. Seine Gesamtlänge von Ost nach West beträgt 228 Fuß, während das Querschiff 150 Fuß lang ist. [10]

König Edward II. verbrachte 1326 zwei Nächte in Tintern. Als 1349 der Schwarze Tod das Land fegte, war es in dieser Zeit unmöglich, neue Rekruten für die Laienbruderschaft zu gewinnen, die Gutshöfe wurden eher verpachtet als von Laien bearbeitet Brüder, ein Beweis für Tinterns Arbeitskräftemangel. Im frühen 15. Jahrhundert war Tintern knapp an Geld, zum Teil aufgrund der Auswirkungen des walisischen Aufstands unter Owain Glyndŵr gegen die englischen Könige, als Abteibesitz von den Walisern zerstört wurde. Die nächste Schlacht zur Tintern Abbey war bei Craig-y-dort in der Nähe von Monmouth, zwischen Trellech und Mitchel Troy.

Auflösung und Ruin Bearbeiten

Unter Heinrich VIII. beendete die Auflösung der Klöster das klösterliche Leben in England, Wales und Irland. Am 3. September 1536 übergab Abt Wych die Tintern Abbey und alle ihre Güter an die Besucher des Königs und beendete damit eine 400 Jahre währende Lebensweise. Wertsachen aus der Abtei wurden an die königliche Schatzkammer geschickt und Abt Wych wurde pensioniert. Das Gebäude wurde dem damaligen Lord von Chepstow, Henry Somerset, 2. Earl of Worcester, zugesprochen. Blei vom Dach wurde verkauft und der Verfall der Gebäude begann.

Kirche Bearbeiten

Die Westfront der Kirche mit ihrem siebenfach geschmückten Fenster wurde um 1300 fertiggestellt. [11]

Schiff Bearbeiten

Das Kirchenschiff besteht aus sechs Jochen und hatte ursprünglich Arkaden sowohl an der Nord- als auch an der Südseite. [12]

Mönchschor und Presbyterium Bearbeiten

Das Presbyterium besteht aus vier Jochen mit einem großen Ostfenster, das ursprünglich aus acht Lichtern bestand. Fast das gesamte Maßwerk ist weg, mit Ausnahme der Mittelsäule und des darüber liegenden Pfostens. [13]

Kloster Bearbeiten

Der Kreuzgang behält seine ursprüngliche Breite, wurde aber beim Wiederaufbau im 13. [14]

Zimmer und Sakristei buchen Bearbeiten

Der Bücherraum verläuft parallel zur Sakristei und beide entstanden ganz am Ende der Bauzeit der zweiten Abtei, um 1300. [15]

Kapitelsaal Bearbeiten

Der Kapitelsaal war der Ort für tägliche Versammlungen der Mönche, um über nichtreligiöse Abteigeschäfte zu diskutieren, Beichte abzulegen und einer Lesung aus dem Buch der Regeln zuzuhören. [16]

Schlafsaal und Latrine der Mönche Bearbeiten

Der Schlafsaal der Mönche nahm fast das gesamte Obergeschoss des Ostgebirges ein. [17] Die Latrinen waren zweistöckig, mit Zugang sowohl vom Schlafsaal als auch vom darunter liegenden Aufenthaltsraum. [17]

Mensa Bearbeiten

Das Refektorium stammt aus dem frühen 13. Jahrhundert und ersetzt einen früheren Saal. [18]

Küche Bearbeiten

Von der Küche, die sowohl dem Refektorium der Mönche als auch dem Speisesaal der Laienbrüder diente, ist nur noch wenig übrig. [19]

Schlafsaal der Laienbrüder Bearbeiten

Der Schlafsaal befand sich über dem Refektorium der Laienbrüder, wurde jedoch vollständig zerstört. [19]

Krankenstation Bearbeiten

Die Krankenstation, 107 Fuß lang und 54 Fuß breit, beherbergte sowohl kranke als auch ältere Mönche in Kabinen in den Gängen. Die Kabinen waren ursprünglich zum Saal hin offen, wurden aber im 15. Jahrhundert geschlossen, als jede Nische mit einem Kamin versehen wurde. [20]

Residenz des Abtes Bearbeiten

Die Unterkünfte des Abtes stammen aus zwei Epochen, ihren Ursprung im frühen 13. Jahrhundert und mit einer großen Erweiterung im späten 14. Jahrhundert. [21]

Nach der Auflösung der Abtei wurde das angrenzende Gebiet mit der Errichtung der ersten Drahtwerke durch die Gesellschaft der Mineral- und Batteriewerke im Jahr 1568 und dem späteren Ausbau von Fabriken und Hochöfen im Angidy-Tal industrialisiert. In den Wäldern wurde Holzkohle hergestellt, um diese Betriebe zu ernähren, und zusätzlich wurde der darüber liegende Berghang zur Herstellung von Kalk in einem Ofen abgebaut, der etwa zwei Jahrhunderte lang konstant in Betrieb war. [22] Die Abteianlage war infolgedessen einer gewissen Verschmutzung ausgesetzt [23] und die Ruinen selbst wurden von den örtlichen Arbeitern bewohnt. J.T.Barber zum Beispiel bemerkte bei seiner Annäherung, dass er "an den Werken einer Eisengießerei und einem Zug elender Hütten vorbeiging, die in die Büros der Abtei eingepflanzt wurden". [24]

Doch nicht alle Besucher der Abteiruine waren vom Eindringen der Industrie schockiert. Joseph Cottle und Robert Southey machten sich auf ihrer Tour 1795 um Mitternacht auf, um die Eisenhütten zu besichtigen, [25] während andere sie in den folgenden Jahren malten oder skizzierten. [26] Ein 1799-Druck der Abtei von Edward Dayes zeigt die Bootsanlegestelle in der Nähe der Ruinen mit dem dort aufgestellten quadratischen Frachtschiff, das als Trow bekannt ist. Am Ufer sind einige der vordringenden Behausungen zu sehen, während im Hintergrund oben die Klippen eines Kalksteinbruchs und Rauch aus dem Ofen aufsteigen. Obwohl Philip James de Loutherbourgs Gemälde der Ruinen von 1805 die aufdringlichen Gebäude nicht enthält, die von anderen kommentiert wurden, macht es ihre Bewohner und Tiere zu einem herausragenden Merkmal. Sogar William Havells Panorama des Tals aus dem Süden zeigt Rauch, der in der Ferne aufsteigt (siehe Galerie), ähnlich wie Wordsworth fünf Jahre zuvor in seiner Beschreibung der Szene "Rauchkränze, die in Stille zwischen den Bäumen aufsteigen" bemerkt hatte. [27]

18. und 19. Jahrhundert Bearbeiten

Mitte des 18. Jahrhunderts wurde es in Mode, "wildere" Teile des Landes zu besuchen. Vor allem das Wye Valley war für seine romantischen und malerischen Qualitäten bekannt und die efeubewachsene Abtei wurde von Touristen frequentiert. Einer der frühesten Drucke der Abtei stammte aus der Reihe von Stichen historischer Stätten, die 1732 von Samuel und Nathaniel Buck angefertigt wurden. [28] Ihre Ansichten bedienten sich jedoch antiquarischer Interessen und waren oft ein Mittel, um den beteiligten Grundbesitzern zu schmeicheln und so Aufträge für ihre Veröffentlichungen zu gewinnen. [29] Der Tourismus als solcher entwickelte sich in den folgenden Jahrzehnten. Die "Wye Tour" soll ihren Anfang genommen haben, nachdem Dr. John Egerton begonnen hatte, Freunde von seinem Pfarrhaus in Ross-on-Wye in einem speziell konstruierten Boot ins Tal zu fahren, und dies mehrere Jahre lang. [30] Rev. Dr. Sneyd Davies' kurzer Versbrief, "Beschreibung einer Reise zur Tintern Abbey, in Monmouthshire, von Whitminster in Gloucestershire", wurde 1745 veröffentlicht, in dem Jahr, in dem Egerton seine Pfründe in Besitz nahm. Aber diese Reise wurde in die entgegengesetzte Richtung unternommen, von der Küste von Gloucestershire über den Severn nach Chepstow und dann den Wye hinauffahren. [31]

Unter den nachfolgenden Besuchern war Francis Grose, der die Abtei in seine Antiquitäten von England und Wales, 1772 begonnen und ab 1783 durch weitere Abbildungen ergänzt. In seiner Beschreibung vermerkte er, wie die Ruine zum Wohle der Touristen aufgeräumt wurde: mehr Regelmäßigkeit als Geschmack auf jeder Seite des großen Ganges." Dort blieben sie das nächste Jahrhundert und länger, wie die Aquarelle von J. M. W. Turner (1794), die Drucke von Francis Calvert (1815) und die Fotografien von Roger Fenton (1858) zeigen. Grose beklagte sich weiter, dass die Stätte zu gut gepflegt sei und dass es "dieser düsteren Feierlichkeit fehle, die für religiöse Ruinen so wichtig ist". [32]

Ein weiterer Besucher in den 1770er Jahren war Rev. William Gilpin, der später eine Aufzeichnung seiner Tour in . veröffentlichte Beobachtungen am Fluss Wye (1782), [33] widmet der Abtei mehrere Seiten sowie eigene Skizzen einer Nah- und Fernansicht der Ruine. Obwohl auch er die gleichen Punkte wie Grose bemerkte und trotz der Anwesenheit der verarmten Bewohner und ihrer trostlosen Behausungen, fand er die Abtei dennoch "ein sehr bezauberndes Stück Ruine". Gilpins Buch trug dazu bei, die Popularität der bereits etablierten Wye-Tour zu steigern und gab Reisenden die ästhetischen Werkzeuge, um ihre Erfahrungen zu interpretieren. Es förderte auch "die damit verbundenen Aktivitäten des Amateurzeichnens und Malens" und das Schreiben anderer Reisetagebücher solcher Reisen. Anfangs wurde Gilpins Buch mit seiner Theorie des Malerischen in Verbindung gebracht, aber später wurde einiges davon von einem anderen Herausgeber so modifiziert, dass, wie Thomas Dudley Fosbrokes Gilpin on the Wye (1818) könnte der Reisebericht für einen Großteil des neuen Jahrhunderts als Standardführer dienen. [34]

Inzwischen waren auch andere, gezieltere Arbeiten für den Touristen verfügbar. Dazu gehörten Charles Heaths Beschreibende Konten von Tintern Abbey, erstmals 1793 veröffentlicht, das in der Abtei selbst und in nahe gelegenen Städten verkauft wurde. [35] Daraus entwickelte sich ein sich entwickelndes Projekt, das bis 1828 elf Auflagen umfasste und neben den neuesten Reiseinformationen auch eine Sammlung von historischen und literarischen Materialien zur Beschreibung des Gebäudes enthielt. [36] Später erschien Taylors illustrierter Leitfaden zu den Banks of the Wye, veröffentlicht von Chepstow im Jahr 1854 und oft nachgedruckt. Die Arbeit des örtlichen Buchhändlers Robert Taylor richtete sich an ankommende Touristen und war schließlich auch in der Abtei erhältlich. [37] Die gleichen Informationen wie in dieser Arbeit erschienen später als 8-seitige Zusammenfassung, Eine Stunde in der Abtei Tintern (1870, 1891), von John Taylor. [38]

Bis Anfang des 19. Jahrhunderts waren die örtlichen Straßen rau und gefährlich und der einfachste Zugang zur Stätte war mit dem Boot. Samuel Taylor Coleridge, der 1795 auf einer Tour mit Freunden versuchte, Tintern von Chepstow aus zu erreichen, ritt fast mit seinem Pferd über den Rand eines Steinbruchs, als sie sich im Dunkeln verirrten. [39] Erst 1829 wurde der neue Wye Valley Turnpike fertiggestellt, der den Abteibezirk durchtrennte. [40] 1876 eröffnete die Wye Valley Railway eine Station für Tintern. Obwohl die Strecke selbst den Fluss überquerte, bevor sie das Dorf erreichte, wurde von ihr eine Abzweigung zum Drahtwerk gebaut, die den Blick auf die Abtei bei der Straßenzufahrt von Norden versperrte.

20. und 21. Jahrhundert Bearbeiten

Im Jahr 1901 wurde die Tintern Abbey von der Krone für 15.000 Pfund vom Herzog von Beaufort gekauft und die Stätte als Denkmal von nationaler Bedeutung anerkannt. Obwohl die Ruine aufgrund des Tourismuswachstums im 18. Im Jahr 1914 wurde die Verantwortung für die Ruine an das Bauamt übertragen, das größere bauliche Reparaturen und Teilrekonstruktionen (einschließlich der Entfernung des Efeu, der von den frühen Touristen als so romantisch empfunden wurde) durchführte. [41] Im Jahr 1984 übernahm Cadw die Verantwortung für das Gelände, das seit dem 29. September 2000 als Grad I gelistet ist gleiches Datum. [43]

Ein Beweis für das wachsende Interesse an der Abtei und den von ihr angezogenen Besuchern ist die Zahl der Maler, die ankamen, um Aspekte der Stätte festzuhalten. Die Maler Francis Towne (1777), [44] Thomas Gainsborough (1782), [45] Thomas Girtin (1793), [46] und J.M.W. Turner in der 1794-95-Serie, jetzt in der Tate [47] und im British Museum, zeigte Details des Mauerwerks der Abtei. [48] ​​[49] So auch Samuel Palmer (siehe Galerie) und Thomas Creswick im 19. der zweiten Hälfte des Jahrhunderts (siehe Galerie). Auch der ehemalige Maler und Fotograf Roger Fenton wandte diese neue Kunst um diese Zeit nicht nur an, um eine spätere Phase des Verfalls des Gebäudes zu detaillieren, [52] sondern nutzte die Qualität des Lichts, um sie hervorzuheben. [53]

Auch die Auswirkungen von Licht und atmosphärischen Bedingungen standen im Fokus der Gastkünstler. Charles Heath hatte in seinem 1806 erschienenen Führer zur Abtei die "unnachahmliche" Wirkung des durch das Hauptfenster scheinenden Erntemondes kommentiert. [54] Andere mondbeschienene Darstellungen der Abtei umfassen John Warwick Smiths frühere Ruinenszene von 1779 von der anderen Seite des Flusses [55] und Peter van Lerberghes Inneres von 1812 mit seinen Touristenführern [56], die brennende Fackeln tragen, die das Innere der Abtei zeigen sowohl von diesen als auch von Mondlicht beleuchtet. Nachdem die Eisenbahn in der Nähe angekommen war, wurden in den 1880er Jahren Dampfausflüge zum Bahnhof Tintern organisiert, um den Erntemond durch die Rosette zu betrachten. [57]

Um solche Aspekte des Malerischen zu unterstreichen, wurden zu Beginn des Jahrhunderts die durch Dias (ein Vorläufer des modernen Fotonegativs) ermöglichten Lichteffekte eingesetzt. Unter denen, die im Roman beschrieben werden Mansfield Park (1814), das das Wohnzimmer seiner Heldin schmückte, stammte eines von der Tintern Abbey. [58] Die Funktion der Transparentfolien bestand darin, Lichteffekte wie „Feuerlicht, Mondlicht und andere leuchtende Illusionen“ zu reproduzieren, die durch das Malen von Farbbereichen auf der Rückseite einer kommerziellen Gravur und das Hinzufügen von Firnis erzeugt wurden, um bestimmte Bereiche durchscheinend zu machen beim Aufhängen vor einer Lichtquelle. [59] Da die Abtei eines der Gebäude war, die für die Besichtigung bei Mondschein empfohlen wurden, ist es möglich, dass dies das Thema in Fannys Zimmer war. Tatsächlich existierte bereits in "Ibbetson's Picturesque Guide to Bath, Bristol &c" ein getönter Druck der Zeit, wie er für die Herstellung von Transparentfolien verwendet wurde, in dem der Vollmond durch einen Bogen des Ostflügels gesehen wird. [60]

In den Werken anderer Maler treten unterschiedliche Lichteffekte auf, etwa die Sonnenuntergänge von Samuel Palmer [61] und Benjamin Williams Leader sowie die Farbstudie von Turner, in der das entfernte Gebäude als "dunkle Form im Zentrum" [62] erscheint. unter schrägem Sonnenlicht (siehe Galerie).

Hybride Werke Bearbeiten

Drucke historischer Gebäude entlang des Wye nahmen im vierten Viertel des 18. Jahrhunderts zu, darunter Innenansichten und Details des Mauerwerks der Abtei. [63] Zwei spätere Sätze davon wurden dadurch unterschieden, dass sie eine Auswahl nicht zugeschriebener Verse enthielten. Zuerst kamen vier getönte Drucke, die sowohl Fern- als auch Innenansichten des Gebäudes vermischten, veröffentlicht von Frederick Calvert im Jahr 1815. [64] Die andere war eine anonyme Sammlung von Ansichten, mit den gleichen Versen unten. Diese wurden von der Londoner Firma Rock & Co. veröffentlicht und später auf die Seiten eines Albums in der King's Library geklebt.

Ein Satz von Versen bejubelt das Überleben der Abtei, trotz der Auflösung von Heinrich VIII. "Wo du in gotischer Pracht regierst allein". Der Ausdruck „gotische Pracht“ leitet sich von John Cunninghams „An elegy on athaufen of ruins“ (1761) ab, einen Auszug daraus veröffentlichte Grose am Ende seiner Beschreibung der Tintern Abbey. Zu dieser Zeit wurde das Adjektiv als Synonym für "mittelalterlich" [65] verwendet und wurde von Grose so verwendet, als er die Abtei als "gotisch" bezeichnete. [66] Cunninghams Gedicht war eine melancholische Betrachtung des Zahns der Zeit, die in allgemeinen Begriffen sprach, ohne ein bestimmtes Gebäude zu benennen. Aber die Verse auf dem Druck sind positiver, wenn sie die historische Beständigkeit der Abtei feiern, sie sehen den Ruin nicht unbedingt als Grund zum Bedauern. Auch die Szenen, unter denen die Verse erscheinen, unterscheiden sich stark voneinander. Calverts Blick ist über den Fluss vom gegenüberliegenden Ufer des Wye, [67] während der Felsabdruck nah an den Ruinen mit dem Fluss im Hintergrund ist. [68]

Tintern wird in den oben erwähnten Versen nicht speziell genannt, obwohl es in zwei anderen Sätzen vorkommt und ihre poetische Form insgesamt konsistent ist: gepaarte Vierzeiler mit abwechselnd gereimten Pentameterzeilen. Ein Satz beginnt mit "Ja, heiliger Tintern, seit deinem frühesten Alter", und König Heinrich wird wieder als in seiner Absicht vereitelt dargestellt, diesmal jedoch von keinem "irdischen König". Das Dach der Abtei ist jetzt "von dem herrlichen Blau des Himmels" und seine Säulen "belaubt ... in lebendigen Farben". Hier blickt Calverts Innenansicht an den efeubewachsenen Säulen vorbei zum Südfenster. [69] Die Felsenansicht, die diese Linien begleiten, zeigt dasselbe Fenster, das von Efeu umgeben und von außen betrachtet wird. [70] Ein weiterer Satz von Versen beginnt mit "Dich! ehrwürdiger Tintern, dir grüße ich" und feiert die Einstellung der Abtei. Ein Appell an klassische Schönheitsstandards wird gemacht, indem man das Wye mit seinem lateinischen Namen Vaga nennt und die Nachtigall als Ständchen als Philomel bezeichnet. Natürlich ist der Fluss in beiden Drucken zu sehen, aber wo Calvert's die Südostansicht von der Anhöhe hinter der Abtei ist, an der der Wye rechts vorbeifließt, [71] ist die Felsenansicht von der anderen Seite des Flusses mit Blick nach oben zu das Hochland. [72]

Der verbleibende Druck von Calvert ist eine andere Ansicht des Inneren, in der eine kleine Figur im Vordergrund auf einen Haufen Mauerwerk dort hinabzeigt, [73] während der Rock-Druck Calverts Ansicht des Südfensters entspricht. [74] Die begleitenden Strophen handeln von der Vergänglichkeit des Ruhms. Anfang „Stolzer Mann! Stoppen Sie hier, betrachten Sie den gefallenen Stein“, ihr emotionaler Ton ist eine Melancholie im Gegensatz zu der fröhlichen Botschaft der anderen Verse. Es ist ungewiss, ob alle acht Strophen ursprünglich aus demselben Gedicht über die Abtei stammen und wie das Verhältnis zwischen Dichter und Künstler war.

J. M. W. Turner hatte sein Werk ab 1798 mit poetischen Auszügen begleitet, [75] aber es war keine weit verbreitete Praxis. Aber das Aussehen des Titels A Series of Sonnets Written Expressly to Accompany Some Recently-Published Views of Tintern Abbey, dating from 1816, the year after the appearance of Calvert's portfolio, suggests another contemporary marriage between literary and artistic responses to the ruins. [76] But while the main focus in Calvert's Four Coloured Engravings is the pictures, in a later hybrid work combining verse and illustration it is the text. Louisa Anne Meredith’s "Tintern Abbey in four sonnets" appeared in the 1835 volume of her Poems, prefaced by the reproduction of the author's own sketch of the ivy-covered north transept. This supplements in particular the description in the third sonnet:

Th’ivy’s foliage twined
The air-hung arch - the column‘s lofty height,
Wreathing fantastically round the light
And traceried shaft. [77]

The northeast view, a print by Samuel and Nathaniel Buck, 1732

The Abbey in the snow, early 20th century, photo by William A. E. Call

The Abbey from the bridleway above, 1830/40

The Abbey on a bend of the Wye, William Havell, 1804

Local use of the ruins,
P. J. de Loutherbourg, 1805

Ruins against the hillside, Samuel Palmer, 1835

Detail of the refectory windows, 19th century watercolour

Abbey interior, 1858/1862, photo by Roger Fenton

A J. M. W. Turner light effect, watercolour, 1828

Poetry Edit

A dedicatory letter at the start of Gilpin's Observations on the river Wye is addressed to the poet William Mason and mentions a similar tour made in 1771 by the poet Thomas Gray. [78] Neither of those dedicated a poem to the Abbey, but the place was soon to appear in topographical works in verse. Among the earliest was the 1784 six-canto Chepstow or, A new guide to gentlemen and ladies whose curiosity leads them to visit Chepstow: Piercefield-walks, Tintern-abbey, and the beautiful romantic banks of the Wye, from Tintern to Chepstow by water by the Rev. Edward Davies (1719–89). [79] Furnished with many historical and topical discursions, the poem included a description of the method of iron-making in the passage devoted to Tintern, which was later to be included in two guide books, the most popular of which was successive editions of Charles Heath's. [80] Then in 1825 it was followed by yet another long poem, annotated and in four books, by Edward Collins: Tintern Abbey or the Beauties of Piercefield (Chepstow, 1825). [81]

The Abbey also featured in poems arising from the Wye tour, such as the already mentioned account of his voyage by Rev. Sneyd Davies, in which the ruins are briefly reflected on at its end. It is that element of personal response that largely distinguishes such poems from verse documentaries of the sort written by Edward Davies and Edward Collins. For example, the gap between the ideal and the actual is what Thomas Warwick noted, looking upstream to the ruins of Tintern Abbey and downstream to those of Chepstow Castle, in a sonnet written at nearby Piercefield House. [82] Edward Jerningham's short lyric, "Tintern Abbey", written in 1796, commented on the lamentable lesson of the past, appealing to Gilpin's observations as his point of reference. [83] Fosbroke's later adaptation of that work is likewise recommended as a supplement to Arthur St John's more voluminous description in the account of his own tour along the river in 1819, The Weft of the Wye. [84]

Contemplation of the past reminded the Rev. Luke Booker of his personal mortality in an "Original sonnet composed on leaving Tintern Abbey and proceeding with a party of friends down the River Wye to Chepstow" inspired by his journey, he hopes to sail as peacefully at death to the "eternal Ocean". [85] And Edmund Gardner (1752?–1798), with his own death imminent, similarly concluded in his "Sonnet Written in Tintern Abbey", that "Man’s but a temple of a shorter date". [86] William Wordsworth’s different reflections followed a tour on foot that he made along the river in 1798, although he does not actually mention the ruins in his "Lines written a few miles above Tintern Abbey". Instead, he recalls an earlier visit five years before and comments on the beneficial internalisation of that memory. [87] Later Robert Bloomfield made his own tour of the area with friends, recording the experience in a journal and in his long poem, "The Banks of the Wye" (1811). However, since the timetable of the boat-trip downstream was constrained by the necessity of the tide, the Abbey was only given brief attention as one of many items on the way. [88] [89]

Aspects of the building's past were treated at much greater length in two more poems. George Richards' ode, "Tintern Abbey or the Wandering Minstrel", was probably written near the end of the 18th century. It opens with a description of the site as it used to be, seen from outside then a minstrel arrives, celebrating the holy building in his song as a place of loving nurture, of grace and healing. [90] The other work, "The Legend of Tintern Abbey", is claimed as having been "written on the Banks of the Wye" by Edwin Paxton Hood, who quotes it in his historical work, Old England. [91] An 11-stanza poem in rolling anapaestic metre, it relates how Walter de Clare had murdered his wife and built the Abbey in penitence. Closing on an evocation of the ruins by moonlight, the work was later reprinted in successive editions of "Taylor's Illustrated Guide" over the following decades.

Louisa Anne Meredith used the occasion of her visit to reimagine the past in a series of linked sonnets that allowed her to pass backwards from the present-day remains, beautified by the mantling vegetation, to bygone scenes, "Calling them back to life from darkness and decay". [92] For Henrietta F. Vallé, "Seeing a lily of the valley blooming among the ruins of Tintern" was sufficient to mediate the pious sentiments of a former devotee there. As she noted, "it must ever awaken mental reflection to see beauty blossoming among decay". [93]

But the religious strife of the following decades forbade such a sympathetic response and made a new battleground of the ruins. "Tintern Abbey: a Poem" (1854) was, according to its author, Frederick Bolingbroke Ribbans (1800-1883), "occasioned by a smart retort given to certain Romish priests who expressed the hope of soon recovering their ecclesiastical tenure of it". He prefers to see the building in its present decay than return to the time of its flourishing, "when thou wast with falsehood fill’d". [94] Martin Tupper too, in his sonnet "Tintern Abbey" (1858), exhorts his readers to "Look on these ruins in a spirit of praise", insofar as they represent "Emancipation for the Soul" from superstition. [95]

Only a few years earlier, in his 1840 sonnet on the Abbey, Richard Monckton Milnes had deplored the religious philistinism which had "wreckt this noble argosy of faith". He concluded, as had Louisa Anne Meredith's sonnets and the verses accompanying Calvert's prints, that the ruin's natural beautification signified divine intervention, "Masking with good that ill which cannot be undone". [96] In the wake of the Protestant backlash since then, Hardwicke Drummond Rawnsley was constrained to allow, in the three sonnets he devoted to the Abbey, that after "Men cramped the truth" the building's subsequent ruin had followed as a judgment. However, its renewed, melodic blossoming now stands as a reproach to Tupper's brand of pietism too: "Man, fretful with the Bible on his knee,/ Has need of such sweet musicker as thee!" [97]

In the 20th century two American poets returned to Wordsworth's evocation of the landscape as the launching pad for their personal visions. John Gould Fletcher’s "Elegy on Tintern Abbey" answered the Romantic poet's optimism with a denunciation of subsequent industrialisation and its ultimate outcome in the social and material destructiveness of World War I. [98] Following a visit some thirty years later, Allen Ginsberg took lysergic acid near there on 29 July 1967 and afterwards wrote his poem "Wales Visitation" as a result. [99] [100] By way of "the silent thought of Wordsworth in eld Stillness" he beholds "clouds passing through skeleton arches of Tintern Abbey" and from that focus goes on to experience oneness with valleyed Wales. [101]

Fiction Edit

In 1816, the abbey was made the backdrop to Sophia Ziegenhirt's three-volume novel of Gothic horror, The Orphan of Tintern Abbey, which begins with a description of the Abbey as seen on a sailing tour down the Wye from Ross to Chepstow. [102] Her work was dismissed by The Monthly Review as "of the most ordinary class, in which the construction of the sentences and that of the story are equally confused". [103]

During the 20th century the genre switched to supernatural fiction. "The Troubled Spirit of Tintern Abbey" was a story privately printed in 1910 under the initials 'E. B', which was later included in Lord Halifax’s Ghost Book (1936). There an Anglican cleric and his wife are on a cycling tour in the Wye valley and are contacted by a ghost from Purgatory who persuades them to have masses said for his soul. [104] The tale was followed in 1984 by Henry Gardner's novella, "The Ghost of Tintern Abbey" 1984. [105]

The more recent novel, Gordon Master's The Secrets of Tintern Abbey (2008), covers the building's mediaeval history as the author dramatises the turbulent 400 years of the Cistercian community up to the monastery's dissolution. [106]


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Museum Studies Reading

My research examines the interpretation of Glastonbury Abbey and I visited yesterday to see what’s going on. I found the Abbot’s Kitchen covered in scaffolding as part of a conservation and re-interpretation project.

Glastonbury Abbey Abbot’s Kitchen Conservation

The Abbot’s Kitchen is a fascinating piece of architecture with a varied history. It was built sometime between 1320 and 1370 as part of a large complex which served the Abbot’s guests and speaks of the medieval wealth the Abbey. Given its relatively domestic function it also holds stories of religious strife. The Dissolution of the Abbey in 1539 saw the man it served, Abbot Richard Whiting, being executed, with his head put on a spike above the Abbey gatehouse. Immediately following this it was home to group of Huguenot weavers fleeing religious persecution on the continent. In 1683 it also housed a Quaker meeting which was forcibly broken up and resulted in 10 Friends being sent to jail.

Glastonbury Abbey Abbot’s Kitchen Conservation

It was eventually used as a cow shed but drew the interest of antiquarians and artists with its unique design. Pugin visited Glastonbury Abbey and drew elevations of the kitchen. It was well known to figures such as John Ruskin and was replicated in neo-Gothic architecture. The ‘laboratory’ to the right of Oxford Museum of Natural History entrance is based on the Abbot’s Kitchen and I even found a summer house replica on St Michael’s Mount, Cornwall. The Abbey is running an exhibition on the Kitchen which deals with these issues, and a case full of tourist images demonstrates its ongoing iconic status.

Glastonbury Abbey Abbot’s Kitchen Conservation

As for the future of the Kitchen, more can be found out in the exhibition and its accompanying video interview with project staff. Historical kitchen expert Peter Brears has recently been able to provide information about the layout of the medieval building, even identifying the presence of a raised walkway where chefs could watch different workers. A conservation team is currently hard at work stabilising the building before re-interpretation can take place. Visitors will be able to get tours of the scaffolding over the next couple of weeks but I got a sneak preview. Here are some more photographs of what I saw…please enjoy and think about contributing to the Rescue our Ruins project which is making this possible.


What The Stoa Of Attalos Was And What Happened To It

The Stoa of Attalos measures 115 m (337 ft) by 20 m (65 ft) and was built using Pentelic marble (for the façade and columns) and limestone (for the walls), both of which were locally available. The Stoa of Attalos, like other stoas of the same period, was an elaborate monument. It had two stories and a double colonnade. Behind the columns were shops, 42 in total, 21 for each floor. Thus, the Stoa of Attalos was a major commercial building in the city and an ancient kind of shopping mall.

Since the agora was a public space, the Stoa of Attalos was not only a shopping area, but also a place where the ancient Athenians could gather to socialize. Indeed, as a covered walkway, the stoa provided shade from the summer heat, as well as from the winter rain and wind, thus making it an ideal place for public gatherings.

The Stoa of Attalos was in use for centuries, until it was destroyed in 267 AD by the Herulians, a Germanic people who were raiding Roman provinces in the Balkans and Aegean.

The ruins of the stoa were subsequently incorporated into a new fortification wall, which saved it from further destruction, and helped preserve its northern end up until the level of the roof. In the centuries that followed, the ruins of the stoa led a quiet existence in its new role as part of the fortification wall. Although the stoa had always been visible, thanks to the preservation of its northern end, it seems that it was largely forgotten.

The Stoa of Attalos portico at sunset. (Georgios Liakopoulos / CC BY-SA 3.0)


Monuments of Medieval Strife

TOURING the fortified towns, called bastides, in southwestern France, gives travelers a glimpse of medieval life and a chance to explore some of the earliest examples of urban planning, in a lovely rural setting.

The fortified towns, all built from scratch, are similar in plan. The bastide was usually circled by thick stone walls, sometimes double, with entry portals. Each town had a central square with an open market topped by a roof held by pillars of wood or stone - incredibly, much of the wood is still original. A church, usually outside one corner of the square, had slits for shooting and hidden passages for escape, as there was no castle for protection.

Serfs were guaranteed freedom from overlords if they joined a bastide. Each farmer was given free land inside the town to build a house and land outside to farm. During the French-English hostilities, many bastides became military strongholds, and the English built bastides of their own.

Fortified towns were also built in England, Wales, Italy, Spain and eastern Europe but not in such density as in France The French Bastide Study Center, in Villefranche de Rouergue, says 315 bastides survive in France today. The three mightiest bastides that have survived are Beaumont and Monpazier, built by the English, and Domme, by the French.

A tour of bastides in the Dordogne and Lot-et-Garonne provinces, where they are especially numerous, can be made in three or four days, with a sprinkling of medieval chateaus and hilltop villages thrown in. And travelers will find themselves in some of France's loveliest countryside, dotted with toast-colored cows, white geese and yellow and green fields of grain. DOMME: Domme was built in 1283 by laborers lugging rocks up a steep hill. The town's plan strays from the tradition of a rectangular grid and arcades because of the unevenness of the hilltop.

The vista from the summit is one reason for Domme's renown. From the Belvedere de la Barre one has a view of the placid Dordogne, bordered by rich farmland and the castles of La Roque-Gageac and Montfort.

Henry Miller wrote, ''Just to glimpse the black, mysterious river at Domme from the beautiful bluff is something to be grateful for all one's life.''

Domme's fortifications are almost totally intact. They include two forbidding semicircular towers, with slits for firing weapons, at ae gateway called the Porte de Tours.

Only a fragment remains of the covered market. In 1879 an entrance was built by the market to a cave. Visitors can see the stalagmites and stalactites and the bones of Ice Age mammoths as well as the grotto where residents hid from assailants.

The church, burned by attacking Protestants, had an unworthy restoration, particularly the Renaissance entry. The governor's house, with its corbeled tower, has a 17th-century facade. But the town hall is genuine 13th century and the Rue de l�ye offers a nice 15th-century cloister.

A small museum displays a few prehistoric finds from the region and a collection of old farm and household implements, pharmaceutical products, toys, clothing and stamps.

On the way to Domme from the north, one might stop at Sarlat, a perfectly preserved medieval town, before driving on Route D46 to Domme. West of Domme are the fortified medieval castles of Beynac and Castelnaud.

West of Castelnaud in Cadouin are the ruins of a Cistercian abbey, now being renovated. The abbey was built in 1115 and was battered during the French-English wars. Its cloister in a garden was rebuilt in Gothic Flamboyant style in the 15th and 16th centuries but again the abbey suffered during the 16th-century Christian upheavals. After 1789, it was abandoned. The government took over the ruined gray and golden stone cloister in 1839 to mend the structure and its frescoes and stone sculpture. The abbey also houses a religious art museum. MOLIERES: Southwest of Lauzerte on D27 is Molieres, an especially charming town that is worth a brief stop. The English started building this small bastide in the 13th century but never finished it. It has only one arcade arch and no covered market on the empty square. Up the street a ruined fortified chateau pierces the skyline.

While the English lost the Hundred Years War and retreated home, they are back in force in southwestern France, this time as tourists. Many visit Molieres to inspect a street marked Promenade des Anglais. BEAUMONT: South of Molieres on Route D25 is Beaumont, another 13th-century bastide town. Beaumont's church is a fine example of a medieval house of worship fortified for war. The church was built by the English in 1272, in English Gothic style. Some of its military features were removed when the building was restored in the 19th century.

The west wall has a softly carved porch and sculpted frieze representing Matthew, Mark, Luke and John. The rest of the church is weighty with solid buttresses and crenelated towers, designed for a defender to fire through the lower opening of the wall edge and to hide behind the upper part. One tower is a 90-feet high dungeon with slits for shooting arrows.

The church, built by the English in 1272, is in English Gothic style. The church bells were installed only after the 1789 revolution.

The ramparts have all but vanished, but the massive gateway remains. If invaders crashed through, they had to scramble down a narrow passage and try to ram a second fortification. MONPAZIER: A drive south on D660 leads to graceful, golden Monpazier. The town competes with Domme as the most attractive and best preserved bastide in France. Its towers are stately and arches curve fluently on the exquisite main square, with its elegant luxury shops. More arches serve as entryways, one flowing into another. On the square, a recently painted motto on one arch lauds ''the unity and indivisibility of the republic.''

Monpazier was built in 1284 to complete England's line of defense in southwestern France. After the English left, social unrest continued and half-starved peasants, weary of paying rent and taxes to their noble rulers, sacked several chateaus in the region. The noblemen's troops rounded up the rebels in 1637 and their leader was broken on a wheel on Monpazier's square.

A large section of Monpazier's dense wall survives. Grain measures remain on the pillars of the covered market. The church's nave is 13th century while other sections were added in the 15 and 17th centuries. Across the street the 13th-century Maison du Chapitre, which probably served for storing grain given by farmers as taxes, now is the town bakery.

A short drive south on D2 and then D53 leads to Biron and its castle on a hilltop. Do not be deceived by its newer, sweet Renaissance facade. Enter the courtyard and there is the unchanged bulk of the chateau, stark and simple, built mostly in the 13th century to mix with ruins of six other centuries.

Some stones remain ruby red from fire when the castle was ravaged by the Hundred Years War. Still undamaged are medieval stone sculptures of faces and grapes around the windows. The main kitchen is the size of a basketball court. In a smaller kitchen stands a huge tub in which linen was washed twice a year. VILLEREAL: A drive southwest on D2 leads to Villereal, in the Lot-et-Garonne province. Villareal has a unique covered market. Atop its roof perches an unusual second story, held up by medieval pillars of oak. The addition housed merchants when it was built in 1267 and now serves as offices for a local radio station.

Villereal, or royal city, certainly lives for today, a contrast to the museumlike aura of Monpazier. On a recent visit, laundry was hanging on iron bars on one side of the fortified church, which otherwise retains its flat medieval front and monumental door. One part of the arcaded square has been replaced, sadly, by modern buildings. A bar belts out rock music and the shops underneath the remaining arcades are livened with vegetable and fruit stands. Where townspeople fought off attackers in the Middle Ages, today's youth race off in their cars past the same half-timbered houses. EYMET: West of Villereal, on D2 making connections to D18, lies the bastide of Castillonnes, but more interesting is Eymet. Villagers have tidied up the ruins of the 14th-century fortified chateau and added a small museum.

The arcades around the marketplace of this pleasant bastide are populated by shops selling goose liver pate and other specialities from six food concerns in the region. An attractive restaurant overlooks the square where a 17th-century fountain replaced the destroyed covered market. VILLEFRANCHE-DU-PERIGORD: This small hilltop bastide is tuneful and busy with singing birds. The tidy square's ancient marker has stone pillars. A stroller can see half-timbered 14th-century houses, massive stone towers, a 13th-century fountain, some covered arcades and a view of the lush valley below. A little museum next to the tourist office displays the history of mushrooms and chestnuts, specialties of the region.

Farther south on a winding country road, is Bonaguil, where a fine medieval chateau stands amid silent forests.

The castle is said to be a perfect example of military architecture of the 15th century, adapted to the new cannons and muskets. It took 40 years to build the defense towers and tunnels to move 100 troops. But the chateau was half-ruined by peasant attacks during the 1789 revolution. TOURNON DɺGENAIS: This hilltop bastide is south of Bonaguil, at the junction of D102 and 661. Don't be discouraged by the dingy Renault garage you pass on the road to the top. Up above, the villagers have built a carefully tended park on the ruins of their medieval church, which was smashed by 16th century Protestants. A World War I monument in the park illustrates their hope that it was the last war to savage their land.

Between Tournon and Villeneuve rises Penne dɺgenais, a handsome fortified medieval village 500 feet up and once the favored home of Richard the Lion-Hearted. It is rich with medieval houses and a chateau ripped apart during the religious wars and battles with the English. MONFLANQUIN: West of Tournon, at the junction of D676 and D124, is Monflanquin, an English hilltop bastide with stone arcades that are among the best preserved in France. The 13th-century fortified church with a 17th-century facade has been restored, and there are some nice half-timbered houses. The covered market and the ramparts disappeared during the Christian civil wars. ST.-PASTOUR: To the southwest, on D133, is the tiny bastide of St.-Pastour. St.-Pastour has retained only its old church, bits of a defense wall and a splended portal topped by a statue of Joan of Arc. VILLENEUVE-SUR-LOT: Villeneuve, to the south of St. Pastour, illustrates what happened when a bastide outgrew its walls and became a modern city. Some nice half-timbered houses and arcades survive on the main square but a hideous parking lot has replaced the covered market. The town still shows off its 12th-century towered gate and chapel on an old bridge. LAUZERTE: To the southeast on D953, Lauzerte is a bit of a detour, but well worth it. So picturesque it could serve as a movie backdrop, this hilltop bastide offers admirable houses in the gray stones of the Lot and medieval arches around its main square. The exhilarating view from the village encompasses a patchwork of green and yellow fields, orchards of cherries, peaches and melons on sloping hills.


Internal troubles and the impact of war

The monastery was soon to face significant challenges. There are signs that the behaviour of the canons did not always meet the high standards demanded by the Rule of St Augustine. In 1280 Archbishop Wickwane of York criticised the canons&rsquo chant during their religious services, and censured the presence of lay people within the monastic precincts, as well as the admission of jesters and fools into the refectory to entertain the community. The canons were also admonished for leaving the monastery at night to visit friends and relations, and for drinking and other &lsquoindecent pleasures&rsquo.

Several canons are also known to have left the priory for long spells without permission. The most serious offence was committed by a canon called Thomas, who ran away to the priory&rsquos church at Carham, where he set about issuing forged charters. Thomas then used his ill-gotten gains to travel the length and breadth of England and live extravagantly. He was eventually caught and returned to Kirkham. Unrepentant, he was consigned to its prison.

Warfare between England and Scotland in the early years of the 14th century also badly affected the priory. Scottish armies penetrated deep into northern England, and in 1322 nearby Rievaulx and Byland were sacked. Kirkham&rsquos estates in Northumbria were devastated and the priory lost its income from its parish churches in the county. The monastery was plunged into debt, which by 1357 had reached the enormous sum of £1,000. This led to the dispersal of some of the canons to other Augustinian monasteries.


A Vanished World : Medieval Spain's Golden Age of Enlightenment

In a world troubled by religious strife and division, Chris Lowney's vividly written book offers a hopeful historical reminder: Muslims, Christians, and Jews once lived together in Spain, creating a centuries-long flowering of commerce, culture, art, and architecture.

In 711, a ragtag army of Muslim North Africans conquered Christian Spain and launched Western Europe's first Islamic state. In 1492, Ferdinand and Isabella vanquished Spain's last Muslim kingdom, forced Jews to convert or emigrate, and dispatched Christopher Columbus to the New World. In the years between, Spain's Muslims, Christians, and Jews forged a golden age for each faith and distanced Spain from a Europe mired in the Dark Ages.

Medieval Spain's pioneering innovations touched every dimension of Western life: Spaniards introduced Europeans to paper manufacture and to the Hindu-Arabic numerals that supplanted the Roman numeral system. Spain's farmers adopted irrigation technology from the Near East to nurture Europe's first crops of citrus and cotton. Spain's religious scholars authored works that still profoundly influence their respective faiths, from the masterpiece of the Jewish kabbalah to the meditations of Sufism's "greatest master" to the eloquent arguments of Maimonides that humans can successfully marry religious faith and reasoned philosophical inquiry. No less astonishing than medieval Spain's wide-ranging accomplishments was the simple fact its Muslims, Christians, and Jews often managed to live and work side by side, bestowing tolerance and freedom of worship on the religious minorities in their midst.

A Vanished World chronicles this impossibly panoramic sweep of human history and achievement, encompassing both the agony of jihad, Crusades, and Inquisition, and the glory of a multicultural civilization that forever changed the West. One gnarled root of today's religious animosities stretches back to medieval Spain, but so does a more nourishing root of much modern religious wisdom.


Buchbeschreibung

Jane Austen's England was littered with remnants of medieval religion. From her schooling in the gatehouse of Reading Abbey to her visits to cousins at Stoneleigh Abbey, Austen faced constant reminders of the wrenching religious upheaval that reordered the English landscape just 250 years before her birth. Drawing attention to the medieval churches and abbeys that appear frequently in her novels, Moore argues that Austen's interest in and representation of these spaces align her with a long tradition of nostalgia for the monasteries that had anchored English life for centuries until the Reformation. Converted monasteries serve as homes for the Tilneys in Northanger Abbey and Mr. Knightley in Emma, and the ruins of the 'Abbeyland' have a prominent place in Sense and Sensibility. However, these and other formerly sacred spaces are not merely picturesque backgrounds, but tangible reminders of the past whose alteration is a source of regret and disappointment. Moore uncovers a pattern of critique and commentary throughout Austen's works, but he focuses in particular on Northanger Abbey, Mansfield Park, and Sanditon. His juxtaposition of Austen's novels with sixteenth- and seventeenth-century texts rarely acknowledged as relevant to her fiction enlarges our understanding of Austen as a commentator on historical and religious events and places her firmly in the long national conversation about the meaning and consequences of the Reformation.


Schau das Video: My visit to Westminster Abbey London England Part:1